Bonjour Merci pour cette vidéo simple et efficace, c'est top. Une petite question : j'ai ce modèle installé en horizontal il ne chauffe plus car la résistance du bas (celle à droite sur la vidéo) ne fonctionne plus. Je pensais juste interchanger les résistance vu que celle du "haut" n'ai pas, à priori, utilisé. Ceci en attendant de trouver la résistance neuve, quand pensez vous ? Merci Bon WE
Bonjour. La résistance la plus sollicité est celle de gauche, (soit la cuve de sortie) ballon posé avec les alimentations a gauche, impossible de l'inverser. Vous ne pouvez pas inverser les resistances.
@@PetitPlombier Merci pour votre réponse rapide. En fait les 2 résistances fonctionnent parfaitement, mais le chauffe eau non. Je pense que c'est la carte mère qui est en défaut malgré que visuellement elle paraît tout à fait correcte. Quand pensez vous, et il y a t'il un moyen de tester la carte ? Merci
Merci pour ce belle vidéo extrêmement claire. Lorsque le différentiel saute , est-ce dû à une fuite d'eau ou cela peut également être dû à la carte électronique? Merci
Bonjour, J' ai dans la notice qu il faut changer les résistances tout les 2 ans sur ce type de modèle. Mon modèle a plus de 2 ans et je n ai pas changé les résistances, mais depuis quelques temps le cumulus fait disjoncter mon circuit électrique. Est ce qu un échange des 2 résistances permettrai de résoudre le problème? A 100€ les 2 résistances n est il pas plus avantageux de changer complètement de cumulus ?
Bonjour, j’ai une fuite goutte à goutte via le panneau LED, j’ai ouvert la partie basse comme sur la vidéo, comment savoir si la fuite est due à une pièce défaillante ou si la cuve elle même a un souci ? Merci de votre réponse
Bonjour. Quand vous ouvrez la partie basse vous accédez aux trappes rondes qui sont fixés avec des écrous. Si le fuite ne se trouve pas au niveau de ces trappes. Ça veut dire que la cuve est percée et n’est pas réparable. Il faudra remplacer.
Bonjour Monsieur, J’ai ce chauffe-eau depuis quatre ans. Au départ il disjonctait la nuit , je me réveillais le matin et voyais qu’il y avait eu une coupure de courant pendant la nuit. Ensuite, un électricien m’a enlevé au niveau du compteur les fusibles jour/nuit et je n’avais plus ce problème la nuit. Aujourd’hui quatre ans plus tard, j’ai de nouveau eu une coupure sauf que quand j’enclenche le le fusible du chauffe-eau, cette fois-ci, ça ne se remet pas tout disjoncte. Il faut savoir qu’il y a quelques jours. J’ai changé la température de 55° à 40 au niveau du cadran digital. Est-ce cela qui a provoqué la coupure ? Car c’est depuis que ça disjoncte.. et il se rallume plus
@@PetitPlombier oui effectivement j’ai débranché la résistance du bas enfin celle de droite par rapport à l’écran digital, le chauffe-eau ne coupe plus le courant dorénavant Donc la résistance est à remplacer. Pensez-vous que c’est faisable de le faire seul ? et pensez-vous qu’il peut fonctionner pour le moment avec une seule résistance où c’est risqué ?
Bonjour docteur, Je comprends pourquoi il n'y aura jamais de modèle stéatite. C'est vraiment dommage ce petit problème d'étanchéité au niveau de la résistance blindée. Je pense qu'un polymère a dû se détériorer avec la température et la pression.
Les THERMOR sont munis de résistances stéatite avec thermostat de sécurité mécanique. Il me semble (je ne suis pas sur) que les modèles SAUTER sont aussi stéatite.
@@PetitPlombier oui c'est exact, j'ai vu du stéatite en effet. Par contre je n'ai jamais vu de modèle stéatite+ protection ACI C'est assez regrettable car l'aci est une bonne solution permettant de protéger contre la corrosion des cuves en acier émaillées.
BONJOUR J AI LE MEME MAIS IL NE CHAUFFE PAS ET LES VOYANTS DU PANNEAUX DE CONTROLE S ALLUME LEGEREMENT J AI CHANGE LA CARTE ELETRONIQUE MAIS TOUJOURS PAREILLE AVEZ VOUS UNE IDEE SUR LA PANNE ? CRDT MERCI
Bonjour Dr et Merci pour cette video. j’ai le modèle avec wifi et connecté à mon smartphone. il y a quelques jours j’ai reçu la notification d’erreur suivante : ´NTCL entrée surchauffe sonde basse’. avez vous une idée de nature du problème ? après une semaine d’attente du SAV et sans eau chaude j’ai essayé aujourd’hui de maintenir le bouton ON enfoncée quelques seconds et j’ai remarqué que le chauffe eau redémarre et commence à chauffer jusqu’à la température désirée mais au bout de quelques heures l’erreur revienne et l’écran recommence à clignoter. pour info je suis au Maroc et l’électricité dispo H24
Je pense bien que ces cuves ne sont pas complètement cylindriques, c'est certainement des cuves rectangulaires mais vraiment spécifiques avec une forme bien définie.
