Très bonne vidéo Petite astuce en plus : Attendre un peu pour retirer le plastique après la fin de l'impression. Quand la température de la buse est au alentour de 100 ou 150° retirer le filament d'un petit coup sec. Il n'est alors plus fondu mais aussi pas encore complètement froid et dur. Du coup en le retirant a ce moment il emmène avec lui tout ce qui pourrait être collé sur les paroies et au fond de la buse, du coup cela fait une petit nettoyage a chaque retrait de filament. Je procède ainsi depuis des années et je n'ai jamais démonté une buse pour la nettoyer. Merci pour ta chaine qui m'a bien aidé pour choisir ma nouvelle machine en début d'année.
Salut et merci Tommy. Le suspense était vraiment insoutenable. Tu es le Hitchcock de l'impression 3D. Continue tes vidéos : très instructif et très utile.
Rebonjour, Tommy ! Ta vidéo m'a BEAUCOUP aidé !! FINI le bouchage de buse. Merci - Merci - MERCI !! Du coup, la buse elle-même n'était pas bouchée. En démontant le tout, je me suis rendu compte que mon tube de PET-G (modification) ne pénétrait pas complètement jusqu'au bloc de chauffe (il arrêtait juste avant le Heat-Break) Tu vois le problème ?? Hahaha !! J'ai tout débouché avec la méthode que tu nous a enseigné (mini torche au butane) et enfoncé le tube manuellement le tube jusqu'à la buse (bloc de chauffe). Depuis ce temps, tout est nickel et RIEN ne bouche !! J'ai même une facilité inouïe à remplacer mon filament, sans même chauffer ma buse, car je rétracte mon filament de 5mm à la fin de chaque travail. J'ai tout de même commandé un autre ensemble complet de « Hot-End » car j'ai tout d'abord cru que le dissipateur de chaleur n'était pas adéquat. Un modèle semblable au E3D (une copie chinoise). Je le remplacerai et garderai l'original pour pièce de rechange d'urgence. Encore une fois, un gros MERCI, et j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos. Passe une très agréable semaine et à bientôt !!
Encore Merci !! Tommy, et effectivement j'avais ce problème récurrent lors de mes prochaines impressions et j'en ai même percé le tube en ptfe, alors depuis j'exerce cette astuce et bien cela fonctionne bien mieux !! 😁😁😁🔝🔝🔝👍👍👍
merci...au début ça s'est bouchée une fois : le grand bazar ! et après quand j'avais compris l'importance du ventilateur et surtout la qualité des filaments. des filaments boursouflé en plein milieu....bouchon garanti ! très bonnes explications ! on ne peut pas être plus clair !
Merci Tommy, première buse bouchée pour moi et probleme résolu grâce a tes indications. Et oui...je faisais partie des crétins qui éteignent l'imprimante dès la fin de l'impression...🙄🙄
Bonne astuce ! Utilisant octoprint et une prise connecté afin d’éteindre l'imprimante en fin d'impression, cela m'a donné l'idée de rajouter ce gCode: M109 R40 afin de refroidir la buse avant la coupure de l'alimentation.
Je suis novice en impression 3D, j'ai reçu ma première imprimante hier et n'est pas encore installée. Merci pour ce conseil tout simple qui me permettra de ne pas faire l'erreur dès le départ.
Attention, il y a aussi la poussière qui est souvent la cause des bouchons, il faut obligatoirement une éponge (ou autre) qui "enroule" le filament, et après quelque jours d'impression on peut directement voir la poussière accumulée et après quelque mois, si on ne l’enlève pas elle va même bloqué le filament au niveau de l’éponge... Car au début, j’avais aussi des problèmes fréquent, mais je savais déjà qu’il ne faut pas couper l’imprimante quand la buse est chaude… c’est écrit dans tout les manuels qui sont avec, mais que personne ne lit… Et avec l’éponge, plus de problème, ça fait même 2 ans que j’ai pas u besoin de nettoyer entièrement la buse, juste l’extérieur de la tête
Merci Beaucoup, pour cette explication claire, hé oui j'étais de ceux qui éteignaient avant que tout soit refroidi et je me demandais pourquoi y avait autant dans mon radiateur 🙄😜😂
Bonjour. Etant novice j'ai été confronté aussi a ce problème. Maintenant, après chaque impression. Je pousse très fort le fils manuellement pour sortir ce qui est chaud ensuite je rétracte 2 cm directement. Cela empêche le plastique de "cuire" dans la buse. (Cela peut s'intégrer au Gcode.) Ne pas oublier d'extruder un peu après préchauffage d'une nouvelle impression évidement !
Oui je suis bien d'accord avec toi pour la premiere partie de la question, mais en ce qui concerne la 2iem partie, Je n'ai vue nulle part dans mes recherches,comment enlever le filament de la buse ou a quel endroit le couper, c'est a dire le couper avant l'entré du filament de la roue d'entrainement ou juste avant l'entré de la buse, ou bien on fais juste tiré sur le filament pendant qu'il est encore chaud dans la buse, et puis on introduit le nouveau filament dans la roue d'entrainement en le poussant jusqu'a la buse. Merci .
Bonjour Tommy ! J’ai, depuis peu, une Ender 3 de Creality et j’ai ce problème très régulièrement. J’ai aussi entendu dire que la rétractation du filament est une autre bonne façon d’éviter l’obstruction du “Heat Brake” et de la buse, mais je vais certainement essayer ta méthode à l’avenir, car c’est tout ce qu’il y a de plus logique. Merci du conseil et à bientôt, j’espère !
Salut à vous et merci a toi pour ta vidéo Une chose importante ne pas mettre en contacts la partie chauffante et le radiateur , laisser un espace entre les deux , on doit voir un bout de la tige filete pour avoir le plus petit pont thermique entre les deux Merci pour ta video Denis
Salut, les bouchons qui ce forment au dessus du bloc chauffant, niveau bas du radiateur, vienne d'une mauvaise isolation thermique du bloc chauffant. Je conseil de bien l'isoler avec du ruban kapton en plus de l'isolant coton, et sur certain il y a deux de vis en plus du hotends qui fond passer la chaleur au radiateur, je conseil de supprimer ces deux vis qui ne servent a rien.
Je vais essayer ton astuce merci ! Par contre je n'arrive pas a enlever le tube ptfe du côté de la buse et le filament sort vrillé quand je sors du filament manuellement , est ce normal ? De plus j'ai l'impression que mon leveling bouge après chaque print , je dois constament le refaire , J'ai une U30 pro. Merci d'avance !
Super vidéo j'ai un autre soucis je pensais ma buse bouchée sur Ender 3 pro en réalité c'était l'extrudeur d'origine marqué à l'entrée (fondu par le fil) j'ai placé un extrudeur alu mais maintenant le moteur à des ratés d'avance du filament. Une idée pour résoudre ce problème? Merci encore.
