Відео

Ahoj, děkuju moc za podporu :-) Lištu jsme používali stejnou jako je tato: www.acara.cz/kp6-profil-pro-vsazeni-skla-acara-hlinik-elox-stribro-10-mm-2-7-m-p395376/ 10mm lišta se dá určitě použít i na 6mm sklo, my jsme to dělali tak, že se sklo vyklínkovalo do středu lišty, na pár místech zasilikonovalo průhledným silikonem, po zaschnutí se klínky vyndali a dosilikonoval se zbytek... je to asi nejjednodušší a nejlepvnější řešení ověřené stovkami koupelen v Německých hotelích ;-) Ještě jednou děkuju a ať se daří :-)

@@DeejaySpeed Díky moc za odpověď. Ten silikon by mě nenapadl :)

Děkuju moc :-) Já to mám vlastně přesně naopak, připadá mi, že se spíš lidi dívají k zemi, kam šlapou a podobně, při úklidu taktéž, než ke stropu... Samozřejmě záleží na velikosti místnosti, na tom, jaký je formát obkladu a barevná výraznost spáry... Po praktické stránce, například ve sprchovém koutu bych volil spáru u stropu, protože u země by mohla mít spíš tendence měnit barvu kvůli vodnímu kameni, působení chemie nebo plísní... Ale obecně vzato, je to věc vkusu, kdybych si nebyl jistý, řešil bych jak vychází spáry na jiných místech, tlačítko na WC, umyvadlo, zásuvky a vypínače, baterie, poličky atd... ;-)

@ super děkuji za názor :) Já to vnímám i tak, že u země je spousta věcí co dořezy schovají (vana, umyvadlová skříňka atd.) a u stropu není nic za co by se dořez schoval, ale s tou sprchou je to super postřeh díky za něj. 👍

Zdravím, ve většině případů je vytahuji druhý den, některá lepidla jsou druhý den dopoledne ještě né úplně zatvrdlá a háček jde otočit i když je přímo v lepidle, když je lepidlo rychlejší, stává se, že se některé háčky musí ukroutit, ale většinou tím, že se tam dávají a utahují, si udělají v lepidle prostor, nebo zrovna v místě háčku lepidlo není a jsou vytáhnout volně... Například u dlažby není úplně reálné vytahovat háčky před vytuhnutím lepidla, i proto je za mě lepší přijít třeba o 4 háčky ze 100, než riskovat že se něco odpruží, posune a podobně ;-)

@@DeejaySpeed Díky pane ... :)

Chápu tenhle názor, taky jsem se bál, ale už jsem najezdil cca 120k km, používám to denně více než dva roky, vždy po zahřátí motoru a zatím žádný problém... Možná mám jen štěstí, ale moje zkušenost je dobrá 🙂

Děkuju moc :-) V této sérii jde především o předávání zkušeností, i úplně odlišná zkušenost má obrovskou hodnotu, tak se to snažím brát :-) Necítím se jako někdo, kdo by mohl vyloženě dělat školení, ale i kdyby ano, díky eshopu bych to vůbec nestíhal... Rád odpovím na konkrétní otázky, třeba s fotkami přes email, když budu vědět, ale fyzicky musím být každý den na skladě eshopu ;-) Každopádně moc děkuju za důvěru a přeju ať se obklady povedou podle představ :-)

Děkuju moc :-) To je moc dobrá otázka, kromě hydroizolace a těsnících manžet, co bylo vidět ve videu, pak většina vodáků, alespoň v Německu, před montáží baterie zasilikonuje mezeru k obkladu, aby voda neměla úplně volnou cestu za obklady ;-)

Zdravím, v Německu jsme běžně dojížděli dlažbou k obkladu, je to hodně diskutované téma, podle mě to záleží na situaci, tak jak říkám ve videu, důležité je dodržet dilatace, aby vše mohlo pracovat ;-)

Ahoj, děkuju moc :-) Ano, dilatace se musí dodržet i na dlažbě, např. silikonovou spárou. Beton ve sprcháči si bude sedat jinak než zbytek místnosti, už jen kvůli váze, navíc právě kvůli vytápění bude mít i jinou roztažnost. Je třeba i hydroizolaci dilatovat hydroizolační páskou ;-)

Ahoj, hodně záleží na prohybu desek, pokud není prohyb příliš velký, měl by stačit kvalitní adhezní můstek a flexi lepidlo... Ta oranžová folie se používá např. v koupelnách zároveň jako hydroizolace, ale dá se použít i klasická hydroizolace na adhezní můstek... Určitě ale není od věci se s někým poradit přímo na místě a vybrat vhodnou skladbu, pokud je prohyb větší ;-)