Mais le joint était neuf, en tout cas merci pour votre tuto et votre réponse. J'ai changé de chauffe-eau car il y avait une fuite à la cuve. Si quelqu'un est intéressé par les 2 résistances, (anodes neuves) plus la carte plus le cadran de commande, rendez-vous sur le bon coin.
A mon avis le cumulus n'est pas vieux au regard du peu de tartre ds la seconde cuve. Ca aurait été intéressant d'inspecter la première cuve qui cristallise tout le tartre lors de la première cuisson. C'est vraiment précieux le matériel en panne. Est ce que vous avez des primes de reporting lorsque vous renvoyer un rapport d'autopsie chez les constructeur ? Peut être que vous pourriez regarder l'état de corrosion de la première cuve. L'anode a dû être consommée plus que dans la seconde cuve.
A titre personnel, êtes vous passé au cumulus thermodynamique ? Que pensez-vous des récupérateurs de ' chaleur ' en sortie de douche ? Avez vous des solutions lorsque l'on vit en appartement pour migrer vers ce type de solutions ?
Non je vie en appartement donc difficile de passer au thermodynamique. Le récupérateur c’est bien mais pose un certain nombre de contraintes d’installation et de maintenance . Non je n’ais pas de solution viable a proprement parler, le gain que l’on pourrait engendrer ne permets pas d’amortir l’installation et la maintenance des appareils existants et l’énergie récupérée ne serait pas suffisante pour couvrir l’énergie dépensée à la fabrication, installation et recyclage des systèmes existants, j’espère que l’ont pourra faire du progrès sur ce point, dans cette attente économisions….
Que pensez vous de l'efficacité du raccord diélectrique contre la corrosion du couple Cu et Fe lorsque la canalisation en Cu et le cumulus électrique en acier, sont reliés à la terre ? Je pense que les électrons engendrés par le courant galvanique circulent via la terre et que l'isolation diélectrique devient inefficace. Je testerai bientôt en mesurant le courant... Merci d'avance pour votre analyse, docteur !
Bonjour, il n’y a pas de galva dans un chauffe-eau, donc pas de couple galvanique, toutefois un mini effet pile est créé lors de l’échauffement de l’eau, une grande partie de ce phénomène est absorbé par l’anode. La partie restante va corroder les métaux les points précieux, mais le cuivre et le laiton sont peu sensibles à cette alcaneyité et ne vont pas se corroder. Le fait que l’on ajoute un diélectrique en sortie de chauffe-eau, sers à le rendre compatible avec toutes installations en particulier celles avec du galva en aval du chauffe eau. Il faut savoir que l’alcaneyité produite par le chauffe-eau vas circuler avec l’eau, dans le cas d’un bouclage le di-electrique est obligatoire en entrée de chauffe-eau eau. D’une façon générale le chauffe-eau étant la partie métallique la moins noble de l’installation, donc celle qui est susceptible de se corroder le plus rapidement, pour cette raison il y a une protection par l’anode. Sur les installations de chauffage qui sont dépourvues de galva il y a moins de risque. En plus l’eau perds ses propriétés corrosives après quelques cycles, cependant les radiateurs aluminium sont source de ce phénomène s’ils sont installés avec d’autres métaux, du coup certains utilisateurs réalisent un by-pass avec un câble en cuivre entre le départ et le retour pour que la circulation du courant puisse transiter sans passer par le s radiateurs. Voilà le peu que je sais sur le sujet. La discussion reste ouverte sur le sujet.
@@PetitPlombier le ballon est en acier donc tu as un couple galvanique entre La cuve et le groupe de sécurité ou ln installation ;) D’où le besoin de raccord diélectrique ;)
Bonjour J'ai un modèle Ariston 100l et ne s'allume plus et donc ne chauffe plus. La prise fonctionne. Quelle diagnostic ? J'ai remplace les 2 résistance il y a 1 an Merci
J'ai oublié de préciser qu'on trouve aussi l'électronique défectueuse, mais bien souvent ce n'est pas le constructeur qui est en cause mais l'installateur qui laisse ce type de ballon branché sur le tarif nuit. Ce qui provoque souvent des pannes sur l'électronique.
Si le fuite est au niveau de la bride ou de la résistance il suffit de remplacer le bloc résistance. Si la fuite est vraiment dans la cuve , ce n’est pas réparable.
