Відео

Czyli taki sam przypadek.

U ciebie 5 paneli to prawie 3kW. U mnie 5 paneli to prawie 2kW. Do tego kat pochylenia paneli o tej porze roku robi swoje. Stąd u Ciebie dużo lepsze wyniki. Ja musze tez zlikwidować to przełączanie grzałek na stycznikach, o którym mówiłem na wiosnę w którymś z filmów. Bo pomysł był dobry, ale nie do końca się to sprawdzilo. I mam wrażenie, że wzrosła mi rezystancja przez to. I osiągi przez to też spadły. Możliwe, że przez to produkcja też się zmniejszyła u mnie, niestety :(

@@arkadiuszk.3898 Jeśli PV to tylko grunt. Do montażu na dachu musiał bym brać firmę. Firma skasuje drugie tyle co materiał. Na gruncie robię sam i wychodzi dużo taniej. Po za tym nie mam przekonania do montażu na dachu domu. Brak dostępu do instalacji, trudności w jej skontrolowaniu, ewentualne pożary które się niestety zdarzaja, itp. Tak że, jeśli miałbym montować to tylko i wyłącznie na gruncie :)

@@linuksowiec82 Też uważam, że dach to ostateczność.

Masz w ofercie inwertery off grid ktore maja czujnik przeplywu energii i nie popchnął do sieci. Zwykli licznik podany prąd policzą jako pobrany. Masz tez inwertery na których zbudujesz oddzielna linie do połączenia kilku urządzeń w domu izoląc to od sieci domowej.

Wysokość ramy paneli u mnie to 30mm i taki sam wymiar musi mieć klips. Inaczej nie będzie pasować. Polecam te klipsy. Robią świetną robotę. Jak Ci się nie spieszy to zamów na Aliexpress. Dużo taniej wychodzi.

@@waldiw4943 33,8V Vmp (przy obciążeniu) oraz 40,8V Voc (obwód otwarty)

@@linuksowiec82 ok, dzięki

@@arkadiuszk.3898 Pojedyncza grzalka? Ma termostat? Ciekawy temat z tymi piszczącymi grzalkami. Ktoś kiedyś pisał że też mu piszczało. Wymianil grzalke na inną, od innego producenta i ustało. Niektóre grzałki z termostatami też potrafią piszczeć w zależności co jest ustawione na termostacie. Nie wiadomo dlaczego. Możesz spróbować podlaczyc ja na chwilę do sieci 230V i sprawdzić czy daje jakieś odgłosy, albo jak masz druga grzalke to sprawdź czy na niej też piszczy. Moim zdaniem to wina grzałki. Regulatory typu Elcar czy Eco Solar Boost dają co prawda na wyjściu sygnal pulsacyjny PWM, ale nie powinno to powodować piszczenia grzałki. U mnie jest cichutko. Żadnych odgłosów grzałki nie wydają. U mnie delikatne pulsowanie jest słyszalne na wyłączniku nadprądowym AC po stronie grzałki. Dwie grzałki połączone równolegle przy małej mocy z paneli sprawiają że wyłącznik nadprądowy wydaje delikatne pulsujące dźwięki. Ale działa poprawnie i nie wybija. A dźwięk jest delikatny, prawie nie słyszalny.

@@arkadiuszk.3898 Fajnie ze udało Ci się w końcu uruchomić swoją instalacje :) Niech służy i produkuje jak najwięce. U mnie już prawie 5 miesięcy bez dogrzań. Ostatnie dogrzanie wody miałem 17 kwietnia. Jest rewelacyjnie.

@@arkadiuszk.3898 Jaką masz pojemność zasobnika i ile osób korzysta z wody?