@@DeejaySpeed Děkuji moc, ať se vám nadále daří 👍

Děkuju mockrát :-)

Zdravím a děkuju :-) Natáčet mám v plánu téměř každý den, jen se to vždycky nějak zkomplikuje... Nechci vyloženě nic slibovat, ale doufám že nějaká, alespoň testovací, videa tento měsíc vyjdou... Co se týče těch dveří, pokud nejsou venkovní, pak pod prah nacpat lepidlo, tak jsme vždy řešili např. zakončovací lišty při přechodu na plovoucí podlahu, vše muselo být dokonale podmazané až pod hranu. Pokud jde o venkovní dveře, lepidlo by mohlo promrzat, to bych zvolil lepidlo, proužek tvrzeného polystyrenu a opět lepidlo... Spoj mezi dlažbou a prahem pak silikonem, dveře budou vždy pracovat a spárovačka by časem mohla vypraskat i tak ;-)

A ještě jedna otázka. Budu stavět i příčku, co by sis vybral, sdk nebo ytong? Děkuju.

Ahoj, děkuju moc :-) Sprcháč byl 90x90cm, umyvadlo jsem neviděl, ale podle rozměrů předpokládám že šířka umyvadla bude 60cm... Je to asi ideální řešení prostoru, menší sprcháč je už opravdu malý a 60cm umyvadlo se v tomto případě vejde i s nějakou umyvadlovou skřínkou... Slim pračka by se taky měla vejít za roh u dveří a díky sprše do oblouku by měl být i průchod stále v pohodě... Já jsem v této koupelně pak už nebyl, silikony dělal kolega, takže nemám ani žádnou fotku s vybavením pro inspiraci :-(

Asi záleží co se komu lépe dělá, já bych asi volil sdk, montáž je rychlejší a v případě, že nebude obklad až ke stropu, nemusí se štukovat... Od stoupačky např. se může izolovat...

Ahoj, jestli myslíš přesah přes přední hrany schodu, tak to nebyla určitá délka, jen takový přesah, aby se bezpečně vešlo kolmo dolů čelo s lepidlem, pak ideálně aby rovné schody měli stejnou hloubku... Co se týče přesahu na boční stranu, tam jsem vycházel z omítkové lišty na spodní straně schodiště, aby mohli poté doštukovat schodiště ze strany do pokudmožno kolmé roviny od schodu... U těchto monolitů, zvláště když jde o točité schody je to hodně o kompromisech. Snad to dává trochu smysl, težko se to vysvětluje ;-)

Zdravím, když jsem začínal v Německu, párkrát se stalo, že trvali na dlažbě pod obkladem, ale v posledních letech vůbec, ve většině případů jsme začínali obkladem od první řady s tím, že jsme museli samozřejmě dodržovat mezeru od podlahy cca 7-8mm, přístrojové měření spojené dlažby s obkladem jsem taky zažil, ale snad jen na jedné stavbě, jinak se to kontrolovalo hlavně vizuálně, po zaspárování... Osobně si myslím, že není až tak důležité, jestli je dlažba pod, nebo vedle obkladu, ale musí být dodržená rozumná dilatace, aby vše mohlo pracovat. Děkuju moc za zkušenosti a přeji ať se daří ;-)

Ahoj, v paneláku podle mě má smysl, těžko se najde lepší alternativa, pokud jde o hluk, v Německu jsme jí dáváli občas i na schodiště pod dlažbu a rozdíl byl znát i tam... Co se týče tepelné izolace, s tím nemám moc zkušeností, možná bych přemýšlel i o tvrzeném polystyrenu... ;-)

Děkuju moc🙂

Když se nějaký spád naskytne, určitě bych chtěl o tom něco natočit, ale moc často to nebývá... 😉