Super intéressant, je me suis pris une CR-10S il y a pas longtemps également mais je touche du bois car je n'ai pas encore eu ce soucis. Je commence une série de vidéo sur l'impression 3D et à la fin de mes impressions j'ai remarqué une options "Cool down" sur le boitier qui permet d'accélérer le refroidissement et ainsi pouvoir l'éteindre plus vite :)
Super vidéo moi je mets un joint de téflon sur chaque filetage pour Éviter les débordements et entre chaque changement de filaments je mets un bout de filaments nettoyant et ça enlève les petits bouts calcinés Bien vu pour le petit ventilateur c’est si évident je ne vais pas quand une comme ça tu déchires
Perso j'utilise du filament de nettoyage de chez LV3D (moins de 10€ les 100grs) et ça marche nickel. Il est spécialement étudié pour déboucher et nettoyer les têtes d'impressions. il prend du volume quand il chauffe, il enlève super bien les impuretés. J'utilise la technique de débouchage par aspirité (on enlève le tube PTFE, on fait passer le filament dans le corps de chauffe et quand ça commence à couler on tire d'un coup sec sur le filament pour le sortir) plusieurs fois jusqu'à ce que ça ressorte clean.
oui nickel, et essaye ça pour une finition parfaite: pour le pla tu fais comme tu le décris pour purger, et le trois ou quatrième coup tu fais une "purge a froid". En fait, tu remet ton filament, simplement tu descend ensuite ta buse a 90-100'C selon le filament et tu fais la même chose une seule fois. avec un filament blanc c'est assez impressionnant ça enleve absolument tout... je crois que c'est la méthode de purge a froid de chez ultimaker ou zortrax a verifier j'ai un bug.
Super vidéo Tommy. C'est marrant car à chaque fois que je recherche une vidéo par rapport à un problème que j'ai, je tombe sur une de tes vidéos qui répond à ma question ! Ces derniers temps j'avais constamment de la sous-extrusion et de la mauvaise qualité d'impression alors que le filament est le même, que je mettais une buse neuve, et que tout était impeccable avant, je devenais fou ! J'ai commmencé à me dire que ça devait venir de plus haut que la buse mais sans vraiment savoir, maintenant le hotend n'a plus de secret pour moi 😉 Et l'astuce de la fin paraît évidente quand on la connaît, mais c'est vrai que d'instinct je réagissais comme toi. Pour ce que tu disais en début de vidéo sur l'évidence de ce que tu expliques malgré que beaucoup te pose la question, dans mon cas par exemple ce n'était pas si évident car j'ai appris l'impression par ci par là, en lisant des forums pour bien débuter, mais sans vraiment regarder de vidéos sur le milieu de l'impression 3D. En fait je regarde les vidéos seulement quand j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre. Avant celle-ci je ne connaissais même pas le fonctionnement du hotend. Dorénavant je suivrais un peu plus tes vidéos, ça m'évitera beaucoup de problèmes par la suite et je progresserai plus vite ! Merci pour ton taf continue 😁 !!
Salut Tommy, Je viens d'acheter une alfawise U 20 et j'utilisais une CR10 basique, comme tu sais elle n'a pas les fonctions pour fin de filament et arret courant. Cependant, je trouve que la buse de l'Alfawise est un moins bonne que celle de ma CR10 est-il possible de mettre une buse de CR10 sur l'Alfawise ?
Bon ben "combien de personne je vais aider avec cette astuce" au moins 1 😅 c'est vrai que c'est logique quand on le sait mais faut le savoir et maintenant je le sais Merci beaucoup 😁🤘
Merci pour toutes ces informations.J'aurai aimé que tu nous indiques si tu as eu souvent à remplacer ces pièces (Buse, tube téflon, ...) et si c'est le cas par quelle type marque tu les à substitué. Peux être que certaines marques ou matières (Buse laiton, buse acier) sont à conseiller. Bonne journée à toi
Salut Romy,super vidéo tu es géniale. Cependant sur ma ANET a8 neuve j ai amorcé le filament puis c est bouché 10 sec Après a 200 C faisant claquer l extrudeuse. J utilise du filament de chez ice filament. Comment faire merci
merci pour le conseil effectivement j'attende pas pour éteindre , par con moi sa se bouche toujours au boue de 1H d'impression avent c'est nickel et je ne trouve pas dans le slicer comment réglé sa ( QIDI )
Salut Tommy, jai un question : Le ventilateur du radiateur doit il toujours tourner ? Et si oui, pourquoi le mien ne tourne t'il pas ? Ça n'arrêtepas de se boucher au niveau du tuyau blanc moi. Merci de ta réponse !
slt allor pour moi j arrive a imprimer car le filament arrive a sortir , mais ça déborde quand meme par la buse et par le dessus le tube avec un filetage ou passe le fil es ce que ça peut venir du faite que ça été démonte plusieurs Foix !!.
Salut, exactement en laissant le ventilateur refroidir le radiateur avant de couper l alimentation 👌et autre petite astuce cadeau , moi je met du Téflon de plomberie sur le filetage de la buse et plus de fuite ,ni de bouchage depuis 👍
Merci pour l'astuce. Il me reste à déboucher ma tête d'impression, ça serait surement utile d'expliquer comment faire plus en détail. C'est ma première fois et je ne sais pas trop si je dois forcer, chauffer, genre mon heatbrak ne veut pas se dévisser du radiateur, j'imagine à cause du plastique.
Astuces 1 - pour enlever ou changer le filament, on fait couler un peu, on fait un retrait de 6-7 mm, on attend quelques secondes pour qu'il refroidisse et on enlève. Astuces 2- s'assurer que la buse soit bien vissé, bien appuyer sur le tube supérieur. (Je vais ajouter une vidéo qui explique bien cela) Astuces 3- Et comme le dit Tommy, laisser refroidir la buse avant d'éteindre. Astuces 4- ne pas laisser la buse chauffer le plastique trop longtemps entre les impressions car le plastique perd de ses propriétés et devient granuleux. Et enfin, la qualité du filament. Bonne impression. Bravo Tommy
Vidéo qui explique très bien comment fonctionne les têtes d'impression et les causes de problèmes. (En anglais mais image très explicite) Bon ajout à la vidéo de Tommy. ua-cam.com/video/OzRAVkXjw3I/v-deo.html
Merci pour ce tuto... J'avais un boudin qui se formait régulièrement au niveau du radiateur de refroidissement entre 2 impression et grace a ta vidéo, je viens de me rendre compte que le ventilo qui refroidi le radiateur ne tourne plus sur mon Alphawise U20... y'a plus qu'a dépanner
Salut, pas besoin d'attendre la température ambiante vu qu'a moins de 50° le ventilo s’arrête tout seul. Donc juste laisser alimenter jusqu’à ce que je ventilo stop.
