Круто, что ты не просто делаешь обзор на принтер, но и с помощью него пытаешься напечатать что-то полезное для мастерской! Снимай больше видео, их всегда приятно смотреть!
Чтобы уменьшить количество пузырей в гипсовой отливке, модель нужно предварительно обрызгать пульвиризатором, водой, в которой развезти небольшое количество моющего средства для мытья посуды (банальный фэйри) ну и простучать модель после заливки (легкое постукивание об стол придерживая то за одну сторону, то за другую.)
Многие советуют заклеивать малярным скотчем крышку ,в том месте где чаще всего берёшся руками. Защитную плёнку на экран, лучше наклеивать сразу после распаковки, на случай если плёнка ванны случайно повредится, с смоля протечёт между дном ванны и экраном. Смолу с плёнки удалить намного проще (это такая же плёнка как используется для защиты экранов смартфонов и планшетов), а если не получится- можно заменить саму плёнку , а с экрана удалять смолу довольно трудно (так как обычно, верхний слой экрана - это поляризационная плёнка, она выполнена из пвх и внутри себя имеет очень тонкую металлическую сетку ). И ещё смутил тот момент когда Олег говорит что прозрачная смола требует более долгой засветки чем непрозрачная, на самом деле всё наоборот. Тедо в том что прозрачнаяя смола пропускает свет , практически, напримую с минимальным рассеиванием. А непрозрачная - наоборот, в основном рассеивает свет, а напрямую он проходит на очень небольшую глубину. По эту прозрачные смолы - зазвечиваются быстрее, и общее время печати у них меньше. Но зато у непрозрачных Детализация лучше воспроизводится.
Олег, когда будете запускать засветку для очистки - погрузите в угол какую нибудь подпорку от прошлой печати. Тогда можно будет за нее вытянуть весь лист без риска повредить пленку при поддевании.
Олег, здравствуйте. Спасибо вам за такое прекрасное видео. И хочу дать небольшой совет: Чтобы изделия из фотополимерника были более прочными их нужно после промывки и отделения поддержек отправить на дозасвет под УФ лампу!
Олег, береги здоровье свое и близких, если захочешь поставить принтер дома. От угольного фильтра толку мало. Поэтому лучше держать принтер в мастерской и под вытяжкой. (смотрел как один печатник замерял загрязнения воздуха в своей мастерской) и протирать ванночку изопропиловым спиртом тоже не стоит, пленка на него плохо реагирует и мутнеет(
Да, угольный фильтр в том видео удалял запахи, но прибор всё ещё показывал серьёзное превышение летучих органических соединений в воздухе. Без вытяжки находиться рядом нельзя.
Добрый день Олег. Я извиняюсь за нескромный вопрос. У вас уже столько принтеров? Как они в квартире помещаются? Или они после обзора возвращаются назад в Китай?
особенности смолы, особенности печати, модель делится на слои и так их видно меньше, к тому же позволяет уменьшить площадь(длину) сечения, легче оторвать от пленки, меньше деформаций, качественнее печать
@@АртемГладышев-е8ю нет, выше уже написали, чем меньше площадь соприкосновения с пленкой, тем меньше усилия нужно, чтобы оторвать. Есть еще такой эффект - присоска, когда прилипает к пленке, а поддержки не могут выдержать усилие на разрыв и деталь остается на пленке, собственно будет потом просто лепешка непонятная и потраченное время :)
Возьмите гипс Г-16, 3-4 гранулы лимонной кислоты ( можно чуть больше или меньше, все зависит от предпочтений) увеличивает время жизни, первые слои лучше наносить кисточкой для хорошего пропечатывания, и пока гипс первых слоев еще не совсем схватился, залить основную массу и перед заливкой обязательная прокалка формы, успехов вам!
Попробйте в гипс добавить пластифиатор, он увиличивает время жини и текучесть гипса. Подберите подходящий, потому что он есть разный, закажите сухой к примеру, и так же пеногаситель. Это все снимает прочность с гипса, но можно подобрать марку гипса подходящую при необходимости.