@@linuksowiec82 Grzałka to 2500W z termostatem bimetalicznym firmy Gwarant. Podmieniony przewód na 2,5mm2 i 3mb. Nie ma różnicy jaką wartość ustawię na grzałce jej pokrętłem. Na przetwornicy 210V; 9,5A; 2026W grzałka nadal piszczy choć ciszej. Po przełączeniu na drugi bojler za pomocą przedłużacza 3x2,5mm2 i 5mb z grzałką 1500W na przetwornicy zmieniają się parametry: 224V; 6A; 1360W i ta mniejsza grzałka nie piszczy. Uważam, że przewymiarowana jest grzałka 2500W. Mamy godzinę 11.30, panele od południowej strony, podejrzewam, że do 2400W nie dojdzie nawet o 13.00 i grzałka 2500W może nie przestać piszczeć ze względu na niedobór mocy. O godzinie 7.30 na przetwornicy 650W, grzałka 2500W mocno piszczała (jest to pisk pulsacyjny). Po przełączeniu na grzałkę 1500W, piszczała ale dużo ciszej. Pisk malał wraz ze wzrostem mocy. Myślę podmienić grzałkę 2500W na 1500W. Grzałka powinna mieć zabezpieczenie bimetaliczne. Nie wiem czy brać od Gwarant czy inną? O instalacji: 5x panel 565W, 40V, dla STC na dachu dość płaskim od strony południa. Podłączone 2 bojlery, 80L pionowy z grzałką 1500W na samym dole i 120L poziomy z grzałką 2500W w połowie (bo tak poziome mają). Liczba użytkowników max 4, czasem mniej, do 2. Ze spostrzeżeń wynika, że lepiej użyć mniejszą grzałkę i dogrzewać trochę dłużej niż o większej mocy, kiedy i tak system startuje od niskich wartości i do grzałki wysokiej mocy będzie długo dochodził. Przy obecnej, letniej pogodzie te 2 zbiorniki zagrzeje mi w 5-6h? Wiosną, jesienią grzałka dużej mocy nie zostanie obsłużona w mojej opinii. Tak, wystartowałem, dzięki za wsparcie.

@@linuksowiec82 Godzina 12.30 mam już 7kWh. Jeszcze chwila i system się wyłączy, woda gorąca. 2 zasobniki blisko 80stC. To dopiero pierwszy dzień. Bojler 80L był zagrzany w nocy z sieci, więc z paneli tylko nieznacznie. Obecnie 4 osoby, będzie zużycie wody i zapewne jeszcze coś panele wyprodukują. Na przetwornicy: 213V; 9,7A; 2066W, grzałka 2,5kW delikatnie piszczy.

@@arkadiuszk.3898 W teorii wystarczają podkładki uziemiajace między panelami, a szyną. Albo tylko połączenie przewodem paneli z szyną. Ja zastosowałem oba rozwiazania, czyli dałem podkładki uziemiajace, plus dodatkowo każdy panel połączyłem przewodem 16mm2 z szyną.

@@linuksowiec82 Przewód PE przy szpilkach zabezpieczyłeś lepikiem. Czym/jak zabezpieczałeś miejsca styku przewody miedzianego z ramą paneli? Wazelina, towot, lepik? Coś co nie popłynie przy 50stC.

@@arkadiuszk.3898 Nie zabezpieczałem. Teoretycznie połączenia są pod panelami. Bezpośrednio woda na to nie spływa. Co najwyżej wilgoć może na to działać. Ale zabezpieczyć nigdy nie zaszkodzi. Choćby wazeliną przesmarować.

Moje panele mają prąd znamionowy 11,54 A. Wiec trzeba dac zabezpieczenie o wyższym prądzie, żeby nie wybijało przy normalnej pracy. 12A-13A było by super, ale raczej nie kupisz. Do wyboru są 10A lub 16A więc dałem 16A. Ważne by zabezpieczenie przed regulatorem było na prąd stały DC, a za regulatorem na prąd zmienny AC. W teorii ten regulator nie wymaga zabezpieczenia po stronie grzałki. Ja dałem, ale mozna to pominąć.

Prawie zalało przy pierwszej mocnej nawałnicy. Stwierdziłem że nie będę ryzykował i wyprowadziłem prąd na zewnątrz. Na dniach pojawi się film gdzie pokażę jak to rozwiązałem.

@@nortonix894 Nie zgodzę się kompletnie z tym. Kupa problemów przy tym. 4 panele mają sprawność jednego solara i na tym zalety solarów się kończą. Instalacja glikolowa rodzi problemy. Np. u mnie, instalacja rur do odległego garażu. Trzeba to jakoś zaizolować, zabezpieczyć. Ciężki temat. A przy PV masz tylko przewod zakopany w ziemi. Glikol trzeba uzupełniać. Pompa obiegowa to też jakiś tam koszt prądu. Itd... A PV to prąd, a prad to jednak prąd i instalacja bezobslugowa :) Ale co kto woli... ;)

10 lat i w tym roku dolalem 2 litry glikolu. Tyle serwisu a woda gorąca od maja do października. Oczywiście, że w każdym przypadku uwarunkowania są inne. Pozostaje jeszcze kwestia trwałości poszczególnych elementów.