Merci pour l’astuce. En voulant changer la buse, elle était tellement collée qu’elle s’est cassée dans le corps de chauffe. Du coup je vais tout changer mais je ne me ferais plus avoir maintenant grâce à ton astuce qui devrait d’ailleurs être mis dans les manuels d’utilisation en gras
Bonjour Tommy Est-il préférable d'enlever le filament quand l'impression est fini et que l'ont range l'imprimante, et comment fait-on pour l'enlever ou changer de couleur a en perdant le minimum de filament. Merci
Selon moi il est préférable de l'enlever, mais c'est surtout pour pouvoir mieux entreposer le plastique. Chez moi l'endroit ou j'imprime est assez humide et ça fait vieillir le plastique rapidement.
Très intéressant mais pourquoi ne pas évoquer le diamètre de buse ? avec une 0.4 je ne bouche jamais, par contre avec une 0.3 c'est presque tout le temps.
les paramètre de rétraction sont important aussi car si la rétraction est trop élevé le plastique remonte dans la zone (radiateur) donc froide ce solidifie et bouche
Bonjour j utilise octoprint et une prise intelligente avec un code qui dit a l' imprimante de s éteindre une fois l impression terminé. as tu une ligne de code à rajouter pour qu elle attende 5 mm avant de tout éteindre merci
Deux possibilités: G4 S300 ; Pause de 5 minutes M109 R50 ; Attendre que la température de la buse redescende à 50 degrés pour l'explication de ces commandes: reprap.org/wiki/G-code/fr (Marlin)
Je ne sais pas si ça a déjà été dit mais pour ceux qui auraient une vis (ou "heatbreak") avec un mini tube ptfe intégré qui n'est pas sur toute la longueur de la vis (buses des clones chinoises de prusa i3, extrudeur mk8 dans mon cas) faites attention au sens de montage de la vis (le tube doit être côté buse sinon bouchon systématique avec du pla pour moi) www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
Moi j'avais mon imprimante qui bouchais et comme tu la écrit c'était a cause d'une distance de rétractation trop long. Dommage que n'ai pas sorti cette video plutôt. Et moi aussi au début j'éteignait mon imprimante trop vite mais je me suit vite dit que c'était pas bon, surtout quand j'ai compris le fonctionnement d'une buse.
Quand je termine je met toujours la vitesse de la fan au maximum comment sa sa refroidis plus vite donc moins de chance de bouché. Depuis je n'est jamais eu de problème d'obstruction. :)
Bonjour il y a un pour deux semaine que j’ai reçu mon imprimante 3D cr10s Et il y a trois jours j’ai remarqué que mon plateau chauffant ne chauffait plus et il y a trois jours j’ai remarqué que mon plateau chauffants ne chauffait plus et j’ai essayer de tout seré a l’intérieur mais le plateau ne chauffe tjr pas donc je sais pas quoi faire g regarder la garantie mais il faudra que je repaye 60€ le plateau je ne sais pas quoi faire merci de m’aider si ces possible . Ps pardon pour les fautes Et continue comme sa parce que moi j’arrêterai l’impriment et tout de suite donc maintenant je vais attendre que sa refroidisse Merci Thibault
. Le principe de la garantie est justement de garantie le bon fonctionnement de la machine pendant x temps. En cas de panne donc, et après avoir vérifié que tu as bien tout câblé correctement, le vendeur est tenu de te renvoyer la pièce défectueuse, ou de t'échanger la machine a SES frais. Ca c'était pour la partie "loi" Concernant ton problème, je pense que tu dois pouvoir tester avec un multimètre le voltage en sortie de fils qui vont vers le plateau chauffant (en débranchant le dit-fil et en mettant la chauffe en route) . Si le jus arrive bien, il y a de forte chance pour que ce soit le plateau qui présente un défaut. Si le jus n'arrive pas, ça vient soit d'un défaut de la carte contrôleur de la machine, soit d'un paramètre foireux. Vérifie si il y a des mis a jour du firmware disponible où non, on sait jamais. Pour finir, je pense que si tu tape "creality CR-10 plateau chauffant ne chauffe pas" sur google, tu devrais trouver des tuto sur ce sujet. J'ai mis cr-10 tout court car je pense que les deux imprimantes sont identiques au niveau du plateau.
*je pense que tu dois pouvoir tester avec un multimètre le voltage en sortie de fils qui vont vers le plateau chauffant* Attention tout de même, je ne sais pas si c'est le cas de la CR10 mais certaines imprimantes ont un plateau chauffant alimenté en 220V, il ne vaut mieux pas y mettre les doigts lorsque l'on est pas sûr de ce que l'on fait !
J’ai eu la même panne sur ma CR10, c’était les connexions, sur le Mosfet, qui étaient mal serrées. A l’intérieur du boîtier il y a deux fils qui sont branchés sur le Mosfet via des cosses. Il faut vérifier si les vis qui tiennent ces cosses sont bien serrées. Pour identifier le Mosfet, voir la vidéo de Tommy : "A l'intérieur du boîtier de contrôle de la Creality CR-10"
Salut Tommy, il y a un truc dont tu ne parles pas, et je pensais que c’était ça ton astuce, c’est les poussières ! Si on a l’imprimante dans une pièce normale de la maison, ça prend la poussière comme tout... alors imagine la poussière déposée sur le filament, c’est pas top... l’astuce c’est de mettre un bout d’éponge avec un trou fait au cutter pour nettoyer le filament, à l’entrée de l’extrudeur ! moi j’ai pas fait ca mais je la nettoie à l’aspirateur. L’idéal c’est bien sûr le caisson évidemment
excellente vidéo j’avais pas percuté mais je ne l’éteignais jamais de suite (j’ai dû passer en travers les mailles du filet) 🤣 PS: rien a voir mais pourrai tu partager ton profil S3D pour le little monster stp
Ça fait un bout que je n'ai pas touché à la Tevo LM (car je veux changer la tête d'impression justement). Alors mon profil n'est pas vraiment au point pour l'instant.
Mon secret pour ne plus avoir de buses bouchées... en fait il y en a 4: * utiliser un heat break avec un tube de teflon * ne jamais, jamais, jamais faire toucher le plateau avec la buse * nettoyer la tete d'impression après chaque impression avec une brosse à dent en fil de fer * nettoyer à froid le bed (30° max pour ne pas laisser de résidus) avant chaque impression à l'alcool isopropyl. PETG et PLA n'y resistent pas.