Bonjour, j'ai ce modele et jai eu dans mon immeuble une coupure d'eau. Dans la journee je me suis rendu compte que le panneau lumineux etait eteint. Pourtant au tableau electrique rien n'a disjoncté. Impossible de rallumer et davoir en facade les boutons bleus allumés. Avez vous une idee de comment faire un "reset" jai vu qu'on pouvait appuyer sur un bouton pour re armer la securite thermique, mais je ne vois pas où ca se trouve sur le modele. Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
Bonjour. Le Reset est possible quand l'écran est fonctionnel, sincèrement je ne pense pas que la coupure d'eau soit a l'origine de votre panne, c'est une coincidence. Il faut vérifier que l'appareil soit correctement alimenté électriquement, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de composants mécaniques, il faut que le module électronique soit fonctionnel.
Merci du compliment, dans ce type de ballon il n'y a pas de thermostats mécanique donc pas de thermostat réarmable. Seuls les thermostats mécaniques peuvent se réarmer.
Mon attente porte sur : 1 Abonnement électrique (ils parlent de laisser tomber abonnement heures creuses ) 2 la notion de contenance qui a priori n'est pas.comparable avec les ballons ronds. On m'a expliqué qu'un 65 litres correspond à un 80 des anciens modèles à cause de sa.reactivite en double resistance
Bonjour. Oui en effet, les ballons gérés électroniquement ne peuvent pas etre alimentés en tarif Réduit, ils doivent etre alimentée en permanence. Oui vous avez vu juste pour la capacité.
Bonjour, il n’y a pas de sécurité thermique rearmable physiquement. La surchauffe est affichée sur l’écran avec les leds. Notamment par les leds 50 et 80
Attention: Nico, tu vas finir par énerver certains avec les commentaires en TOS. En règle générale ce n'est pas la cuve qui pose problème mais biens ces résistances thermo-plongés qui produisent une quantité trop importante de tartre.
@@PetitPlombier excuses moi camarade, je ne mettrai plus de commentaire en portugais. La vérité sur les ballons, c'est juste que les fabricants font des cuves trop fines. J'ai démonté des vieux ballons (années 70 en général) qui sont blindés, et ils ont bien tenu(j'ai enlevé le tartre au préalable), mais par contre la cuve est beaucoup beaucoup plus épaisse. Avant ils n'avaient pas l'ACI hybride,mais ça tenait quand même vachement bien 👍🏼. Par contre les extra plats, une hécatombe, je ne veux pas entendre parler de ça.
Ils ont rogné volontairement sur l'épaisseur de l'email. Le matériel doit être souvent changé pour assurer le business du petit commerce. Il faut faire tourner les usines également. La température de peau d'un resistor blindé est de 120C donc les sels minéraux cristallisent immédiatement à sa surface. Contrairement au manchon émaillé chauffé par un resistor stéatite, toute l'énergie thermique est repartie sur une très grande surface de contact. Ceci limite considérablement la cristallisation des sels minéraux présents dans l'eau potable. Pourquoi se casser la tête en créant le thermoplongeur enduit de PTFE ! Gloire au procédé stéatite et boycottons le vilain resistor blindé ! ;)
Nico, il est clair que t'as 100% raison sur ce que tu dis concernant le metal de la cuve, Lermercier et Deditrich et autres sont toujours la après 40ans avec des cuves intactes. Je rejoins Eddy sur l'épaisseur de la couche d'email. Et je rajouterais que l'email n'est pas non plus de la même qualité qu'à l'époque. Pour la thermoplongé, il faut savoir que c'est la résistance la plus ancienne, en plus on la trouve partout: Machines a laver, fours, bouilloires, d'une façon générale sur tous les appareils qui chauffent. Apres il faut se rendre a l'évidence que le stéatite est plus efficace et plus durable, d'autant plus qu'une résistance stéatite peur fonctionner partiellement. Je suis persuadé que si le chauffe-eau serait de haute qualité, et s'il couterais plus cher (logique) on ferais aussi plus d'entretien. Cela va de paire: meilleur materiel = + cher, donc fait aussi plus d'entretien.
La résistance stéatite est réparable à l'infini car le fil résistif est accessible. Ça peut servir qd on est sur une île et que le cargo passe dans 30j Atlantic se vante d'avoir un email meilleur qu'avant. C'est écrit dans leur catalogue. Le thermoplongeur semble réduire les pertes Thermiques car il est intégralement ds l'eau à l'exception des connexions. Le resistor stéatite a une couche l'air et le derrière à l'air. Le rendement est forcément moins bon par rapport au thermoplongeur.
Quel est votre feedback avec votre chauffe eau instantané de 90A ? Lol Ça doit vachement s'entartrer à moins que la flotte soit tiède en permanence ? Lol Au moins vous ne risquez pas la brûlure et le développement de la legionella pneumophila !! Lol
Oui le hybride est aussi stéatite, thermoplongé est l’entrée de gamme le stéatite basique est la seconde option. Après en région parisienne l’eau n’est pas acide. Donc l’Aci normal est suffisant pas besoin du hybride, après dans certaines régions ou l’eau est acide cette option me paraît justifiée.