Zdravím, děkuju moc :-) Dlažba se dá určitě dělat ve více etapách, jen je třeba si dát pozor na poslední řadu tam, kde se druhý den bude pokračovat, počítat s tím, že už se s ní zpětně nehne. Pokud používáte nivelační system, je dobré vyškrábnout dopředu lepidlo tam, kde pak budou nivelační spony (Na to se často zapomíná a pak to zdržuje) Co se týče spádu, to je různé, pokud je spád minimální, jen pro případ havárie, s dlaždicemi 30x30 se běžně jen "kopíruje" beton, který by měl být již do spádu, poslední např. 4 dlaždice kolem kanálku se pak nařezávají od rohů ke kanálku, aby se dospádoval přesněji a aby když se např. voda z podlahy stahuje stěrkami, voda lépe do kanálku odtekla. Někdy stačí nařezat třeba jen jedna dlaždice, když kanálek vychází do jejího středu. Pokud je pak spád velký, např. ve veřejných sprchách, řežou se pak dlaždice od rohů místnosti až ke kanálku, aby se dala každá strana dobře spádovat, tam je ale postup mnohem složitější, nejčastěji jsme to řešili tak, že jsme si rozsvítili na podlahu laser od kanálku do rohu místnosti a řezali podle něj... Každopádně je dobré takové extra řezy řezat rozbrusem s kvalitním kotoučkem, protože na řezačce neubereme nic na dlaždici a při vytvoření extra spáry (která by měla být alespoň 1mm , kvůli bezpečnému zaspárování), by se nám dlaždice o tu spáru zvětšili a rozhodily ostatní spáry... Snad jsem trochu pomohl, spát je vždycky hodně individuální... Děkuju moc za hezká slova, ať se dílo podaří podle představ a ať se daří v Novém roce 😉

Vlastně jsem si říkal to samé, když jsem to editoval, ale snažil jsem se nezapomenout na žádný detail, který by mi před lety mohl chybět a případně ušetřit trochu trápení ;-) Každopádně děkuju za názor a ať se daří ;-)

@@peterflimel1147 Zdravím, děkuju mockrát 😊 Vám taky krásné Vánoce 😉 Na horní hranu soklu se dává akryl, je pružný a přetíratelný, takže se pak dá přizpůsobit barvě stěny 😉

Ahoj, díky za tip, určitě vyzkouším, s montolitem jsem kdysi dělal, ale ani nevím přesně s kterým, samozřejmě tam nebylo na co si stěžovat... zatím mi ale bohatě vyhovuje náš kotouč, jiné zkouším spíš ze zvědavosti a pro porovnání🙂Ještě jednou díky a ať se daří 😉

Ahoj, děkuju moc :-) Podlaha by měla být určitě studená, aby nedocházelo k příliš rychlému schnutí lepidla, i pro pokládku je to příjemnější, dá se natáhnout větší část aniž by lepidlo přeschlo... V zimě je ideální barák temperovat, prohřát a třeba den před pokládkou podlahové topení vypnout ;-)

@@DeejaySpeed Ahoj, děkuji moc za rychlou odpověď. Objednal jsem od tebe nějaké zboží ve dvou objednávkách v jeden den, Asi to ale dáš do jedné. Děkuji a ať se ti daří jak profesně tak i v osobním životě. Pepa

Takhle si to přál developer, je to podle mě věc vkusu, u točitých schodů by se rozhozené spáry dělali i lépe samozřejmě, ale zas na druhou stranu, líbí se mi při pohledu zhora jak spára "prochází" :-)

Zdravím, dovolím si nesouhlasit, je fakt, že je lepší při nanášení silikonu nešetřit a mít silikon natažený v dostatečné šířce, když si nejsem jistý, klidně určité místo přetáhnu ještě jednou,,, každopádně přes 10 let jsem dělal silikony jako na videu a nikdy jsem neměl problém v tom, že by se silikon nechytl, doma mám silikony přesně takhle dělané na nesedlých podlahách a i když se podlaha zvedla nebo klesla, silikon se natáhl nebo zmáčkl, stále vypadá jako bych ho dělal včera, včetně sprchového koutu. V Německu jsem viděl spoustu firem, které dělají výhradně silikony a PU tmely, v hotelích, u bazénů, na balkónech a všichni mají stejný postup a na svou práci drží samozřejmě záruku. Určitě je rozdíl v kvalitě silikonu, věřím, že nějaký silikon přilne hůř než jiný, ale stahovat ho bez jarové vody je patlání a rozhodně o nervy... Jestli máte na mysli postup, že se nejprve stáhne silikon "zhruba" bez navlhčení a poté na čisto s navhčením, určitě to dává smysl, ale představa, kde všude se mi silikon nalepí a jak to budu čistit mě děsí a ze zkušenosti vím, že je to zbytečné. Každopádně děkuji za názor a ať se daří ;-)

Děkuji děkuji :-)