Гипс сначала надо втереть кистью -- покрасить гипсом модель, потом залить остальное. И можно из старого мощного динамика сделать вибростол, тоже помогает. Попробуй в модели буквы сделать с небольшим уклоном. Выдавить с уклоном.
Олег, попробуй сухой цемент смешанный с небольшим количеством тормозной жидкости. Всё это дело в опоку, и притрамбовать к форме. Смесь получается полусухой и многоразовой. Заполняет самые мельчайшие полости.
Олег, здравствуйте, все это ажурное конечно красиво,но многих волнует именно точность печати в размере,какие погрешности в размерах и повторяемость этих размеров,а то будеш печатать детальки на механизм,а они все разные
Олег не совсем понимаю, для чего из пластиковой модели в силикон лить, если пропустить этот шаг и сразу в гипс или какую нибудь субстанцию типа скульптурного песка?
А силикон и воск здесь не лишние шаги? Почему напечатанную шайду сразу не вдавить в формовочный песок или гипс? Деталь же односторонняя. Остальные неровности литья можно срезать токаркой.
В зуботехническом ремесле используют вибростолик при заливке гипса, когда делают отливку модели зубов язычной челюсти и так же небной. Фиксура зубов очень важна при моделировании протезов. Зуб весьма маленький а его бугристая фиксура еще меньше чтобы ее повторить без пузырей как раз используют вибростолик. И в зуботехническом ремесле используются разные виды гипсовой смеси. Но термостойкой для отливки металлов не все подходят я бы сказал это разные виды гипса. Если бы буквы на матрице были конусовидные не с прямым углом то изьянов станет меньше.
Обзор хороший! Сразу видно, из-за чего я бы его не взял. Хе. Первый же косяк - крышка открывается не на 180, а висит на петлях. Отломается гарантированно. ЗЫ: По части разрешения, если кому интересно: диагональ 10,3" с разрешением 855 dpi. Примерно на уровне Saturn mono 2 (8k) или близко к Photon mono 2 / X (731/746 dpi). В части размеров области печати чуть больше по вертикали, чем у Saturn 2 (210 mm), экран примерно такой же (10"). И однозначно проигрывает по всем параметрам (кроме разве что скорости печати) Photon mono M5s - его 1248 dpi пока что кроют всех. По цене проигрывает практически вдвое Saturn 2 и на уровне Mono M5s у которого гораздо выше разрешение.
@@vyacheslav9743 Из опыта работы с подобным оборудованием могу сказать, что даже при аккуратной эксплуатации вырывает петли из пластика. На видео хорошо видно, как выгибает верхнюю панель, когда крышка всем телом удерживается в открытом положении. Хорошим решением были бы двухсекционные петли а-ля ASUS. Тогда крышка ложилась бы на верхнюю панель и не нагружала петли.
А нельзя зделать модель впуклую с углублением и не использовать дорогой силикон? А лить воск или гипс прям на пластик? А чтоб небыло пузырей мне кажется можно жидко развести гипс и промазать кистью форму, а сверху уже положить слой нормального гипса, вода из нижнего выйдет в верхний слой, а гипс выпадает в осадок
обзор отличный видать решил отдых взять от 676 понимаю теперь и токарный и Фрезерный будут работать синхронно над одной деталью в будущих твоих проектах
Для того, чтобы поддержки легко отходили, и не приходилось их кусачками колупать, нужно модель после промывки поместить в горячую воду, и после поддержки снимаются без усилий.
Олег привет! По поводу отделения поддержек, попробуй оделять их сырыми до засветки должно в разы легче получаться. Я обычно на сырую отделяю потом засветка.
Всё хорошо с этими фотополимерными принтерами. И детализация. И скорость. И простота. Один огромный минус. Смолу очень сильно ведёт и усаживает. Как только пытаешься сделать толстостенное изделие, то размер уходит. Пртчем нелинейно. Где толще деталь - там усадка больше. И хрупкость изделия тоже... Только у очень дорогих смол она более менее приемлема. Всё что дешевле 300 долларов за литр - разлетается как стекло. Серьёзные изделия, к сожалению сделать легко не получится. Но простота использования и скорость получения готовой модельки конечно восхитительна. Но применимо толькл для декоративных изделий и нетребовательных инженерных вроде кнопок и корпусов.