Si on n'a pas d'aiguille ou de foret, il suffit d’utiliser une résistance électronique. La patte à pile le bon diamètre pour déboucher une buse. L'inconvénient, c'est que ça plie facilement. Mais ça ne coute rien, moins de 1€ les 500. Sur ma µDelta originale, j'avais un bouchon toutes les 2-3 impressions. J'ai changé la buse, puis le filament, rien a faire. J'ai fini par changer la tête complète par une chinoise à 3€ + cable ptfe (car celui d'origine était trop court avec la nouvelle tete) et depuis, plus aucun bouchon
Salut Tommy, Moi j'ai un autre problème.... La buse de ma cr-10 n'arrive pas à se boucher ! 😭 Je ne comprends pas pourquoi.... Pourtant j'utilise des filaments de bonne qualité et du no-name chinois..... 🤔 Peux tu m'aider ? 😁 Thanks, take care
Pareil, moi ma cr-10 au début je l’éteignais direct à la fin de l’impression et ça ne bouchait quand même pas !! Elle n’a bouché que une fois et je crois que c’était après avoir imprimé du tpu, et repassé au pla
Merci pour la vidéo, mais dommage qu’il manque (comme souvent), la partie essentielle, à savoir comment démonter les pièces pas à pas, en l’occurrence, la tête d’impression… En effet, personnellement, j’avoue que je ne sais pas comment procéder au mieux pour séparer les différentes pièces (à part la buse, parce que c’est évident), donc du coup, je ne vais pas jusqu’au ‘’débouchage’’…C’est quand même un peu ballot, vu que ça prendrait dix secondes de dire comment on sépare le corps de chauffe du dissipateur de chaleur, d'autant que ces deux pièces sont reliées par le ''heat breaker'' qui possède un double filetage...ça semble un détail mais vraiment, un avis d'expert serait le bienvenu... Et comment on enlève le PTFE proprement surtout s’il est collé par un bouchon…Bref, ce sont des opérations qu’on redoute de faire sans conseils car ça peut vite tourner à la casse. J’espère ne pas trop en demander, mais c’est vrai que ce qui va sans dire, va mieux en le disant, en tout cas pour tous ceux qui débutent…Je remercie par avance le maker qui pourra m’éclairer sur ces 2 étapes.
Informations complémentaires pour la compréhension du problème: www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/ www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
La chaîne "Heliox" qui parle aussi d'impression 3D vient récemment de faire une review de l'Alfawise U20 qui serait une concurrente directe de la CR10 et de la Tornado. D'après ses tests, elle a conclue que l'U20 faisait des impressions de meilleure qualité avec des options en plus (détecteur de filament notamment) pour un peu moins chère. J'aurais voulu avoir ton avis sur la question ! Merci et a bientôt !
Il a pas l'imprimante sous la main pour donner sont avis. En tout cas je voulais une cr10s et vu le prix de la u20 et comme tout le monde semble confirmer une qualité identique j'ai commandé cette dernière.
@@sebastienpcr10s-x77 creality3d fait aussi du plagiat ils n'ont rien inventé non plus, elles n'ont même pas d'auto leveling qui existe déjà depuis longtemps sur d'autres imprimante. De toute façon acheter chinois sans que se soit "inspiré" c'est presque impossible.
@@sebastienpcr10s-x77 j'ai pas dis le contraire j'étais même partie pour en acheter une, c'est une excellente machine, éprouvé par beaucoup et une grosse base d'utilisateur en cas de conseil. La U20 on a pas trop de recule sur sont viellissement mais donne d'aussi bon résultat. Alors oui c'est une copie de cr10 avec 2-3 truc en plus et alors ? On va pas se plaindre d'avoir plus de choix surtout si ça peux faire réagir creality3d en baisse de tarif ou amélioration. En attendant la U20 est a mon avis un meilleur choix que la cr10, la question peux se poser avec la version s 100€ plus chère pour le double moteur en z et le recule d'expérience. Critiquer la u20 juste parce que la cr10s existe c'est un peu facile et relève plus du fanboy.
@@sebastienpcr10s-x77 il y a d'autres youtubers qui l'on testé et tous disent que l'impression et de même qualité, le seul défaut est le salmon skin facilement corrigible. Après comme la cr10 des uprades sont a faire pour le bruit, un meilleur refroidissement etc...on trouve déjà des choses dispo.
Le plagiat dans le cas des imprimantes Reprap est un concept compliqué : les hardwares sont open source. On peut par exemple prendre les stl de la Prusa MK3 et les plans des profilés sur leur site et se faire son imprimante, la carte mère est détaillée sur Github, tout est disponible.
Ont peut mettre dans le script de fin : M109 T0 S50 ; attendre que la buse descende à 50° M107 ; arrêter le ventilateur M104 T0 S0 ; stopper la chauffe de la buse Comme ça l’imprimante n’arrêteras pas le ventilateur une fois terminé est considérera qu’elle et toujours en cours d’impression et à la fin faire un script pour couper le courant de l’imprimante 😜😜😜😜
Une astuce qui est intéressante mais qui découle de l'utilisation normale de la machine et si des gens l,oublie, il est bon de le rappeler. Il faut aussi limiter les trop grandes distances de rétraction pour éviter que le filament gluant s’agglomère petit a petit de le tube ptfe interne entre le pont thermique et la buse.
Merci, tu as sauvé mon imprimante. J'étais sur le point de la finir au marteau. Du coup ça ne bouche plus du tout, c'est extra.
Très bonne vidéo
Petite astuce en plus : Attendre un peu pour retirer le plastique après la fin de l'impression. Quand la température de la buse est au alentour de 100 ou 150° retirer le filament d'un petit coup sec. Il n'est alors plus fondu mais aussi pas encore complètement froid et dur. Du coup en le retirant a ce moment il emmène avec lui tout ce qui pourrait être collé sur les paroies et au fond de la buse, du coup cela fait une petit nettoyage a chaque retrait de filament.
Je procède ainsi depuis des années et je n'ai jamais démonté une buse pour la nettoyer.
Merci pour ta chaine qui m'a bien aidé pour choisir ma nouvelle machine en début d'année.
Salut et merci Tommy.
Le suspense était vraiment insoutenable. Tu es le Hitchcock de l'impression 3D.
Continue tes vidéos : très instructif et très utile.
Sympa l'astuce, effectivement on y pense pas à celle là, merci Tommy, toujours excellentes tes vidéos, bravo.
Merciiiiii ! J'en avais trop marre de chercher pourquoi mon Anet A8 est toujours bouchée, je vais faire ce que tu as dit et je te redis si ça marche
Ça marche, j'ai pu déboucher ma buse mais mtn je dois régler un problème d'axe z qui ne bouge plus... Vive l'Anet A8...
Merci pour toutes les infos, justement j'éteins régulièrement juste après l'impression et je me demandais comment déboucher le dissipateur.
Rebonjour, Tommy !
Ta vidéo m'a BEAUCOUP aidé !! FINI le bouchage de buse. Merci - Merci - MERCI !!
Du coup, la buse elle-même n'était pas bouchée. En démontant le tout, je me suis rendu compte que mon tube de PET-G (modification) ne pénétrait pas complètement jusqu'au bloc de chauffe (il arrêtait juste avant le Heat-Break) Tu vois le problème ?? Hahaha !!
J'ai tout débouché avec la méthode que tu nous a enseigné (mini torche au butane) et enfoncé le tube manuellement le tube jusqu'à la buse (bloc de chauffe). Depuis ce temps, tout est nickel et RIEN ne bouche !! J'ai même une facilité inouïe à remplacer mon filament, sans même chauffer ma buse, car je rétracte mon filament de 5mm à la fin de chaque travail.