Je n'ai pas vu de cumulus ' plat ' dit ' hybride ' : Cad anode de Mg et ACI ou encore ACI uniquement Il y a un business de L'anode de Mg à ne pas tuer chez les fabricants. Ça permet de corroder le cumulus plus rapidement car les gens ne les changent pas. Dommage il faudrait faire une réclamation chez les marketeux.
Ola Amigo ! Ce genre de ballon c’est vraiment du caca. Tu es tout en double dedans donc deux fois plus de pannes possibles. Les cuves sont petites donc ça s’entartre bcp plus vite et tu as vite des problèmes avec. Il y a même des modèles avec 3 resistances maintenant pour la fonction bossy. J’ai déjà eu sur ce genre de ballon le petit tuyaux en inox bouché par le calcaire, Les sondes HS, les resistances HS… La en plus sur ton modèle on voit bien que le raccord diélectrique n’était pas présent sur l’eau froide le raccord est complètement rouillé. Le pire c’est que ce genre de ballon doit être raccordé constamment au réseau pas d’heure pleine ni en heure creuse… Et il faut remplacer l’anode magnésium tout les 2 ans en plus… Bref rien de tel qunun ballon cylindrique ACI
Bonjour Toni, C'est un format qui va bien dans un petit appartement parisien car on a le m2 à 10k. Comme dit Picolo 69 ' Le calcaire, ça me fait travailler ! '. Tu devrais être content. Lol Pour les heures de fonctionnement, je pense que c'est possible de le forcer en HC. C'est du logiciel. Tu peux le couper du réseau électrique car il y a toujours la protection anti corrosion avec l'anode de Mg. Le seul risque c'est d'avoir de l'eau tiède.
@@eddybash1342 non tu dois être h24 connecter à cause de la legio car si tu règles le ballon à 50c… C’est naze comme principe autant mettre un ballon cylindrique 30 ou 50l au final cela prend autant de place que je sache on ne sait pas compresser de l’eau pour gagner de la place ;)
@@Toni-ght les autres modèles cylindriques ne rentrent pas un placard de cuisine ou un WC. Avec les modèles cylindriques, tu as également le risque de développement de la legionella si tu soutires au delà du volume de production.
@@Toni-ght tu as vu il y a une vis cruciforme qui semble tenir la résistance blindée. Le porte anode et le doigt de gant me semblent être soudés sur la platine de la bride. Ça doit fuire au niveau de ce joint. Tu as déjà démonté ce type de bride?
Bonjour, j’ai une fuite goutte à goutte via le panneau LED, j’ai ouvert la partie basse comme sur la vidéo, comment savoir si la fuite est due à une pièce défaillante ou si la cuve elle même a un souci ? Merci de votre réponse
Merci pour votre démonstration très très bien expliqué... merci
Merci pour votre démonstration exhaustive
Merci à vous
Très pédagogique. Merci.
Merci beaucoup Monsieur
Merci pour l'explication
Merci monsieur.
Bonjour
Merci pour cette vidéo simple et efficace, c'est top.
Une petite question :
j'ai ce modèle installé en horizontal
il ne chauffe plus car la résistance du bas (celle à droite sur la vidéo) ne fonctionne plus.
Je pensais juste interchanger les résistance vu que celle du "haut" n'ai pas, à priori, utilisé.
Ceci en attendant de trouver la résistance neuve, quand pensez vous ?
Merci
Bon WE
Bonjour.
La résistance la plus sollicité est celle de gauche, (soit la cuve de sortie) ballon posé avec les alimentations a gauche, impossible de l'inverser.
Vous ne pouvez pas inverser les resistances.
@@PetitPlombier
Merci pour votre réponse rapide.
En fait les 2 résistances fonctionnent parfaitement, mais le chauffe eau non.
Je pense que c'est la carte mère qui est en défaut malgré que visuellement elle paraît tout à fait correcte.
Quand pensez vous, et il y a t'il un moyen de tester la carte ?
Merci
60 et 80 l pour votre info et merci pour ce tuto
Merci pour ce belle vidéo extrêmement claire.
Lorsque le différentiel saute , est-ce dû à une fuite d'eau ou cela peut également être dû à la carte électronique?
Merci
Si le diff saute, c'est parce qu'il y a court-circuit, ou perte electrique.
La carte électronique peut etre HS sans faire disjoncter.
Bonjour,
J' ai dans la notice qu il faut changer les résistances tout les 2 ans sur ce type de modèle.