Готовую модель надо "закреплять" -- дополнительно облучать ультрафиолетом. Интересно, внутри модели тоже пластик или она пустая? Можно печатать не сплошную модель а оболочку, а лишний пластик сливать через отверстие.
Мой личный опыт показывает, что от температуры время засветки не зависит. Видимо, химическая реакция полностью привязана к работе активатора, который "включается" от ультрафиолета. Печатал при температурах чуть выше 0 градусов и сравнивал с тем, что при +20 было.
Это творческий процесс ни когда. Если было бы производство как у ростовских пачанов, то есть заказы, есть соответсвующее оборудование, если хотят делать ещё что-то, то покупают соотсвующее оборудование, модернизируют имеющее или покупают и восстанавливают.
@@АртемГладышев-е8ю да понятно, что никогда. Просто есть столы и стеллажи по краям, есть кран балка, токарник, сверлильный станок, фрезер и помойка 3д-принтеров, коих уже минимум 3 штуки. А а кадре всё тот же станок, и видно, что по краям кадра всё стоит хаотично. Но на деле, если раскидать всё по стенкам, там уже вполне себе ого-го какая красота должна быть
По хорошему нужен комплект - принтер, мойка и ультрафиолетовый облучатель. Хотя можно, наверное, обойтись мини-стиральной машинкой и самодельным УФ-излучателем ). Кстати, смола ядовитая вроде
Для дегазации воска попробуй использовать инфракрасную лампу для прогрева воска. Ее можно поставить снаружи колбы. Для увеличения жизни гипса, его текучести можно Применить лимонную кислоту, клей ПВА, жидкое мыло. Пластификатор для бетона. Для таких простых деталей и небольшой серии не проще напечатать сразу матрицу? Смола слишком хрупкая или не держит нагрев?
@@fuckros не полезно думать, что вокруг вас идиоты собрались. Матрица из пластика для отливки восковой модели. Можно пропустить одну операцию, а во вторых силикон даёт очень большую усадку и плохую точность. Его большой плюс, что его можно выворачивать наизнанку для извлечения модели. Но точность отливки в него плохая. Для декоративных элементов он работает. Я не работал с фотополимерными смолами. Олег ответил, что его смола очень хрупкая и он боится , что она не выдержит извлечение восковой модели.
А может кто посоветовать обычный 3Д принтер чтобы собрал/достал из коробки и работал нормально сразу и без явных косяков? Куда смотреть - Ender? Neptune?
Принтер мне очень понравился, но цена кусается. Обязательно куплю ювелирный гипс и попробую отлить таблички из металла, может даже под давлением)
@ergonomiccode1418 спасибо за совет
75-85 тыщ, нормальная цена
Круто, что ты не просто делаешь обзор на принтер, но и с помощью него пытаешься напечатать что-то полезное для мастерской! Снимай больше видео, их всегда приятно смотреть!
Будет сделано!)
Разрешения экрана смартфона не достаточно чтобы оценить разрешение печати принтера😁👍🏻
Чтобы уменьшить количество пузырей в гипсовой отливке, модель нужно предварительно обрызгать пульвиризатором, водой, в которой развезти небольшое количество моющего средства для мытья посуды (банальный фэйри) ну и простучать модель после заливки (легкое постукивание об стол придерживая то за одну сторону, то за другую.)
Олега спасибо за обзор! 💪
Многие советуют заклеивать малярным скотчем крышку ,в том месте где чаще всего берёшся руками.
Защитную плёнку на экран, лучше наклеивать сразу после распаковки, на случай если плёнка ванны случайно повредится, с смоля протечёт между дном ванны и экраном. Смолу с плёнки удалить намного проще (это такая же плёнка как используется для защиты экранов смартфонов и планшетов), а если не получится- можно заменить саму плёнку , а с экрана удалять смолу довольно трудно (так как обычно, верхний слой экрана - это поляризационная плёнка, она выполнена из пвх и внутри себя имеет очень тонкую металлическую сетку ).
И ещё смутил тот момент когда Олег говорит что прозрачная смола требует более долгой засветки чем непрозрачная, на самом деле всё наоборот.