J'ai tout de même commandé un autre ensemble complet de « Hot-End » car j'ai tout d'abord cru que le dissipateur de chaleur n'était pas adéquat. Un modèle semblable au E3D (une copie chinoise). Je le remplacerai et garderai l'original pour pièce de rechange d'urgence.
Encore une fois, un gros MERCI, et j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos. Passe une très agréable semaine et à bientôt !!
Encore Merci !! Tommy, et effectivement j'avais ce problème récurrent lors de mes prochaines impressions et j'en ai même percé le tube en ptfe, alors depuis j'exerce cette astuce et bien cela fonctionne bien mieux !! 😁😁😁🔝🔝🔝👍👍👍
Merci pour le "bon a savoir" évidement laisse refroidir la buse avant le power off !
Maintenant que je le sais ça paraît logique 😁
merci...au début ça s'est bouchée une fois : le grand bazar ! et après quand j'avais compris l'importance du ventilateur et surtout la qualité des filaments. des filaments boursouflé en plein milieu....bouchon garanti ! très bonnes explications ! on ne peut pas être plus clair !
Merci Tommy pour cette vidéo avec plein d'infos sur ce problème
Merci Tommy, première buse bouchée pour moi et probleme résolu grâce a tes indications.
Et oui...je faisais partie des crétins qui éteignent l'imprimante dès la fin de l'impression...🙄🙄
Bonne astuce ! Utilisant octoprint et une prise connecté afin d’éteindre l'imprimante en fin d'impression, cela m'a donné l'idée de rajouter ce gCode: M109 R40 afin de refroidir la buse avant la coupure de l'alimentation.
Je suis novice en impression 3D, j'ai reçu ma première imprimante hier et n'est pas encore installée. Merci pour ce conseil tout simple qui me permettra de ne pas faire l'erreur dès le départ.
Merci ! j'ai dû changer ma tête d'extrusion complète à cause des bouchons. Plus aucun soucis grâce à ton tuto ! ^^
Attention, il y a aussi la poussière qui est souvent la cause des bouchons, il faut obligatoirement une éponge (ou autre) qui "enroule" le filament, et après quelque jours d'impression on peut directement voir la poussière accumulée et après quelque mois, si on ne l’enlève pas elle va même bloqué le filament au niveau de l’éponge...
Car au début, j’avais aussi des problèmes fréquent, mais je savais déjà qu’il ne faut pas couper l’imprimante quand la buse est chaude… c’est écrit dans tout les manuels qui sont avec, mais que personne ne lit…
Et avec l’éponge, plus de problème, ça fait même 2 ans que j’ai pas u besoin de nettoyer entièrement la buse, juste l’extérieur de la tête
Merci Beaucoup, pour cette explication claire, hé oui j'étais de ceux qui éteignaient avant que tout soit refroidi et je me demandais pourquoi y avait autant dans mon radiateur 🙄😜😂
6 ans que j'imprime et je ne m'étais jamais fait la remarque ! Merci !!
Bonjour.
Etant novice j'ai été confronté aussi a ce problème. Maintenant, après chaque impression. Je pousse très fort le fils manuellement pour sortir ce qui est chaud ensuite je rétracte 2 cm directement. Cela empêche le plastique de "cuire" dans la buse. (Cela peut s'intégrer au Gcode.)
Ne pas oublier d'extruder un peu après préchauffage d'une nouvelle impression évidement !
Oui je suis bien d'accord avec toi pour la premiere partie de la question, mais en ce qui concerne la 2iem partie, Je n'ai vue nulle part dans mes recherches,comment enlever le filament de la buse ou a quel endroit le couper, c'est a dire le couper avant l'entré du filament de la roue d'entrainement ou juste avant l'entré de la buse, ou bien on fais juste tiré sur le filament pendant qu'il est encore chaud dans la buse, et puis on introduit le nouveau filament dans la roue d'entrainement en le poussant jusqu'a la buse.
Merci .
Bonjour Tommy !
J’ai, depuis peu, une Ender 3 de Creality et j’ai ce problème très régulièrement. J’ai aussi entendu dire que la rétractation du filament est une autre bonne façon d’éviter l’obstruction du “Heat Brake” et de la buse, mais je vais certainement essayer ta méthode à l’avenir, car c’est tout ce qu’il y a de plus logique.
Merci du conseil et à bientôt, j’espère !
Salut à vous et merci a toi pour ta vidéo
Une chose importante ne pas mettre en contacts la partie chauffante et le radiateur , laisser un espace entre les deux , on doit voir un bout de la tige filete pour avoir le plus petit pont thermique entre les deux
Merci pour ta video
Denis
Bonjour j'ai un souci de thermal résistance avait vojs déjà eu à faire a ce problème lors de vos impressions 3d ?
Salut, les bouchons qui ce forment au dessus du bloc chauffant, niveau bas du radiateur, vienne d'une mauvaise isolation thermique du bloc chauffant. Je conseil de bien l'isoler avec du ruban kapton en plus de l'isolant coton, et sur certain il y a deux de vis en plus du hotends qui fond passer la chaleur au radiateur, je conseil de supprimer ces deux vis qui ne servent a rien.
Je vais essayer ton astuce merci ! Par contre je n'arrive pas a enlever le tube ptfe du côté de la buse et le filament sort vrillé quand je sors du filament manuellement , est ce normal ? De plus j'ai l'impression que mon leveling bouge après chaque print , je dois constament le refaire , J'ai une U30 pro. Merci d'avance !
Super vidéo j'ai un autre soucis je pensais ma buse bouchée sur Ender 3 pro en réalité c'était l'extrudeur d'origine marqué à l'entrée (fondu par le fil) j'ai placé un extrudeur alu mais maintenant le moteur à des ratés d'avance du filament. Une idée pour résoudre ce problème? Merci encore.
Super intéressant, je me suis pris une CR-10S il y a pas longtemps également mais je touche du bois car je n'ai pas encore eu ce soucis. Je commence une série de vidéo sur l'impression 3D et à la fin de mes impressions j'ai remarqué une options "Cool down" sur le boitier qui permet d'accélérer le refroidissement et ainsi pouvoir l'éteindre plus vite :)
Super vidéo moi je mets un joint de téflon sur chaque filetage pour Éviter les débordements et entre chaque changement de filaments je mets un bout de filaments nettoyant et ça enlève les petits bouts calcinés
Bien vu pour le petit ventilateur c’est si évident je ne vais pas quand une comme ça tu déchires
Perso j'utilise du filament de nettoyage de chez LV3D (moins de 10€ les 100grs) et ça marche nickel. Il est spécialement étudié pour déboucher et nettoyer les têtes d'impressions. il prend du volume quand il chauffe, il enlève super bien les impuretés. J'utilise la technique de débouchage par aspirité (on enlève le tube PTFE, on fait passer le filament dans le corps de chauffe et quand ça commence à couler on tire d'un coup sec sur le filament pour le sortir) plusieurs fois jusqu'à ce que ça ressorte clean.
oui nickel, et essaye ça pour une finition parfaite: pour le pla tu fais comme tu le décris pour purger, et le trois ou quatrième coup tu fais une "purge a froid". En fait, tu remet ton filament, simplement tu descend ensuite ta buse a 90-100'C selon le filament et tu fais la même chose une seule fois. avec un filament blanc c'est assez impressionnant ça enleve absolument tout... je crois que c'est la méthode de purge a froid de chez ultimaker ou zortrax a verifier j'ai un bug.