Mon modèle a plus de 2 ans et je n ai pas changé les résistances, mais depuis quelques temps le cumulus fait disjoncter mon circuit électrique. Est ce qu un échange des 2 résistances permettrai de résoudre le problème?
A 100€ les 2 résistances n est il pas plus avantageux de changer complètement de cumulus ?
Bonjour, j’ai une fuite goutte à goutte via le panneau LED, j’ai ouvert la partie basse comme sur la vidéo, comment savoir si la fuite est due à une pièce défaillante ou si la cuve elle même a un souci ? Merci de votre réponse
Bonjour. Quand vous ouvrez la partie basse vous accédez aux trappes rondes qui sont fixés avec des écrous. Si le fuite ne se trouve pas au niveau de ces trappes. Ça veut dire que la cuve est percée et n’est pas réparable. Il faudra remplacer.
Bonjour Monsieur,
J’ai ce chauffe-eau depuis quatre ans.
Au départ il disjonctait la nuit , je me réveillais le matin et voyais qu’il y avait eu une coupure de courant pendant la nuit.
Ensuite, un électricien m’a enlevé au niveau du compteur les fusibles jour/nuit et je n’avais plus ce problème la nuit. Aujourd’hui quatre ans plus tard, j’ai de nouveau eu une coupure sauf que quand j’enclenche le le fusible du chauffe-eau, cette fois-ci, ça ne se remet pas tout disjoncte. Il faut savoir qu’il y a quelques jours. J’ai changé la température de 55° à 40 au niveau du cadran digital. Est-ce cela qui a provoqué la coupure ? Car c’est depuis que ça disjoncte.. et il se rallume plus
Votre chauffe provoque un court circuit, je pense qu’une des résistances doit être rompue et provoque la disjonction.
@@PetitPlombier oui effectivement j’ai débranché la résistance du bas enfin celle de droite par rapport à l’écran digital, le chauffe-eau ne coupe plus le courant dorénavant
Donc la résistance est à remplacer. Pensez-vous que c’est faisable de le faire seul ? et pensez-vous qu’il peut fonctionner pour le moment avec une seule résistance où c’est risqué ?
Bonjour docteur,
Je comprends pourquoi il n'y aura jamais de modèle stéatite.
C'est vraiment dommage ce petit problème d'étanchéité au niveau de la résistance blindée. Je pense qu'un polymère a dû se détériorer avec la température et la pression.
Les THERMOR sont munis de résistances stéatite avec thermostat de sécurité mécanique.
Il me semble (je ne suis pas sur) que les modèles SAUTER sont aussi stéatite.
@@PetitPlombier oui c'est exact, j'ai vu du stéatite en effet.
Par contre je n'ai jamais vu de modèle stéatite+ protection ACI
C'est assez regrettable car l'aci est une bonne solution permettant de protéger contre la corrosion des cuves en acier émaillées.
BONJOUR J AI LE MEME MAIS IL NE CHAUFFE PAS ET LES VOYANTS DU PANNEAUX DE CONTROLE S ALLUME LEGEREMENT J AI CHANGE LA CARTE ELETRONIQUE MAIS TOUJOURS PAREILLE AVEZ VOUS UNE IDEE SUR LA PANNE ? CRDT MERCI
Avez vous testé l’arrivé électrique ?
Bonjour Dr et Merci pour cette video. j’ai le modèle avec wifi et connecté à mon smartphone. il y a quelques jours j’ai reçu la notification d’erreur suivante : ´NTCL entrée surchauffe sonde basse’. avez vous une idée de nature du problème ? après une semaine d’attente du SAV et sans eau chaude j’ai essayé aujourd’hui de maintenir le bouton ON enfoncée quelques seconds et j’ai remarqué que le chauffe eau redémarre et commence à chauffer jusqu’à la température désirée mais au bout de quelques heures l’erreur revienne et l’écran recommence à clignoter. pour info je suis au Maroc et l’électricité dispo H24
Il semble que ton chauffe-eau soit entartré et la chaleur a du mal a se dissiper, il faudrait faire un entretien.
@@PetitPlombier merci Dr pour votre réponse. j’ai remarqué aussi une baisse de débit d’eau chaude. c’est donc fort probable
Pour les modèles rectangulaires à mettre sous un évier de cuisine ex 15l, est ce que c'est une cuve cylindrique ou bien rectangulaire ?
Je pense bien que ces cuves ne sont pas complètement cylindriques, c'est certainement des cuves rectangulaires mais vraiment spécifiques avec une forme bien définie.
@@PetitPlombier il faudrait en autopsier une à l'occasion, docteur ! ;)
Bonjour, que faire pour renforcer le joint de résistance, car une petite fuite persiste.
Merci pour votre réponse.
Il n’est pas possible de renforcer le joint. S’il existe une fuite il faut démonter et remplacer ce joint.
