How to install a water heater with your own hands
Вставка
- Опубліковано 19 лип 2023
- How to install an electric storage water heater with your own hands. Today we will connect the Electrolux Q-bic EWH 15 U boiler with the top connection in the kitchen and install it under the sink in the closet!
#installawate heater #installawaterheater #installawaterheater #connectawaterheater - Наука та технологія
Спасибо без соплей и сюсюканья, молодец.)))
Молодец!💪👍подробно и понятно(без лишней болтовни как у других),Спасибо!
Спасибо за видео! Все конкретно, понятно, мне помогло.
Советую сначала открывать кран горячей воды на смесителе,потом горячую воду на бойлере и только потом подачу холодной воды в бойлер.При повышенном давлении воды в системе может сорвать кран в лёгкую.
Почему у вас отсутствуют обратные клапана после счётчиков?
Спасибо за видео. Планирую себе такой же покупать. Ответьте пожалуйста на вопросы. Вы не подключили шланг к клапану сброса, вдруг сработает, не боитесь что сливать будет на сам водонагреватель ? И еще, я не понял как менять тен и анод? На ваших видео об этом ничего не сказано. Спасибо также за обзор как купить новый, а не пользованный водонагреватель , теперь хоть буду знать как его на заводе упаковывают.
По поводу шланга для сброса лишнего давления, устанавливаю второй водонагреватель и не разу не видел сброс давления с этого клапана. Думаю давления в моей системе не превышает нормы! А по замене тена с анодом пока на разбирался, водонагреватель новый!!!!))))
Этими 10л реально помыться?
он напольный чтоль? не пойму, или он к стене прикручен у вас?
скажите пожалуйста, вы тянули проводку специально или подключились просто к сети? 2,5 квт потянет домашняя проводка?
Всё зависит от того:
А-1) *Какими проводами* эта проводка выполнена (медь или алюминий) и какого сечения эти провода.
• Сейчас розетки 16 Ампер 230 Вольт в квартирах/домах обычно подключают к эл. щитку *медными* проводами сечением 2.5 мм². Медные провода такого сечения рассчитаны на ток 16 Ампер, что соответствует подключаемой мощности 3.5 кВт.
То есть бойлер с ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт к такой розетке можно подключать без проблем.
• В советские времена розетки 16 Ампер 220 Вольт в квартирах обычно подключались *алюминиевыми* проводами сечением 4 мм². Алюминиевые провода такого сечения рассчитаны на ток 16 Ампер, что соответствует подключаемой мощности 3.5 кВт.
Так что бойлер с ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт к такой розетке также можно подключать без проблем.
• Медные провода сечением 1.5 мм² рассчитаны на ток 10А, 220В - это 2.2 кВт.
В принципе даже они смогут с некоторым превышением "потянуть" мощность 2.2 кВт.
Но это должны быть качественные медные провода действительно сечением 1.5 мм².
Но:
а) Розеточную "группу" медными проводами сечением 1.5 мм² не разводят! Это нарушение! Для подключения розеток провода должны быть медными с сечением 2.5 мм².
б) Поэтому даже если вам придётся самостоятельно вести отдельную линию от бойлера на эл.щит - на сечении провода экономить не стоит!!! Покупайте медный провод сечением 2.5 мм². И будете спать спокойно. А МОНОжильный или МНОГОжильный провод - тут уже дело вкуса и зависит от конкретной ситуации. Например, у меня на даче и розеточная 6руппа разведена медным МОНОжильным проводом сечением 2.5 мм². И Бойлер подключён к эл.щитку так же медным МОНОжильным проводом сечением 2.5 мм². И я спокоен. Провод совершенно НЕ греется!
СПРАВКА:
1) Кстати, в хороших бытовых удлинителях используются качественные медные провода действительно сечением 1.5 мм². И такие удлинители "потянут" 2.5 кВт возможно с некоторым небольшим нагревом. Но такие удлинители стоят дороже дешёвых кЕтайских.
• Нагрузку в 3.5 кВт подключать к удлинителю (даже дорогому и от хорошего производителя) НЕ следует - при такой нагрузке провода удлинителя будут уже ощутимо греться...
• А бытовых удлинителей с сечением проводов 2.5 мм² в продаже не бывает. Даже у хороших производителей дорогие удлинители имеют медные провода сечением 1.5 мм² и не более...
2) А вот в дешёвых кЕтайских удлинителях вместо проводов сечением сечением 1.5 мм². используют провода сечением сечением 1.1-1.2 мм². А вместо меди - стальные провода с поверхностным омеднением. И такой "удлинитель" при подключении к нему мощности в 2.5 кВт перегреется, у него расплавится изоляция, и он устроит пожар...
Так что дёшевые кЕтайские удлинители следует вообще обходить стороной.
А-2) Также большое значение имеет состояние *контактов* в розетках. При плохих "дребезжащих" контактах, когда провода (пусть даже они будут правильного сечения) плохо затянуты на клеммах розетки и "болтаются", то такие контакты в розетках будут вызывать искрение и перегрев розетки. И чем больше по мощности подключаемая нагрузка - тем будет больше искр и нагрева... И рано или поздно это приведёт к пожару...
Поэтому прежде чем подключить Бойлер к розетке следует разобрать её и проверить её состояние и затяжку контактов. Если на контактах с которыми соприкасаются штыри вилки есть нагар, то скорее всего розетку придётся поменять на новую... Ну, если контакты медные, то их можно, конечно, попробовать очистить от этого нагара круглым надфилем...
Но если нормально их очистить не удастся - то тогда розетку под замену.
Ну, и в процессе эксплуатации периодически проверяйте рукой - нет ли нагрева вилки Бойлера и самой розетки которой эта вилка подключена.