Je vais essayer ça, merci pour l'astuce
Super vidéo Tommy. C'est marrant car à chaque fois que je recherche une vidéo par rapport à un problème que j'ai, je tombe sur une de tes vidéos qui répond à ma question ! Ces derniers temps j'avais constamment de la sous-extrusion et de la mauvaise qualité d'impression alors que le filament est le même, que je mettais une buse neuve, et que tout était impeccable avant, je devenais fou ! J'ai commmencé à me dire que ça devait venir de plus haut que la buse mais sans vraiment savoir, maintenant le hotend n'a plus de secret pour moi 😉
Et l'astuce de la fin paraît évidente quand on la connaît, mais c'est vrai que d'instinct je réagissais comme toi. Pour ce que tu disais en début de vidéo sur l'évidence de ce que tu expliques malgré que beaucoup te pose la question, dans mon cas par exemple ce n'était pas si évident car j'ai appris l'impression par ci par là, en lisant des forums pour bien débuter, mais sans vraiment regarder de vidéos sur le milieu de l'impression 3D. En fait je regarde les vidéos seulement quand j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre. Avant celle-ci je ne connaissais même pas le fonctionnement du hotend. Dorénavant je suivrais un peu plus tes vidéos, ça m'évitera beaucoup de problèmes par la suite et je progresserai plus vite ! Merci pour ton taf continue 😁 !!
Excellent
Je n y aurais pas pensé tu voi 😉😁😊👍
Continuez ainsi c est super👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
merci jespere que sa va regler mon probleme jai commencer a boucher et sa narette pluys sa re bouche et coule de partout apres+ ou- 1h de printing
Salut Tommy,
Je viens d'acheter une alfawise U 20 et j'utilisais une CR10 basique, comme tu sais elle n'a pas les fonctions pour fin de filament et arret courant.
Cependant, je trouve que la buse de l'Alfawise est un moins bonne que celle de ma CR10 est-il possible de mettre une buse de CR10 sur l'Alfawise ?
Bon ben "combien de personne je vais aider avec cette astuce" au moins 1 😅 c'est vrai que c'est logique quand on le sait mais faut le savoir et maintenant je le sais
Merci beaucoup 😁🤘
super ton astuce, c'est logique mais on y pense pas toujours. Merci beaucoup
Merci pour toutes ces informations.J'aurai aimé que tu nous indiques si tu as eu souvent à remplacer ces pièces (Buse, tube téflon, ...) et si c'est le cas par quelle type marque tu les à substitué.
Peux être que certaines marques ou matières (Buse laiton, buse acier) sont à conseiller.
Bonne journée à toi
Salut Romy,super vidéo tu es géniale. Cependant sur ma ANET a8 neuve j ai amorcé le filament puis c est bouché 10 sec Après a 200 C faisant claquer l extrudeuse. J utilise du filament de chez ice filament. Comment faire merci
merci pour le conseil effectivement j'attende pas pour éteindre , par con moi sa se bouche toujours au boue de 1H d'impression avent c'est nickel et je ne trouve pas dans le slicer comment réglé sa ( QIDI )
Salut Tommy, jai un question :
Le ventilateur du radiateur doit il toujours tourner ? Et si oui, pourquoi le mien ne tourne t'il pas ? Ça n'arrêtepas de se boucher au niveau du tuyau blanc moi.
Merci de ta réponse !
Merci beaucoup tu m'as beaucoup aidée très bonne vidéo
slt allor pour moi j arrive a imprimer car le filament arrive a sortir , mais ça déborde quand meme par la buse et par le dessus le tube avec un filetage ou passe le fil es ce que ça peut venir du faite que ça été démonte plusieurs Foix !!.
Salut, exactement en laissant le ventilateur refroidir le radiateur avant de couper l alimentation 👌et autre petite astuce cadeau , moi je met du Téflon de plomberie sur le filetage de la buse et plus de fuite ,ni de bouchage depuis 👍
Très bien présenté, merci
Merci pour l'astuce.
Il me reste à déboucher ma tête d'impression, ça serait surement utile d'expliquer comment faire plus en détail. C'est ma première fois et je ne sais pas trop si je dois forcer, chauffer, genre mon heatbrak ne veut pas se dévisser du radiateur, j'imagine à cause du plastique.
Astuces 1 - pour enlever ou changer le filament, on fait couler un peu, on fait un retrait de 6-7 mm, on attend quelques secondes pour qu'il refroidisse et on enlève.
Astuces 2- s'assurer que la buse soit bien vissé, bien appuyer sur le tube supérieur. (Je vais ajouter une vidéo qui explique bien cela)
Astuces 3- Et comme le dit Tommy, laisser refroidir la buse avant d'éteindre.
Astuces 4- ne pas laisser la buse chauffer le plastique trop longtemps entre les impressions car le plastique perd de ses propriétés et devient granuleux.
Et enfin, la qualité du filament.
Bonne impression.
Bravo Tommy
Vidéo qui explique très bien comment fonctionne les têtes d'impression et les causes de problèmes. (En anglais mais image très explicite)
Bon ajout à la vidéo de Tommy.
ua-cam.com/video/OzRAVkXjw3I/v-deo.html
hello, merci bien pour l'astuce ! so cool ! et merci pour tes vidéos j'adore ...
Merci ❤
Salut encore une fois très bonne vidéo et du coup je n'aurai pas de buse bouché encore merci l'ami !! 👍👏😉
Merci pour ce tuto... J'avais un boudin qui se formait régulièrement au niveau du radiateur de refroidissement entre 2 impression et grace a ta vidéo, je viens de me rendre compte que le ventilo qui refroidi le radiateur ne tourne plus sur mon Alphawise U20... y'a plus qu'a dépanner
Salut, pas besoin d'attendre la température ambiante vu qu'a moins de 50° le ventilo s’arrête tout seul.
Donc juste laisser alimenter jusqu’à ce que je ventilo stop.
Merci pour l’astuce. En voulant changer la buse, elle était tellement collée qu’elle s’est cassée dans le corps de chauffe. Du coup je vais tout changer mais je ne me ferais plus avoir maintenant grâce à ton astuce qui devrait d’ailleurs être mis dans les manuels d’utilisation en gras
Bonjour Tommy
Est-il préférable d'enlever le filament quand l'impression est fini et que l'ont range l'imprimante, et comment fait-on pour l'enlever ou changer de couleur a en perdant le minimum de filament.
Merci
Selon moi il est préférable de l'enlever, mais c'est surtout pour pouvoir mieux entreposer le plastique. Chez moi l'endroit ou j'imprime est assez humide et ça fait vieillir le plastique rapidement.