Mais le joint était neuf, en tout cas merci pour votre tuto et votre réponse. J'ai changé de chauffe-eau car il y avait une fuite à la cuve. Si quelqu'un est intéressé par les 2 résistances, (anodes neuves) plus la carte plus le cadran de commande, rendez-vous sur le bon coin.
A mon avis le cumulus n'est pas vieux au regard du peu de tartre ds la seconde cuve.
Ca aurait été intéressant d'inspecter la première cuve qui cristallise tout le tartre lors de la première cuisson.
C'est vraiment précieux le matériel en panne.
Est ce que vous avez des primes de reporting lorsque vous renvoyer un rapport d'autopsie chez les constructeur ?
Peut être que vous pourriez regarder l'état de corrosion de la première cuve.
L'anode a dû être consommée plus que dans la seconde cuve.
Non c’est le contraire la réaction chimique est moins importante du au fait que la cuve d’entrée est beaucoup moins sollicité que la cuve de sortie.
@@PetitPlombier il faudrait vérifier cette hypothèse, Docteur.
C'est une théorie qui se doit d'être vérifiée pour la Science. ;)
A titre personnel, êtes vous passé au cumulus thermodynamique ?
Que pensez-vous des récupérateurs de ' chaleur ' en sortie de douche ?
Avez vous des solutions lorsque l'on vit en appartement pour migrer vers ce type de solutions ?
Non je vie en appartement donc difficile de passer au thermodynamique. Le récupérateur c’est bien mais pose un certain nombre de contraintes d’installation et de maintenance . Non je n’ais pas de solution viable a proprement parler, le gain que l’on pourrait engendrer ne permets pas d’amortir l’installation et la maintenance des appareils existants et l’énergie récupérée ne serait pas suffisante pour couvrir l’énergie dépensée à la fabrication, installation et recyclage des systèmes existants, j’espère que l’ont pourra faire du progrès sur ce point, dans cette attente économisions….
Que pensez vous de l'efficacité du raccord diélectrique contre la corrosion du couple Cu et Fe lorsque la canalisation en Cu et le cumulus électrique en acier, sont reliés à la terre ?
Je pense que les électrons engendrés par le courant galvanique circulent via la terre et que l'isolation diélectrique devient inefficace.
Je testerai bientôt en mesurant le courant...
Merci d'avance pour votre analyse, docteur !
Je ferais réponse complète bientôt.
Bonjour, il n’y a pas de galva dans un chauffe-eau, donc pas de couple galvanique, toutefois un mini effet pile est créé lors de l’échauffement de l’eau, une grande partie de ce phénomène est absorbé par l’anode. La partie restante va corroder les métaux les points précieux, mais le cuivre et le laiton sont peu sensibles à cette alcaneyité et ne vont pas se corroder. Le fait que l’on ajoute un diélectrique en sortie de chauffe-eau, sers à le rendre compatible avec toutes installations en particulier celles avec du galva en aval du chauffe eau.
Il faut savoir que l’alcaneyité produite par le chauffe-eau vas circuler avec l’eau, dans le cas d’un bouclage le di-electrique est obligatoire en entrée de chauffe-eau eau. D’une façon générale le chauffe-eau étant la partie métallique la moins noble de l’installation, donc celle qui est susceptible de se corroder le plus rapidement, pour cette raison il y a une protection par l’anode.
Sur les installations de chauffage qui sont dépourvues de galva il y a moins de risque. En plus l’eau perds ses propriétés corrosives après quelques cycles, cependant les radiateurs aluminium sont source de ce phénomène s’ils sont installés avec d’autres métaux, du coup certains utilisateurs réalisent un by-pass avec un câble en cuivre entre le départ et le retour pour que la circulation du courant puisse transiter sans passer par le s radiateurs.
Voilà le peu que je sais sur le sujet. La discussion reste ouverte sur le sujet.
@@PetitPlombier le ballon est en acier donc tu as un couple galvanique entre La cuve et le groupe de sécurité ou ln installation ;)
D’où le besoin de raccord diélectrique ;)
Bonjour docteur,
Donc vous ne mettez pas de RID sur l'entrée EFS du cumulus ?
Vous devriez réaliser les mesures de courant et ddp avec et sans rid.
Idem avec et sans terre
Bonjour
J'ai un modèle Ariston 100l et ne s'allume plus et donc ne chauffe plus. La prise fonctionne. Quelle diagnostic ?
J'ai remplace les 2 résistance il y a 1 an
Merci
Sans voir, je dirais que le circuit électronique est HS.
Qu'avez vous déjà eu comme types de panne sur ce genre de modèle ?
Pour ma part je n'ai rencontré que des pannes au niveau des résistances, fuites, Resistance HS.
J'ai oublié de préciser qu'on trouve aussi l'électronique défectueuse, mais bien souvent ce n'est pas le constructeur qui est en cause mais l'installateur qui laisse ce type de ballon branché sur le tarif nuit. Ce qui provoque souvent des pannes sur l'électronique.