Тедо в том что прозрачнаяя смола пропускает свет , практически, напримую с минимальным рассеиванием. А непрозрачная - наоборот, в основном рассеивает свет, а напрямую он проходит на очень небольшую глубину. По эту прозрачные смолы - зазвечиваются быстрее, и общее время печати у них меньше. Но зато у непрозрачных Детализация лучше воспроизводится.
Олег, когда будете запускать засветку для очистки - погрузите в угол какую нибудь подпорку от прошлой печати. Тогда можно будет за нее вытянуть весь лист без риска повредить пленку при поддевании.
Такие обзоры одно удовольствие смотреть
Олег, здравствуйте. Спасибо вам за такое прекрасное видео. И хочу дать небольшой совет: Чтобы изделия из фотополимерника были более прочными их нужно после промывки и отделения поддержек отправить на дозасвет под УФ лампу!
И смолу нормальную покупать
Это просто какая-то роскошь (с)
Олег, береги здоровье свое и близких, если захочешь поставить принтер дома. От угольного фильтра толку мало. Поэтому лучше держать принтер в мастерской и под вытяжкой. (смотрел как один печатник замерял загрязнения воздуха в своей мастерской)
и протирать ванночку изопропиловым спиртом тоже не стоит, пленка на него плохо реагирует и мутнеет(
смолу только спиртом и вытирают, растворителя это бред
Спасибо за совет, принтер оставлю в мастерской
Да, угольный фильтр в том видео удалял запахи, но прибор всё ещё показывал серьёзное превышение летучих органических соединений в воздухе. Без вытяжки находиться рядом нельзя.
классный обзор палучился !!!спасибо за видео!!!
Кайф, давно ждал фотополимерник 👍
Hello from Australia 🇦🇺 great video, thank you 😊
Сразу виден подход, как всё продумано до мелочей, сразу хочется купить такой принтер.
Но цена, пфф, сразу виден подход, какие жадные
невероятная вещь! можно напечатать полуметрового терминатора по частям)
По частям можно напечатать полноразмерного терминатора
Вот не рекомендую смолой от фотополимерников дышать, она не вонючая, но при этом как раз сильно вредная, дамой такое лучше не таскать.
Есть водорастворимые, они вроде не такие вредные
@@pevcev там такая же по сути основа - акрилаты, только модифицированные гидроксигруппами для гидрофильности. Прям дышать ими не очень полезно)
Super! Danke!😍🤗
Добрый день Олег. Я извиняюсь за нескромный вопрос. У вас уже столько принтеров? Как они в квартире помещаются? Или они после обзора возвращаются назад в Китай?
Олег, а если сначала обмазать гипсом в ручную кистью а потом залить остальное?
Пробовал, не получается
Было бы интересно напечатать модель какого нибудь Станка, того же 676
чтобы с шестеренками и тоже работал))
Олег, возможно ли плавить сталь в домашних условиях и отливать из нее детали ?
Почему при печати детали располагаются не параллельно столу а под наклоном?
особенности смолы, особенности печати, модель делится на слои и так их видно меньше, к тому же позволяет уменьшить площадь(длину) сечения, легче оторвать от пленки, меньше деформаций, качественнее печать
Чтоб смола стекала.
Если печатать плашмя, отрывае от поддержек из-за большой площади сечения
@@АртемГладышев-е8ю нет, выше уже написали, чем меньше площадь соприкосновения с пленкой, тем меньше усилия нужно, чтобы оторвать. Есть еще такой эффект - присоска, когда прилипает к пленке, а поддержки не могут выдержать усилие на разрыв и деталь остается на пленке, собственно будет потом просто лепешка непонятная и потраченное время :)
Интересно какой высоты получится напечатать столбик из одного пикселя?
Благодарю за видео. Почему печатаете под углом 45 градусов, почему параллельно столу же быстрее как я понял
.
Очень интересует скорость печати, сколько примерно печатались крокодил и такие плашки?
Возьмите гипс Г-16, 3-4 гранулы лимонной кислоты ( можно чуть больше или меньше, все зависит от предпочтений) увеличивает время жизни, первые слои лучше наносить кисточкой для хорошего пропечатывания, и пока гипс первых слоев еще не совсем схватился, залить основную массу и перед заливкой обязательная прокалка формы, успехов вам!