MERCI POUR LE TUTO
Très intéressant mais pourquoi ne pas évoquer le diamètre de buse ? avec une 0.4 je ne bouche jamais, par contre avec une 0.3 c'est presque tout le temps.
Mercie pour l' astuce .
merci !!
En d'autre terme une petite vidéo montrant le retrait du filament pour en changer de couleur ou de remiser l'imprimante serait bien apprécié
Merci
Un conseil placé un filtre ou une mousse autour du filament avant la tête d'impression pour filtrer la poussière qui ne se voit pas
La tige de 1.75mm tu la acheter ou?
Je n'ai pas spécialement de problème de ce coté la mais en tout cas merci, j'essaie d'être assez précautionneux, du coup j'y ferai attention.
Démontage valable aussi sur les BQ Hephestos ?
les paramètre de rétraction sont important aussi car si la rétraction est trop élevé le plastique remonte dans la zone (radiateur) donc froide ce solidifie et bouche
Bonjour j utilise octoprint et une prise intelligente avec un code qui dit a l' imprimante de s éteindre une fois l impression terminé. as tu une ligne de code à rajouter pour qu elle attende 5 mm avant de tout éteindre merci
Deux possibilités:
G4 S300 ; Pause de 5 minutes
M109 R50 ; Attendre que la température de la buse redescende à 50 degrés
pour l'explication de ces commandes:
reprap.org/wiki/G-code/fr (Marlin)
Tu prévois de tester l'alfawise U30?
Je ne sais pas si ça a déjà été dit mais pour ceux qui auraient une vis (ou "heatbreak") avec un mini tube ptfe intégré qui n'est pas sur toute la longueur de la vis (buses des clones chinoises de prusa i3, extrudeur mk8 dans mon cas) faites attention au sens de montage de la vis (le tube doit être côté buse sinon bouchon systématique avec du pla pour moi)
www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
Moi j'avais mon imprimante qui bouchais et comme tu la écrit c'était a cause d'une distance de rétractation trop long. Dommage que n'ai pas sorti cette video plutôt. Et moi aussi au début j'éteignait mon imprimante trop vite mais je me suit vite dit que c'était pas bon, surtout quand j'ai compris le fonctionnement d'une buse.
j'aime beaucoup la vidéo, mais si tu pouvais parler un peu moins vite ce serait vraiment bien !!! merci
Bonne idée, merci !
merci
Quand je termine je met toujours la vitesse de la fan au maximum comment sa sa refroidis plus vite donc moins de chance de bouché. Depuis je n'est jamais eu de problème d'obstruction. :)
genial l'astuce!merci
Il faut absolument que tu test le filament Amazon Basic qui n'est vraiment pas chère et il a l'air de très bonne qualité
Tu l'a déjà utilisé ? Chez grossiste3d.com c'est pas chère aussi.
Non mais j'en entend que des bonne chose pas chère bonne qualité grand choix bonne régularité de diamètre
J'ai testé le rouge et le noir et les couleurs sont top et sans problemes d'extrusion. 18 € le Kg c'est le top.
bonjour
super ta vidéo vraiment top classe
Bonjour il y a un pour deux semaine que j’ai reçu mon imprimante 3D cr10s Et il y a trois jours j’ai remarqué que mon plateau chauffant ne chauffait plus et il y a trois jours j’ai remarqué que mon plateau chauffants ne chauffait plus et j’ai essayer de tout seré a l’intérieur mais le plateau ne chauffe tjr pas donc je sais pas quoi faire g regarder la garantie mais il faudra que je repaye 60€ le plateau je ne sais pas quoi faire merci de m’aider si ces possible .
Ps pardon pour les fautes
Et continue comme sa parce que moi j’arrêterai l’impriment et tout de suite donc maintenant je vais attendre que sa refroidisse
Merci
Thibault
.
Le principe de la garantie est justement de garantie le bon fonctionnement de la machine pendant x temps. En cas de panne donc, et après avoir vérifié que tu as bien tout câblé correctement, le vendeur est tenu de te renvoyer la pièce défectueuse, ou de t'échanger la machine a SES frais. Ca c'était pour la partie "loi"
Concernant ton problème, je pense que tu dois pouvoir tester avec un multimètre le voltage en sortie de fils qui vont vers le plateau chauffant (en débranchant le dit-fil et en mettant la chauffe en route) . Si le jus arrive bien, il y a de forte chance pour que ce soit le plateau qui présente un défaut. Si le jus n'arrive pas, ça vient soit d'un défaut de la carte contrôleur de la machine, soit d'un paramètre foireux. Vérifie si il y a des mis a jour du firmware disponible où non, on sait jamais.
Pour finir, je pense que si tu tape "creality CR-10 plateau chauffant ne chauffe pas" sur google, tu devrais trouver des tuto sur ce sujet. J'ai mis cr-10 tout court car je pense que les deux imprimantes sont identiques au niveau du plateau.
*je pense que tu dois pouvoir tester avec un multimètre le voltage en sortie de fils qui vont vers le plateau chauffant*
Attention tout de même, je ne sais pas si c'est le cas de la CR10 mais certaines imprimantes ont un plateau chauffant alimenté en 220V, il ne vaut mieux pas y mettre les doigts lorsque l'on est pas sûr de ce que l'on fait !
J’ai eu la même panne sur ma CR10, c’était les connexions, sur le Mosfet, qui étaient mal serrées. A l’intérieur du boîtier il y a deux fils qui sont branchés sur le Mosfet via des cosses. Il faut vérifier si les vis qui tiennent ces cosses sont bien serrées.
Pour identifier le Mosfet, voir la vidéo de Tommy : "A l'intérieur du boîtier de contrôle de la Creality CR-10"
Merci je vais l’ouvrir et tout recerait
Salut Tommy, il y a un truc dont tu ne parles pas, et je pensais que c’était ça ton astuce, c’est les poussières ! Si on a l’imprimante dans une pièce normale de la maison, ça prend la poussière comme tout... alors imagine la poussière déposée sur le filament, c’est pas top...
l’astuce c’est de mettre un bout d’éponge avec un trou fait au cutter pour nettoyer le filament, à l’entrée de l’extrudeur ! moi j’ai pas fait ca mais je la nettoie à l’aspirateur. L’idéal c’est bien sûr le caisson évidemment
excellente vidéo j’avais pas percuté mais je ne l’éteignais jamais de suite (j’ai dû passer en travers les mailles du filet) 🤣
PS: rien a voir mais pourrai tu partager ton profil S3D pour le little monster stp
Ça fait un bout que je n'ai pas touché à la Tevo LM (car je veux changer la tête d'impression justement). Alors mon profil n'est pas vraiment au point pour l'instant.
