Відео

Was ist das für eine app

lol suche schon soooo lange nach dem fehler. Es war so etwas banales. Unswar waren die Halterungen an der Z Achse rechts zu locker. Es war nur das xD

Klasse erklärt!

3 Jahre Später immer noch Experimentel...🤣

ich hab bei overhang problem ich hab anfang 210 grad Pla gedrückt jedes mal bei figuren overhang + Support gedrückt sobald ich support weg nahm sah das sehr sehr hässlich aus o: ich weis nicht wie man das verbesser das es schöner druckt =( hab mega viele test druck etc gemacht und immer gleiche ergebnisse

Änderung der Portalhöhe ist für einen Drucker mit x- und y-Führungsachse so nicht möglich! Da kann evtl. nur noch hinten rechts und vorne links gedruckt werden! Probiert habe ich das allerdings noch nicht. Ich denke, wenn nur das zuletzt gedruckte Teil (vorne links) höher ist und alle anderen Teile unter der "tatsächlichen Portalhöhe des Druckers" bleiben, geht es mit der Manipulation der Portalhöhe, egal, wo die anderen Teile entsprechend der Druckkopfgröße stehen.

Vielen Dank für den Super Tipp

Hey vielen Dank dir. Hast mir sehr viel weitergeholfen. hatte die Funktion schon entdeckt aber keine Ahnung für was das alles stand und wie es funktioniert.

würde mich freuen, wenn Sie den orca slicer erklären würden

Hilft die einstellung skirt nicht auch gegen ein Elefantenfuß?

Kann man die Reihenfolge irgendwie ändern? Möchte dass er von vorne nach hinten druckt zB

Vielen Dank. Spannend. Selbst wenn man sauber gelevelt hat, den Extruder kalibriert hat, den Flow eingestellt hat, passt es von der Masshaltigkeit nicht. Mir erscheint es, das die Materialveränderung(Schrumpfung, usw.) vom verwendeten Filamanet doch nicht so sehr zu vernachlässigen ist. Dazu sieht man hier in den Einstellungen allerdings nichts. Steps könnten auch noch für X, Y und Z eingestellt werden, wenn 80 Schritte keinen mm entsprechen.

Wieso machst Du keine Videos mehr?....die wären ja gut🤷‍♂️🤔

Das habe ich gesucht...danke......wenn man dann noch mit unterschiedlichen Temperaturen drucken könnte, wäre das gerade bei PLA LW sehr hilfreich.

Bei mir war es tatsächlich eine Edelstahl Düse die etwas länger als angegeben eingebaut war 😢, hat mich ein halbes Jahr Fehler Suche gekostet. Musste beim z-hop Höhe grösser einstellen als es von dem hersteller angegeben war. Jetzt druckt er prima (ist ein anycubic Kobra go, mein nächster wird ein anycubic m5s sein 😊🎉).

Danke 👍

Eine frage, wenn man den Winkel des Druckkopfes neigt, also iwe bei CR30, wieso klappt dies dann besser?

kann man das auch in prusaslicer einstellen?

Und wie sind deine Einstellungen im gezeigten video , sieht ja echt geil aus. Lg Rolf

Super 1 video ,hab auch den Geeetech A10T mixing hotend aber bin via cura am 2 max 3 color printing einstellungen am suchen um min 2 farben drucke herzustellen , was eben auch mit pla , stark strinig macht , und rückzug geht zwar nur bedingt beim mixing Hotend , hast Du ev noch ein typ , wie mann mit mixing weniger strining bekommt , hab auch purg turm und Windschild benutzt , aber trotdem strining wie verrückt obwohl ich max temp von 195 bis 200 grad eingestelt hab also nicht geeignet für 2 farbigen Druck bei mir , nur mixing Drucke oder 1 farben Drucke .LgRolf 😂

Sehr gut erklärt, und grafisch top dargestellt! Variabel hat nicht funktioniert?

Top!

Nicht gesucht aber trotzdem froh das ich es gefunden habe :-) Danke dafür

was meinst du denn mit schichthöhe? meinst du ganz oben die schichtdicke??

Kann man so machen. Wesentlich Materialsparender und trotzdem stabil ist es mit dem Stützstrukturblocker zu arbeiten. So kann man da wo es reicht, wenig infill zu haben auf z.B. 5% setzen und dort, wo man den Blocker gesetzt hat, auf 20%. Den Blocker dann so setzen, das er früh genug anfängt um wenn es drauf ankommt, schon einige 20% Linien auf die 5% Linien gesetzt hat

Sehr cooles Video. Danke schön 😊

Perfekt! Ich habe mir einen Bereich von 100X100 eingestellt weil ich da am meisten drucke und mein Bett nach außen höher wird. Die höhe hab ich auf 0.1mm also der Stärke von normalen Druckerpapier gestellt. Mir gefällt besonders das hier die Stärke des "Kalabrierstücks" berücksichtigt wird. In allen Videos wird mit einen Stück Papier kalibriert und somit ist die Düse immer 0.1mm zu hoch. Das kann man korrigieren in dem man manuell nach dem Nullpunkt fahren die Z Achse um 0.1 nach oben fährt. Durch das Programm wird das alles automatisiert incl. vorheizen, spart viel zeit.