@@PetitPlombier ça fait en effet plus de on / off sur l'alimentation à découpage.
Mr j'ai la cuve gauche fuite d'eau est ce il y a un remplacement ? Je suis du Maroc
Si le fuite est au niveau de la bride ou de la résistance il suffit de remplacer le bloc résistance. Si la fuite est vraiment dans la cuve , ce n’est pas réparable.
Pour in studio inhabité quelle est la marche à suivre (vider le ballon?)
On ne vide pas un chauffe-eau sauf pour le démontage. Pour le vider il faut activer le mode vidange sur le groupe de sécurité.
Merci. Quel abonnement électrique faut-il pour ce ballpn ??
Un abonnement normal (minimum 15A) étant donné que ce ballon consomme environ 1500Wth
combien d'années a t'il servi svp ?
Bonjour, j'ai ce modele et jai eu dans mon immeuble une coupure d'eau. Dans la journee je me suis rendu compte que le panneau lumineux etait eteint. Pourtant au tableau electrique rien n'a disjoncté. Impossible de rallumer et davoir en facade les boutons bleus allumés. Avez vous une idee de comment faire un "reset" jai vu qu'on pouvait appuyer sur un bouton pour re armer la securite thermique, mais je ne vois pas où ca se trouve sur le modele. Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
Bonjour.
Le Reset est possible quand l'écran est fonctionnel, sincèrement je ne pense pas que la coupure d'eau soit a l'origine de votre panne, c'est une coincidence.
Il faut vérifier que l'appareil soit correctement alimenté électriquement, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de composants mécaniques, il faut que le module électronique soit fonctionnel.
comment réarmer le thermostat, ce n’est pas expliqué. Sinon c’est un très bon tuto clair et riche.
Merci du compliment, dans ce type de ballon il n'y a pas de thermostats mécanique donc pas de thermostat réarmable. Seuls les thermostats mécaniques peuvent se réarmer.
Mon attente porte sur :
1 Abonnement électrique (ils parlent de laisser tomber abonnement heures creuses )
2 la notion de contenance qui a priori n'est pas.comparable avec les ballons ronds. On m'a expliqué qu'un 65 litres correspond à un 80 des anciens modèles à cause de sa.reactivite en double resistance
Bonjour.
Oui en effet, les ballons gérés électroniquement ne peuvent pas etre alimentés en tarif Réduit, ils doivent etre alimentée en permanence.
Oui vous avez vu juste pour la capacité.
Ca aurait été intéressant de voir de plus près et de comprendre l'origine de la fuite sur la bride.
Bonjour monsieur
Comment réarmer le thermique
Bonjour, il n’y a pas de sécurité thermique rearmable physiquement. La surchauffe est affichée sur l’écran avec les leds. Notamment par les leds 50 et 80
Vamos a comprar um videira o cilindro português feito de cobre 👍🏼
Attention: Nico, tu vas finir par énerver certains avec les commentaires en TOS.
En règle générale ce n'est pas la cuve qui pose problème mais biens ces résistances thermo-plongés qui produisent une quantité trop importante de tartre.
@@PetitPlombier excuses moi camarade, je ne mettrai plus de commentaire en portugais.
La vérité sur les ballons, c'est juste que les fabricants font des cuves trop fines.
J'ai démonté des vieux ballons (années 70 en général) qui sont blindés, et ils ont bien tenu(j'ai enlevé le tartre au préalable), mais par contre la cuve est beaucoup beaucoup plus épaisse.
Avant ils n'avaient pas l'ACI hybride,mais ça tenait quand même vachement bien 👍🏼.
Par contre les extra plats, une hécatombe, je ne veux pas entendre parler de ça.
Ils ont rogné volontairement sur l'épaisseur de l'email. Le matériel doit être souvent changé pour assurer le business du petit commerce. Il faut faire tourner les usines également.
La température de peau d'un resistor blindé est de 120C donc les sels minéraux cristallisent immédiatement à sa surface.
Contrairement au manchon émaillé chauffé par un resistor stéatite, toute l'énergie thermique est repartie sur une très grande surface de contact.
Ceci limite considérablement la cristallisation des sels minéraux présents dans l'eau potable.
Pourquoi se casser la tête en créant le thermoplongeur enduit de PTFE !
Gloire au procédé stéatite et boycottons le vilain resistor blindé ! ;)
Nico, il est clair que t'as 100% raison sur ce que tu dis concernant le metal de la cuve, Lermercier et Deditrich et autres sont toujours la après 40ans avec des cuves intactes.
Je rejoins Eddy sur l'épaisseur de la couche d'email. Et je rajouterais que l'email n'est pas non plus de la même qualité qu'à l'époque.