Зачем таблички под 45 градусов печатать?
Олег может вибрации добавить надо, когда гипсовый слепок делаешь?
Nice, great addition to the work shop
Попробйте в гипс добавить пластифиатор, он увиличивает время жини и текучесть гипса. Подберите подходящий, потому что он есть разный, закажите сухой к примеру, и так же пеногаситель. Это все снимает прочность с гипса, но можно подобрать марку гипса подходящую при необходимости.
А что насчёт запаха? Можно ли ставить в квартире
Не пробовал выплавляемый фотополимер?
Гипс сначала надо втереть кистью -- покрасить гипсом модель, потом залить остальное. И можно из старого мощного динамика сделать вибростол, тоже помогает. Попробуй в модели буквы сделать с небольшим уклоном. Выдавить с уклоном.
C силиконом тоже самое
Олег, попробуй сухой цемент смешанный с небольшим количеством тормозной жидкости. Всё это дело в опоку, и притрамбовать к форме. Смесь получается полусухой и многоразовой. Заполняет самые мельчайшие полости.
Олег, здравствуйте, все это ажурное конечно красиво,но многих волнует именно точность печати в размере,какие погрешности в размерах и повторяемость этих размеров,а то будеш печатать детальки на механизм,а они все разные
Фотополимер это больше для художки. Для технички FDM.
перед заливкой гипса "грунтуй" гипсом . покрывай кисточкой тонким слоем гипса и тогда все будет ок тогда и дегазация будет не нужна
Попробую, спасибо за совет
Гипс стоматологический для этих целей подходит. Есть много разновидностей по разным ценам. Поищи супергипс. И заливают его на вибростолике
Избавиться от пузырьков в гипсе поможет обычная кисточка из щетины для рисования. Хорошенько круговыми движениями выгнать пузырьки не сложно.
Олег, существуют специальные выжигаемые фотополимерные смолы для литья, что-бы с воском не возиться.
У меня есть такая, она очень дорогая, 250 мл около двух тысяч стоит. Берегу для особого случая)
Единственный минус этого принтера, он не печатает деньги! Хотя... 😉😂
Матрицы может )
А почему под углом идёт печать а не по горизонтали?
А зачем нужны воск и силикон? Почему нельзя залить гипс сразу на распечатанную деталь?
Олег не совсем понимаю, для чего из пластиковой модели в силикон лить, если пропустить этот шаг и сразу в гипс или какую нибудь субстанцию типа скульптурного песка?
А силикон и воск здесь не лишние шаги? Почему напечатанную шайду сразу не вдавить в формовочный песок или гипс? Деталь же односторонняя. Остальные неровности литья можно срезать токаркой.
можно сперва гипс наносить на восковую модель кистью, обмазать её в несколько слоёв, потом уже заливать основную массу
Круто!
В зуботехническом ремесле используют вибростолик при заливке гипса, когда делают отливку модели зубов язычной челюсти и так же небной. Фиксура зубов очень важна при моделировании протезов. Зуб весьма маленький а его бугристая фиксура еще меньше чтобы ее повторить без пузырей как раз используют вибростолик. И в зуботехническом ремесле используются разные виды гипсовой смеси. Но термостойкой для отливки металлов не все подходят я бы сказал это разные виды гипса. Если бы буквы на матрице были конусовидные не с прямым углом то изьянов станет меньше.
Обзор хороший! Сразу видно, из-за чего я бы его не взял.
Хе. Первый же косяк - крышка открывается не на 180, а висит на петлях. Отломается гарантированно.
ЗЫ: По части разрешения, если кому интересно: диагональ 10,3" с разрешением 855 dpi. Примерно на уровне Saturn mono 2 (8k) или близко к Photon mono 2 / X (731/746 dpi). В части размеров области печати чуть больше по вертикали, чем у Saturn 2 (210 mm), экран примерно такой же (10"). И однозначно проигрывает по всем параметрам (кроме разве что скорости печати) Photon mono M5s - его 1248 dpi пока что кроют всех.