Könntest du vielleicht auch ein Video von einer perfekten Z-Naht machen? Ich benutze die Version 4.3.1

Vielen Dank für das Video. Du hast mir damit sehr helfen können. Bei mir war es der nicht ganz fest angezogene Druckkopf, nachdem ich die Nozzle von meinem Anycubic Viper gewechselt habe. Dankeschön

Ich habe das problem bei meinen tronxy und finde den fehler nicht

Servus Ulme deine Videos sind klasse. Kannst du bitte ein wenig lauter sprechen bzw den Pegel ein wenig heben? Ich muss hier schon ganz schön aufdrehen um dich zu verstehen 😃

Vielen Dank 🎉 Bin Anfänger und werde mit den Einstellungen (ideamaker) jetzt meine ersten Unterstützungen drucken 😁👍

Danke für dieses Video. Da ich bei meinem Sidewinder X1 den Idler-Arm wechseln muss, ist das für mich einen super Anleitung. Den kompletten Extruder habe ich auch schon mal demontieren müssen. Eine Schraube saß so fest, dass sie beim Versuch sie zu lösen abgebrochen ist. Da blieb dann nur noch die Schraube auszubohren.

Abo hast du! Gut erklärt, war hilfreich :) Viele Grüße/ Luca

Das mit der Verbrannten Steckverbindung hatte ich Gott sei dank noch nicht aber einen gedruckten Klumpen schon. Es war nur nicht so viel.

Der letzte Würfel hat immer noch einen Elefanten Fuß und ist in der Mitte zusammengezogen....oder täuscht das?

Sehr gutes Video. Bin gerade auf deinen Kanal gestoßen. Was mir besonders gefällt ist, dass du alle Dinge immer erläuterst. Nicht nur WAS sondern auch WARUM. Und das so auf den Punkt, dass es auch nicht nervt, wenn man es bereits weiß. So, genug Lobhudelei. Jetzt meine Frage: Hast du mal getestet, ob dein Abfalleimer wasserdicht ist? Ich hatte bislang beim Drucken von Vasen oftmals das Problem, dass diese nicht wasserdicht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Erhöhung der Linienbreite da helfen könnte. Habe bislang mit einer 0,4mm Düse mit 0,6mm Linienbreite gedruckt. Mal sehen ob 1,0mm da hilft.

Informatives VIdeo! Aber ich frag mich warum man im Jahr 2021/2022 immer noch durch einen Toaster redet oder aufnimmt o.O. Aber trotzdem Informativ!

Wenn der USB Toaster eine bessere Aufnahme macht o.O

Hallo Guten Tag. Ich habe 2 Fragen Nullpunkt ist die Düsenmitte? 2. Was ist mit Brückenhöhe gemein ? Vielen Dank in Voraus LG Franz

An alle die das lesen Ich hoffe du und deine Familie bleiben/werden gesund Ps:Krieg ich ein abo?

Sehr gut erklärt

Ja, war gut, mach weiter so....

Gute Tippsammlung, danke...

Erstmal schon vielen Dank für das Video, kannte die Funktion bei Cura noch nicht und hab danach lange danach gesucht. Jetzt noch eine Frage dazu: Kann man bei Cura auch irgendwie für einen Bestimmten Bereich des Modells Festlegen welche Höhe dieser haben soll? In meinem Aktuellem Fall hat das Modell unten einen recht dicken Sockel, der aber nur gerade nach oben geht und bei dem die feinheit auch keine role spielt. Würde dafür bis zu einer gewissen höhe gern vorgeben, dass dort recht dick 0,2-0,32mm dick gedruckt wird und darüber halt feiner. LG

15 Minuten geschaut, nur um festzustellen, das der für mich wichtige Teil nicht zerlegt wurde. Schlecht!

Danke. Wieder ein sehr guter Tip! Habe noch nicht versucht, kleiner als 0,12mm Schichthöhe zu drucken, wenn man von der variablen Schichthöhe absieht. Ist aber bei Bedarf wert zu prüfen.

Danke Ulme! Sehr wichtiges Thema. Mache weiter so 👍

Tolle Idee! Es ist doch etwas mühselig per Octoprint oder LCD Knopf die Punkte einzeln anzufahren. Ich habe den Code für meinen i3 Mega angepasst, die Düse fährt direkt über die Schrauben vom Bett und zusätzlich bleibt die Heizung (inkl. Warnung "Fertig-Hotend/Bett an!") an, um ggf. mehrere Runden zu machen. Top! 👍🏻 Ich habe übrigens die G1 auf G0 getauscht (lt. Marlin Doku Bewegungen OHNE Extrusion) und M0 hat Octoprint nicht akzeptiert und nicht weiter "gedruckt". Per SD-Karte geht's aber.

Hallo, für Cura hab ich noch einen Tip: Am besten auf „intelligent verbergen“ lassen und das Modell um 90° nach vorne drehen. Cura versteckt dann die Z-Naht an den Ecken und wo das nicht möglich ist, wird die Naht am Modell hinten gemacht. Die Z-Naht ist in der neuesten Cura Version auch in der Vorschau sichtbar (weiße Line), was ebenfalls sehr hilfreich ist. Ich hoffe, ich konnte helfen.