Pour la thermoplongé, il faut savoir que c'est la résistance la plus ancienne, en plus on la trouve partout: Machines a laver, fours, bouilloires, d'une façon générale sur tous les appareils qui chauffent. Apres il faut se rendre a l'évidence que le stéatite est plus efficace et plus durable, d'autant plus qu'une résistance stéatite peur fonctionner partiellement.
Je suis persuadé que si le chauffe-eau serait de haute qualité, et s'il couterais plus cher (logique) on ferais aussi plus d'entretien. Cela va de paire: meilleur materiel = + cher, donc fait aussi plus d'entretien.
La résistance stéatite est réparable à l'infini car le fil résistif est accessible. Ça peut servir qd on est sur une île et que le cargo passe dans 30j
Atlantic se vante d'avoir un email meilleur qu'avant. C'est écrit dans leur catalogue.
Le thermoplongeur semble réduire les pertes Thermiques car il est intégralement ds l'eau à l'exception des connexions.
Le resistor stéatite a une couche l'air et le derrière à l'air. Le rendement est forcément moins bon par rapport au thermoplongeur.
Jail un fuite dans join de resistance
Une vrai daube les extra plats.
Que des problèmes.
Je pose que des ballons aci hybride.
Aci hybride mais aussi ' stéatite ' ?
Quel est votre feedback avec votre chauffe eau instantané de 90A ? Lol
Ça doit vachement s'entartrer à moins que la flotte soit tiède en permanence ? Lol
Au moins vous ne risquez pas la brûlure et le développement de la legionella pneumophila !! Lol
Vous n'avez pas honte de votre cooker à chauffe 24/7, Joe ? Lol
Oui le hybride est aussi stéatite, thermoplongé est l’entrée de gamme le stéatite basique est la seconde option.
Après en région parisienne l’eau n’est pas acide. Donc l’Aci normal est suffisant pas besoin du hybride, après dans certaines régions ou l’eau est acide cette option me paraît justifiée.
Je n'ai pas vu de cumulus ' plat ' dit ' hybride ' : Cad anode de Mg et ACI ou encore ACI uniquement
Il y a un business de L'anode de Mg à ne pas tuer chez les fabricants. Ça permet de corroder le cumulus plus rapidement car les gens ne les changent pas.
Dommage il faudrait faire une réclamation chez les marketeux.
Ola Amigo !
Ce genre de ballon c’est vraiment du caca.
Tu es tout en double dedans donc deux fois plus de pannes possibles.
Les cuves sont petites donc ça s’entartre bcp plus vite et tu as vite des problèmes avec.
Il y a même des modèles avec 3 resistances maintenant pour la fonction bossy.
J’ai déjà eu sur ce genre de ballon le petit tuyaux en inox bouché par le calcaire,
Les sondes HS, les resistances HS…
La en plus sur ton modèle on voit bien que le raccord diélectrique n’était pas présent sur l’eau froide le raccord est complètement rouillé.
Le pire c’est que ce genre de ballon doit être raccordé constamment au réseau pas d’heure pleine ni en heure creuse…
Et il faut remplacer l’anode magnésium tout les 2 ans en plus…
Bref rien de tel qunun ballon cylindrique ACI
Bonjour Toni,
C'est un format qui va bien dans un petit appartement parisien car on a le m2 à 10k.
Comme dit Picolo 69 ' Le calcaire, ça me fait travailler ! '.
Tu devrais être content. Lol
Pour les heures de fonctionnement, je pense que c'est possible de le forcer en HC. C'est du logiciel.
Tu peux le couper du réseau électrique car il y a toujours la protection anti corrosion avec l'anode de Mg. Le seul risque c'est d'avoir de l'eau tiède.
@@eddybash1342 non tu dois être h24 connecter à cause de la legio car si tu règles le ballon à 50c…
C’est naze comme principe autant mettre un ballon cylindrique 30 ou 50l au final cela prend autant de place que je sache on ne sait pas compresser de l’eau pour gagner de la place ;)
@@Toni-ght les autres modèles cylindriques ne rentrent pas un placard de cuisine ou un WC.
Avec les modèles cylindriques, tu as également le risque de développement de la legionella si tu soutires au delà du volume de production.
@@Toni-ght tu as vu il y a une vis cruciforme qui semble tenir la résistance blindée.
Le porte anode et le doigt de gant me semblent être soudés sur la platine de la bride.
Ça doit fuire au niveau de ce joint.
Tu as déjà démonté ce type de bride?
Oui bien vu pour la corrosion de l'acier sur l'entrée EFS.
Bonjour, j’ai une fuite goutte à goutte via le panneau LED, j’ai ouvert la partie basse comme sur la vidéo, comment savoir si la fuite est due à une pièce défaillante ou si la cuve elle même a un souci ? Merci de votre réponse