Mon secret pour ne plus avoir de buses bouchées... en fait il y en a 4:
* utiliser un heat break avec un tube de teflon
* ne jamais, jamais, jamais faire toucher le plateau avec la buse
* nettoyer la tete d'impression après chaque impression avec une brosse à dent en fil de fer
* nettoyer à froid le bed (30° max pour ne pas laisser de résidus) avant chaque impression à l'alcool isopropyl.
PETG et PLA n'y resistent pas.
Si on n'a pas d'aiguille ou de foret, il suffit d’utiliser une résistance électronique. La patte à pile le bon diamètre pour déboucher une buse. L'inconvénient, c'est que ça plie facilement. Mais ça ne coute rien, moins de 1€ les 500.
Sur ma µDelta originale, j'avais un bouchon toutes les 2-3 impressions. J'ai changé la buse, puis le filament, rien a faire. J'ai fini par changer la tête complète par une chinoise à 3€ + cable ptfe (car celui d'origine était trop court avec la nouvelle tete) et depuis, plus aucun bouchon
Salut Tommy,
Moi j'ai un autre problème.... La buse de ma cr-10 n'arrive pas à se boucher ! 😭
Je ne comprends pas pourquoi.... Pourtant j'utilise des filaments de bonne qualité et du no-name chinois..... 🤔
Peux tu m'aider ? 😁
Thanks, take care
Pareil, moi ma cr-10 au début je l’éteignais direct à la fin de l’impression et ça ne bouchait quand même pas !!
Elle n’a bouché que une fois et je crois que c’était après avoir imprimé du tpu, et repassé au pla
pareil la mienne na boucher qu une fois et effectivement je n ai jamais pensé à ton astuce merci tommy
Merci pour la vidéo, mais dommage qu’il manque (comme souvent), la partie essentielle, à savoir comment démonter les pièces pas à pas, en l’occurrence, la tête d’impression…
En effet, personnellement, j’avoue que je ne sais pas comment procéder au mieux pour séparer les différentes pièces (à part la buse, parce que c’est évident), donc du coup, je ne vais pas jusqu’au ‘’débouchage’’…C’est quand même un peu ballot, vu que ça prendrait dix secondes de dire comment on sépare le corps de chauffe du dissipateur de chaleur, d'autant que ces deux pièces sont reliées par le ''heat breaker'' qui possède un double filetage...ça semble un détail mais vraiment, un avis d'expert serait le bienvenu... Et comment on enlève le PTFE proprement surtout s’il est collé par un bouchon…Bref, ce sont des opérations qu’on redoute de faire sans conseils car ça peut vite tourner à la casse. J’espère ne pas trop en demander, mais c’est vrai que ce qui va sans dire, va mieux en le disant, en tout cas pour tous ceux qui débutent…Je remercie par avance le maker qui pourra m’éclairer sur ces 2 étapes.
Informations complémentaires pour la compréhension du problème:
www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
Merci pour l'info ^^
Merci pour le tuyau ... qui ne se bouche plus !
Bravo
merci tes super .
La chaîne "Heliox" qui parle aussi d'impression 3D vient récemment de faire une review de l'Alfawise U20 qui serait une concurrente directe de la CR10 et de la Tornado. D'après ses tests, elle a conclue que l'U20 faisait des impressions de meilleure qualité avec des options en plus (détecteur de filament notamment) pour un peu moins chère. J'aurais voulu avoir ton avis sur la question !
Merci et a bientôt !
Il a pas l'imprimante sous la main pour donner sont avis. En tout cas je voulais une cr10s et vu le prix de la u20 et comme tout le monde semble confirmer une qualité identique j'ai commandé cette dernière.
@@sebastienpcr10s-x77 creality3d fait aussi du plagiat ils n'ont rien inventé non plus, elles n'ont même pas d'auto leveling qui existe déjà depuis longtemps sur d'autres imprimante. De toute façon acheter chinois sans que se soit "inspiré" c'est presque impossible.
@@sebastienpcr10s-x77 j'ai pas dis le contraire j'étais même partie pour en acheter une, c'est une excellente machine, éprouvé par beaucoup et une grosse base d'utilisateur en cas de conseil. La U20 on a pas trop de recule sur sont viellissement mais donne d'aussi bon résultat. Alors oui c'est une copie de cr10 avec 2-3 truc en plus et alors ? On va pas se plaindre d'avoir plus de choix surtout si ça peux faire réagir creality3d en baisse de tarif ou amélioration. En attendant la U20 est a mon avis un meilleur choix que la cr10, la question peux se poser avec la version s 100€ plus chère pour le double moteur en z et le recule d'expérience. Critiquer la u20 juste parce que la cr10s existe c'est un peu facile et relève plus du fanboy.
@@sebastienpcr10s-x77 il y a d'autres youtubers qui l'on testé et tous disent que l'impression et de même qualité, le seul défaut est le salmon skin facilement corrigible. Après comme la cr10 des uprades sont a faire pour le bruit, un meilleur refroidissement etc...on trouve déjà des choses dispo.
Le plagiat dans le cas des imprimantes Reprap est un concept compliqué : les hardwares sont open source.
On peut par exemple prendre les stl de la Prusa MK3 et les plans des profilés sur leur site et se faire son imprimante, la carte mère est détaillée sur Github, tout est disponible.
je testerai sur ma dagoma qui a ce genre de problème merci
J'ai eu aussi le même problème sur ma CR-10 et il m'a suffit de changer le ventilateur car il ne soufflait pas assez fort
super
Ont peut mettre dans le script de fin :
M109 T0 S50 ; attendre que la buse descende à 50°
M107 ; arrêter le ventilateur
M104 T0 S0 ; stopper la chauffe de la buse
Comme ça l’imprimante n’arrêteras pas le ventilateur une fois terminé est considérera qu’elle et toujours en cours d’impression et à la fin faire un script pour couper le courant de l’imprimante 😜😜😜😜
C'est pour la cr-10 in sa ferais pas pour la anycubic i3 méga?
Voici J-P c’est pour n’importe qu’elle imprimante 😜
Si on stoppe la chauffe a la fin comment la buse descend a 50 ° ?
On dit plutôt un dissipateur plutôt qu'un radiateur ;-)
En 5 ans d'impression jamais eu a déboucher mes imprimantes ^^ j'touche du bois!
La mienne, le teflon fond après 20 minutes d'utilisation..
Pourquoi nettoyer une busse à moins de 0.50$. Amazon = 50 buses en laiton pour 15-18.00$ !!!!!. Réglez vos problèmes facilement...
Merci, des fois avec un ex-lax sa marche aussi.
Alors là ça doit déboucher pour vrai.
Une astuce pas mal aussi c'est de faire un bain d'acétone sur la buse ça fait fondre le pla
le pla se dissout dans l'acétone ? ce n'est pas l'abs plutôt ?
Une astuce qui est intéressante mais qui découle de l'utilisation normale de la machine et si des gens l,oublie, il est bon de le rappeler.
Il faut aussi limiter les trop grandes distances de rétraction pour éviter que le filament gluant s’agglomère petit a petit de le tube ptfe interne entre le pont thermique et la buse.