Przy słabym nasłoniecznieniu pompka solarów pracuje w kratkę albo wcale, podczas gdy fotowoltaika , może niewiele ale zawsze coś tam,

@@sylwekfus4635 A ile zapłaciłeś za pompę?

@@cobi49 Przysłali nową i narazie działa. Korzystam prawie codziennie przez okres wakacyjny. I nie mam zastrzezen, choc nie wiem czy ciągnie przez tą rurę czy przez nieszczelności. Przez ten czas raz zdarzyła mi się tylko anomalia, że po zakręceniu poboru wody nie wyłączyła się i pracowała cały czas. Po odłączeniu zasilania zaczęła działać poprawnie. I działa dobrze narazie.

@@linuksowiec82 U mnie już raz trafiła do serwisu, ze względu na to że nie wyłączała się (po kilkunastu tygodniach pracy). Popracowała kilka miesięcy i znowu się nie wyłącza.

Mam teraz podobny problem. Gdy były 4 panele problem był marginalny, bo niezwykle rzadko osiągnąłem 80 stopni. Teraz po dołożeniu 5tego panela o godz 13-14 już jest 80 stopni. Dlatego też myślę jak zabezpieczyć się przed awaria czujnika temperatury. Styczniki + automatyka z HA (takie było pierwotne założenie) nie do końca się sprawdziło. I chyba zrobię tak jak na obwodzie grzałki zalaczanej z sieci 230V czyli termostat mechaniczny z kapilarą ustawione na 90 stopni. Proste pewne rozwiązanie bez automatyki. Szeregowo w obwód z grzalką podlaczone. Przy 90 st. rozłączy grzalke i po kłopocie. Wody nie zagotuje. Można jeszcze zastosować przekaznik SSR gdyby regulator uległ awarii (producent zaleca takie rozwiązanie). Jest to o tyle dobre, że przekaznik rozłączy panele, odłączają tym samym cały regulator (a nie tylko sama grzalke), gdy będzie awaria regulatora, ale nie zabezpieczy to przed awaria czujnika temperatury w żaden sposób. Dlatego szeregowe podlaczenie termostatu mechanicznego z kapilarą wydaje mi się idealne i tak prawdopodobnie zrobie u siebie. Albo, zastosuje oba rozwiązania. Opcja ze stycznikami o której mówiłem w filmie wydaje mi się nie trafiona i będę to zmieniał napewno. Ale dopiero w okolicach jesieni/zimy podejmę ostateczna decyzję jak to rozwiazac i będę to przerabiał, bo narazie nie mam na to czasu. Za dużo innych prac na glowie, wokół domu mam (a pogoda jest, to korzystam).

@@linuksowiec82 ja nie mam zaufania do Elcara i wolę odciąć jego od paneli a nie grzałkę od niego.

Jak jest na gwarancji to odeślij i zobaczysz co powiedzą. Może trafiłeś na wadliwy egzemplarz.

@@linuksowiec82 Zadzwoniłem na pomoc techniczną, Pan powiedział by odesłać. Czekam grzecznie 2 tygodnie a później będę się upominał co z tym, bo na razie bez info.

@@ProDuMuzajPL Daj znać co z tego wynikło. Error 1 to wg. instrukcji uszkodzenie tranzystora sterującego. Ale co go uszkodziło to już niewiadoma. Chętnie się dowiem.

@@linuksowiec82 Wracam z informacją na temat regulatora. Załatwienie gwarancji zajęło półtorej minuty rozmowy telefonicznej, odesłałem im sterownik z karteczką co nie działa i równo po 14 długich dniach co ważne roboczych nadali zwrotną przesyłkę z naprawionym sterownikiem. Nie dostałem niestety żadnego telefonu ani informacji co się w nim zepsuło.

@@ProDuMuzajPL Czas trochę długi oczekiwania. Szkoda, że nie wiemy też co było przyczyną awarii. Ale grunt, że działa i udało się to zrobić w ramach gwarancji :) Dzięki za info.

Dziwne by miał działał tylko na zawołanie.

Był na dole zasobnika przy dopływie wody. Wyrzuciłem, bo stawiał zbyt duże opory dla cyrkulacji. Cyrkulacja wraca za zasilanie zimnej wody po przeróbkach. Zawory zwrotne są, ale na górze powyżej zasobnika, przy zaworze termostatycznym. Również dopływ zimnej wody ma zawor zwrotny, ale na górze umiejscowiony, nad zasobnikiem, a nie przy samym dolocie zimnej wody.