По цене проигрывает практически вдвое Saturn 2 и на уровне Mono M5s у которого гораздо выше разрешение.
@@vyacheslav9743 Из опыта работы с подобным оборудованием могу сказать, что даже при аккуратной эксплуатации вырывает петли из пластика. На видео хорошо видно, как выгибает верхнюю панель, когда крышка всем телом удерживается в открытом положении. Хорошим решением были бы двухсекционные петли а-ля ASUS. Тогда крышка ложилась бы на верхнюю панель и не нагружала петли.
У elegoo saturn 2, область печати 219х123х250, говорю как владелец)
Какая себестоимость печати? И спасибо большое за прекрасный обзор!
литр смолы 2200 р.
А нельзя зделать модель впуклую с углублением и не использовать дорогой силикон? А лить воск или гипс прям на пластик? А чтоб небыло пузырей мне кажется можно жидко развести гипс и промазать кистью форму, а сверху уже положить слой нормального гипса, вода из нижнего выйдет в верхний слой, а гипс выпадает в осадок
А еще круто такие модели покрывать медью. Вроде даже есть смолы что проводят электричество чтоб гальванить было проще :)
Это всё хорошо но зачем а главное почему забросили деревооьработку
Олежа, а ты разве не участвуешь в премии DIY блогер? где ссылки?))
Можно вместо гипса применить цемент. Он более тонкого помола и даст более тонкий и прочный рисунок.
👍👍👍!!!
обзор отличный видать решил отдых взять от 676 понимаю теперь и токарный и Фрезерный будут работать синхронно над одной деталью в будущих твоих проектах
Думаю так и будет)
Для того, чтобы поддержки легко отходили, и не приходилось их кусачками колупать, нужно модель после промывки поместить в горячую воду, и после поддержки снимаются без усилий.
Попробую, спасибо)
а лучший с чем сравниваете?=)
С ними продолжение про прожектор, измерь его мощность в люменах, С ними луч с МКС, и проверь дальность.
Молодцом!
перед заливкой гипса надо было его намазать кистью, чтобы во все углубления попало
ходовой винт трапеция????
Для примера напечатайте сразу несколько цилиндров на поле за раз,и один контрольный после
По ссылке на али не принтер а ультразвуковая ванна. Осторожно, не перепутайте!
Олег привет!
По поводу отделения поддержек, попробуй оделять их сырыми до засветки должно в разы легче получаться.
Я обычно на сырую отделяю потом засветка.
С феном еще хорошо отходят (обычным, не промышленным), но после промывки
Всё хорошо с этими фотополимерными принтерами. И детализация. И скорость. И простота. Один огромный минус. Смолу очень сильно ведёт и усаживает. Как только пытаешься сделать толстостенное изделие, то размер уходит. Пртчем нелинейно. Где толще деталь - там усадка больше. И хрупкость изделия тоже... Только у очень дорогих смол она более менее приемлема. Всё что дешевле 300 долларов за литр - разлетается как стекло. Серьёзные изделия, к сожалению сделать легко не получится. Но простота использования и скорость получения готовой модельки конечно восхитительна. Но применимо толькл для декоративных изделий и нетребовательных инженерных вроде кнопок и корпусов.
я так понимаю так примерно зубы печатают для имплантов? только на своем полимере?
Да, точно так и ювелиры юзают
👍👍👍
Класс
Готовую модель надо "закреплять" -- дополнительно облучать ультрафиолетом. Интересно, внутри модели тоже пластик или она пустая? Можно печатать не сплошную модель а оболочку, а лишний пластик сливать через отверстие.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Мой личный опыт показывает, что от температуры время засветки не зависит. Видимо, химическая реакция полностью привязана к работе активатора, который "включается" от ультрафиолета. Печатал при температурах чуть выше 0 градусов и сравнивал с тем, что при +20 было.
Время засветки нет, фото полимеризация от темперетару не сильно зависит, но температура влияет на текучесть смолы.
Разве не надо закрепить после печати отмывки?