Если качество проводки вызывает у вас большие сомнения, то тогда придётся тянуть от Бойлера к эл.щитку отдельную линию медным проводом сечением 2.5 мм².
И не просто так подключать "напрямую", а через:
• или (вар. 1): УЗО 16А (или на 1... 2 ступени больше), 30мА + Автомат 16А;
• или (вар. 2): Дифф-Автомат 16А, 30мА.
_Подробнее про УЗО и Дифф-Автомат см. дальше._
🚩 📖❓ КАК правильно подключить *Проточник 3.5 кВт* или *Бойлер 2.5 кВт* к вашей домашней/дачной эл. сети - МУРЗИЛКА 👫:
Подключать Проточник 3.5 кВт следует медными проводами сечением 2.5 мм².
Бойлер 2.5 кВт можно подключить медными проводами сечением и 1.5 мм². Но, лучше 2.5 мм² и спать спокойно.
И подключать Проточник или Бойлер следуе обязательно т через УЗО - Реле дифференциального тока (Дифф-Реле), которое в народе обычно называют для краткости просто УЗО (Устройство Защитного Отключения). Оно действительно нужно!
Причём, УЗО обязательно нужно ставить в паре с Автоматическим выключателем ("Автоматом"):
• УЗО будет следить за тем, чтобы не было утечки тока на корпус Проточника/Бойлера или на струю воды;
• А Автоматический выключатель будет следить, чтобы не грелась эл. проводка (провода и контакты) и не было Короткого Замыкания (КЗ). И в том, и в другом случае Автоматический выключатель сработает и обесточит Проточник/Бойлер.
Но можно использовать устройство, которое объединяет в себе оба эти устройства (УЗО и "Автомат"), оно называется: Автоматический выключатель Дифференциального тока, или Дифференциальный Автомат, или сокращённо: Дифф-Автомат.
Его подключать проще и места оно занимает меньше, но вот диагностировать причину его сработки будет сложнее... То ли по "утечке" оно сработало, то ли по КЗ, а может проводка греется...? Тут уже вам придётся разбираться самостоятельно... В случае двух отдельных устройств выявить проблему будет на порядок ПРОЩЕ!
ТАК ВОТ:
Для Проточника мощностью 3.5 кВт или Бойлера 2.5 кВт правильные номиналы:
или
• УЗО 16А, ток утечки 10мА или 30мА (на 30мА будет дешевле) + Автомат 16А.
или:
• Дифф-Автомат 16А, ток утечки 10мА или 30мА (на 30мА будет дешевле).
В случае варианта УЗО + Автомат, то само УЗО можно взять на одну-две ступени выше по его номинальному рабочему току, то есть вместо 16А взять на 20А... 25А - для бОльшей надёжности. Но это не обязательно. А вот устанавливаемый с ним "в паре" Автомат должен быть именно на 16А, и не больше!!!
Правильная Схема подключения:
Эл. щит -> УЗО -> Автомат -> Проточник
• А вот Номинальный рабочий ток Дифф-Автомата должен быть именно 16А - и не больше!!! Так как в этом устройстве УЗО и Автоматический выключатель совмещены вместе и параметры нужно подбирать так, чтобы это устройство работало правильно.
Правильная Схема подключения:
Эл. щит -> Дифф-Автомат -> Проточник
Словом, выбор будет уже за вами:
• или (вар. 1): УЗО 16А (или на 1... 2 ступени больше), 30мА + Автомат 16А;
• или (вар. 2): Дифф-Автомат 16А, 30мА.
Что же касается тока утечки для УЗО и Дифф-Автомата, то можно покупать их рассчитанные на отслеживание тока утечки 10мА (0.01А), но такие устройства стОят достаточно дорого... Оптимальными по цене будут всё-таки устройства на 30мА (0.03А).
А вот устройства на 100мА (0.1А) или на 300мА (0.3А) - уже НЕ ГОДЯТСЯ!!! Это так называемые «противопожарные» УЗО / Дифф-Автоматы. Так как токи утечки от 100мА (0.1А) и выше уже ОПАСНЫ для человеческой жизни! Так что несмотря на их низкую цену, такие устройства в нашем случае ставить нельзя!
Поэтому при покупке УЗО или Дифф-Автомата обязательно обращайте сначала внимание не на цену, а на этот важный параметр - Ток Утечки!!!
🚩 📖❓ Ну, а ЗАЗЕМЛЕНИЕ - нужно ли оно?
Заземление вещь хорошая! Но знайте, что УЗО или Дифф-Автомат сработают и защитят вас от поражения эл.током даже и БЕЗ Заземления!
Просто, когда Заземление есть, то УЗО или Дифф-Автомат сработают вообще БЕЗ вашего (минимального) "участия"! То есть они сработают ещё ДО того как вы прикоснётесь к корпусу Проточника/Бойлера, к душевой лейке или к струе воды, на которых есть напряжение (Фаза)!!!!!
Вот в этом-то и вся разница.
И смысл Заземления именно в этом! - чтобы максимально вас обезопасить даже от минимального воздействия тока в 30 мА (миллиАмпер).
Фільтри грубої очистки треба перевернуть
Зачем вы подключили горячую воду из центральной системы (после счетчика) к болеру ? Я так понимаю, что мы нагреваем холодную воду из системы., которая проходя через болер нагревается и уже из болера выводим горячую воду в смеситель.
Зачем столько вентилей?
У меня все равно вода не идет..
Когда накручивают вентиль, то надо держать другим ключом обратн клапан, чтоб не сорвать всю эту пирамиду
Старонники старых технологий паклю обмазывают солидолом а не герметиком