@@linuksowiec82 może właśnie przez brak zaworu zwrotnego na dole bojlera tak dużo ciepła ucieka ci w rurę od zimnej wody i oraz podłączonej cyrkulacji. Cyrkulacje masz pewnie ocieploną więc tu nie widziałbym dużych strat, gorzej jest z zasilaniem zimnej wody bo tu pewnie oddaje twój bojler zgromadzoną energię konwekcjonalnie do zimnej wody z wodociągu. Może zabuduj zawór zwrotny na zasilaniu zimnej wody ale przed podłączoną cyrkulacją żeby nie utrudniać jej przepływu.

Cyrkulacja w tym zbiorniku winna wracać w połowie zbiornika. Można też i na dole ale już za zaworem zwrotnym. Sama cyrkulacja także winna mieć zawór zwrotny by woda nie krążyła grawitacyjnie. Na opory nie patrz, woda da sobie radę..jak pompa będzie poprawnie odpowietrzony także bez problemu otworzy zz.

@@to_pewnie_jerzy Myślałem. Ktoś pisał już gdzieś w komentarzu, że tak zrobił. Ale... Jest gwarancja. Nie chce kombinować. Po za tym silikon też lubi sie oderwać, może go zaciągnąć do środka. Potem może być problem. Póki jest gwarancja, zostawię tak jak jest. A potem się zobaczy.

@@linuksowiec82jak duży masz ten zbiornik? Ja robiłem na 4 dryny 2000l czekam na pompę i będę testował

@@to_pewnie_jerzy Zbiornik 10m3 (10 000L). Zbiera wode z całego dachu domu.

Z wyliczeń wychodzi, ze grzalka osiągnęła by max 1620W. Czyli ograniczała by produkcję. W słoneczne piękne bezchmurne dni gdy panele są mocno nagrzane i tak ciężko więcej wyciągnąć, ale w gorsze dni, gdy jest częściowe zachmurzenie i tak na przemian słońce i chmury, to spokojnie wyciskam 1700, 1800W, a nawet chwilami podchodzi do 1900W, gdy słońce wyjdzie zza chmur.

​@@linuksowiec82 Czyli zostawiasz tą 4000 W? Genaralnie jest ona przewymiarowana i nie mieści się w widełkach tabel/wyliczeń choć stawia mniejsze opory. Czy nie wydaje pisków lub innych dźwięków z tego powodu?

@@arkadiuszk.3898 Gdybym miał kupować, to kupił bym 3500W. Ale jeśli 4000W działa idealnie i nic się z tym nie dzieje złego, to po co zmieniac i iść w dodatkowy koszt? Po za tym grzalka 4000W jest dostosowana do napiecia 230V i prądu 17,4 A. Tu mamy max. 169V i 11,54 A, przy założeniu że panele dały by 100% mocy STC. Dużo poniżej tego co wytrzymuje grzalka. Dlatego nie widzę powodu do niepokoju. Nie więm co złego mogło by się stać przy przewymiarowanej grzałce? A wieksza grzalka to też mniejszy opór, więc chyba powinno być lepiej? Tak na logikę to trochę biorę, bo ekspertem nie jestem ;)

Panele 1950W. Grzałki nie zmieniałem. Nadal jest to 2x2000W. Za mocna wiem. Ale drugi miesiąc chodzi elegancko i nie będę jej zmieniał.

@@linuksowiec82 Masz mocno przewymiarowaną. Z wyliczeń wychodzi 2500W. Ciekaw jestem czym skutkuje przewymiarowanie? Nie piszczy ci grzałka lub przetwornica w jakiś momentach? Ile max W pokazuje ElCar podczas pełnego słońca?

@@linuksowiec82 Czy grzałka posiada uszczelkę, czy montaż na len/teflon?

@@arkadiuszk.3898 Z tego co liczyłem to wychodzi bodajże 2160W, czyli trochę więcej niż panele (1950W). Nic złego się nie dzieje. Żadnych dziwnych objawów nie ma. Jak są chmury i nagle wyjdzie słońce to leci spokojnie ponad 1700W, a czasem nawet ponad 1800W. Nawet 1900W udało mi się zarejestrować, ale to muszą być idealne warunki i nie trwa to dlugo. A jak się nagrzeją panele to 1500W - 1600W w pełnym słońcu w południe mam.

@@arkadiuszk.3898 Grzalka montowana na pakuły i pastę uszczelniającą. Stare, sprawdzone i pewne rozwiązanie.