когда уже мастерская приобретет свой вид, близкий к конечному? принтер очень хорошо подходит к станкам)
Это творческий процесс ни когда. Если было бы производство как у ростовских пачанов, то есть заказы, есть соответсвующее оборудование, если хотят делать ещё что-то, то покупают соотсвующее оборудование, модернизируют имеющее или покупают и восстанавливают.
У него там ещё один токарный станок под восстановление в подвале ждёт.
@@АртемГладышев-е8ю да понятно, что никогда. Просто есть столы и стеллажи по краям, есть кран балка, токарник, сверлильный станок, фрезер и помойка 3д-принтеров, коих уже минимум 3 штуки. А а кадре всё тот же станок, и видно, что по краям кадра всё стоит хаотично. Но на деле, если раскидать всё по стенкам, там уже вполне себе ого-го какая красота должна быть
А зачем модель на опоры нужно делать под углом в 45 градусов?
Ювелирный гипс = обычный гипс и кофемолка?
А зачем там поддержки?
Добавь обычной соли в гипс! Чайную ложку на литр раствора и все будет ок!!!
2:22 что мы видем? Мкрометр и калибр,может документацию, что мы видем? Твердость наверное измеряет, али хим анализ проводит. К качество! Профессионал.
По хорошему нужен комплект - принтер, мойка и ультрафиолетовый облучатель. Хотя можно, наверное, обойтись мини-стиральной машинкой и самодельным УФ-излучателем ).
Кстати, смола ядовитая вроде
это какой по счету лучший?=)
в этом и смысл крепления стола на винте, платформа равняется быстрее и проще
ну и почему не сказал сколько времени ушло на печать?
Дракон 9 часов
Зачем плоские таблички печатать под углом на поддержках?
Забавно. По ссылке алиэкспресс написано что товар в Москву "не доставляется" ))) И цена почему то всего 19 тыс (хотя на оф сайте 1200+ бакинских)
Принтер хорош, ничего не скажешь, но настораживает положение крышки при открывании, как бы не выломало петли. Было бы лучше, чтобы ложилась на корпус.
обалдеть
Напечатай бабу-подставку под телефон.Есть в сети стл файл. Оценим тонкость деталей.;-)
Для дегазации воска попробуй использовать инфракрасную лампу для прогрева воска.
Ее можно поставить снаружи колбы.
Для увеличения жизни гипса, его текучести можно
Применить лимонную кислоту, клей ПВА, жидкое мыло. Пластификатор для бетона.
Для таких простых деталей и небольшой серии не проще напечатать сразу матрицу?
Смола слишком хрупкая или не держит нагрев?
В матрицу будет литься расплавленный алюминий с температурой под 700 градусов.
@@fuckros не полезно думать, что вокруг вас идиоты собрались.
Матрица из пластика для отливки восковой модели.
Можно пропустить одну операцию, а во вторых силикон даёт очень большую усадку и плохую точность.
Его большой плюс, что его можно выворачивать наизнанку для извлечения модели. Но точность отливки в него плохая.
Для декоративных элементов он работает.
Я не работал с фотополимерными смолами.
Олег ответил, что его смола очень хрупкая и он боится , что она не выдержит извлечение восковой модели.
чтоб гипс быстро не заставил надо добавить молоко
Прикольный принтер.👍 по ссылке на алике доставка в Москву не работает🥲
Такого дракона бы в бронзе отлить, интересно посмотреть как получится
роскошь))
Производитель точно на Российский рынок расчитывает? Ссылка на американский алик так-то не способствует :)
Напишу производителю по этому поводу
При снятии ванночки таким движением, гарантированно смола выплестница. Причес сначала вперед на руки, потом назад на экран. Очень спорное решение.
Ничего подобного, там борта ещё в два сантиметра с запасом, проверено)
А может кто посоветовать обычный 3Д принтер чтобы собрал/достал из коробки и работал нормально сразу и без явных косяков? Куда смотреть - Ender? Neptune?
Bambulab, Flashforge
Если добавить в воду лимонную кислоту и потом развести гипс он проживёт в разы дольше.
Хорошо, что точка отвалилась: в сокращенных единицах измерения точки не ставятся)
Сделал как на оригинале)
Цена принтера, конечно, моё почтение! 😂