Ahoj, děkuju moc :-) Nalepené dlaždice nemají tendenci praskat, pokud se používá lepší kotouč, problém je spíš s glazurou, zvlášť pokud jsou dlaždice hladké, lesklé... Doporučuji řezat třeba o 1mm dál a následně hranu doleštit letícím kotoučkem... I samotné držení rozbrusu v přesné rovině, zvlášť při vodorovném řezu je celkem umění. A pak samozřejmě pozor na rohy, kdy se musí nejlépe řezat dost hluboko, aby se dlaždice prořízla co nejvíce a roh se pak neodštípnul jinak... Před sekáním je dobré naříznout dlaždici ještě někde v ploše a odtud odsekávat, od budoucí hrany je to hodně riskantní ;-)

@@DeejaySpeed Díky moc 👍

Ahoj, děkuju moc :-) Myslím že v nějakém videu taková situace byla, né přímo při měření nebo pokládce, ale mluvil jsem o tom... Kdyby měli spáry probíhat ze stěn na podlahu, pak bych nejspíš pokládal první dlažbu, potom stěny, samozřejmě po rozměření, kdy by se s tím počítalo. Největší problém nastává, pokud nejsou stěny v místnosti kolmé, to se pak musí dlažba natáčet a dělat kompromisy... Zatím takové video v plánu není, ale když takový případ nastane, určitě o tom něco natočím ;-) Díky a ať se daří :-)

Díky díky :-D

Za ty léta... :D I já jsem občas škrtnul, když byl obrubník vysoký, abych byl objektivní ;-)

Zdravím, betonový potěr je podle mě nejlepší volba, ve chvíli, kdy se obloží už se nemá co kam drolit... každopádně je třeba tu část, která se bude dobetonovávat, dilatovat alespoň 5mm miralonem, nebo jiným, pružným materiálem od zbytku betonu podlahy. Kdyby si pak každá část podlahy sedala jinak, mohlo by dojít k utžení slabého proužku z boku schůdku... Pak samozřejmě důkladně podlepit roh toho schůdku. To samé platí pro spáru na hraně, je důležité jí poctivě natlačit co nejvíce do hloubky, aby byl roh celkově pevný a bez vzduchových mezer... Dobře napenetrovaný potěr před pokládkou taky stojí za zmínku, ale jinak jde o velmi častou situaci ;-) Ať se dílo podaří :-)

Ahoj, stát se to může, zvlášť pokud je dlažba s ostrými hranami, je třeba klopy vytahovat velice opatrně a samozřejmě s nimi hýbat jen ve směru spáry... U takové, rektifikované dlažby je dobré dodržet spáry o trochu širší než je šířka klopu, ale i tak platí, že dokud dlažbu nezaspárujeme, hrany jsou extrémě náchylné k odštípnutí...

@DeejaySpeed sparu som mal 2mm a klopy boli 1,5mm takže musím dávať väčší pozor pri vyťahovaní, ďakujem za odpoveď, nech sa dari

Takhle nám to řekl developer, byl to penthaus, střešní byt s velikými terasami, v nové zástavbě bytového komplexu, se dvěma koupelnami, navíc byl celý předělávaný oproti původnímu plánu, tak předpokládám že ta cena nebyla úplně nereálná... bohužel...

Souhlasím, bohužel žlab byl už zabetonovaný, velice často to, pro mě z nepochopitelných důvodů, takto usadí a i po estetické stránce pak nefunguje žlab tak, jak by mohl... Podle mě by měl být ideálně dlouhý od stěny ke stěně a podélně u stěny, né jen že to ušetří práci, ale i nenápadnost a jednoduchost pak funguje dokonale ;-)

Zdravím, přesně tak, jak jsem říkal ve videu, nebylo v mé moci do toho mluvit a konkrétně v posledním patře panelového domu bych mluvil rád...

Jedná se o pásku zn. Murexin, za hodně let, co jsme jí používali v Německu jsme s ní neměli žádný problém, souhlasím že PCI je top co se kvality týče, ale Murexin dle mých zkušeností určitě nezaostává ;-) Každopádně děkuju za názor a zkušenost, určitě se shodneme v tom, že na hydroizolaci by se nemělo šetřit...

@@DeejaySpeed suhasim ....skus ju odlepit ked zaschne ide dole jak po masle drzi iba ta sietka pri profi paskach nemas sancu odlepit

Děkuju moc, pravda, důležitá poznámka, vždycky je lepší dát silikonu radši více, než málo, často třeba dodávám, vracím se k místům, kde se mi zdá, že by mohlo být naneseno méně silikonu, než bude budoucí čistá spára. Děkuju za zkušenost, až budu mluvit příště o silikonech, určitě to zmíním ;-)

Díky moc, jsem rád, když jsou videa alespoň nějak užitečná :-)

Děkuji děkuji :-)

Děkuju moc :-)