Відео

Приветствую у этого блока управления функция автоматическая,он не регулируемый. Если 2 бара мах значит напор насоса Н 16-18 м,нужна характеристика блока управления.

​@@proektmontajа от чего может быть зависит то что когда я открываю кран рядом с насосом он у меня открывает а когда кран в доме открываю не работает

@@user-fz3qu9tu6t до 1 этажный?Может обратный клапан вышел из строя нужно проверить его,по показаниям манометра нужно закрыть в доме краны и включить насос и по манометрам смотреть если давление падает заменить обратный клапан на всасывающем или нагнетательном патрубке (в блок управления встроен обратный клапан может в не проблема),потом проверьте вращение крыльчатки насоса,там стрелка указывает направления вращения скорее по часовой стрелке...

Фильтры проверьте, если установлены после насоса,если они забитые происходит падение давления на выходе из них,опять же по показаниям манометров если таковые установлены...

Эксперименты...проверка работоспособности трехходового разделительного клапана в качестве регулятора прямого действия. Там не только бойлер еще и радиаторное отопление(80/60) и теплый пол(45/35; на нем трехходовой смесительный клапан установлен)...Нужно было проверить работу системы в целом...Ставил задачу не перегреть воду в бойлере выше 70 градусов.

Владелец не жаловался.Зимой комфортно.Там еще и радиатор установлен(80/60). Разный шаг разная теплоотдача, в данном примере 40-50 Вт/м2 при шаге 200мм.Температура теплоносителя после узла смешения (40/35;50/40;тоже можно будет теплее). Шаг 150 очень редко выполняю...В жилых зонах чаще 200мм; в ванных комнатах приоритет тепла, можно 100мм (80-100Вт/м2);на цокольном этаже(подвал) пеноплекс и шаг 250-300мм (20-30Вт/м2). В зависимости от региона климат разный и утепление разное,чтоб минимизировать теплопотери.Но в России шаг 150мм оптимальный опять же при -15 и ниже нужно утеплять дом и продумывать систему отопления.

Приветствую,решил без подложки выполнить.Все равно от нее толку нет...Разве только для удобства при укладке петель... Ориентировался по отступам от стен,сравнивая со схемами в программе, и маркерами наносил отметки,но все равно пришлось по ходу работ дорабатывать некоторые ветки.В программе радиус изгиба трубы сложно задать,так эксперименты...

И еще если обратили внимание:сначала прогрунтовал пол,после пеноплекс крепил на пенаклей (титан),не путать с обычной пеной,дюбель гриб не применял, расход 3 больших балона по 750мл удавил на 116м2,наносил по периметру и волной на сам пеноплекс,там до укладки пеноплекса черновая полусухая стяжка была залита толщиной от 3-4см...Скобы 3см, Пеноплекс толщиной 2см.Сетку(200х200) и хомуты нейлоновые, (стяжки) применил только при закреплении магистральных труб к сетке.При стыковке труб к коллектору (изгиб трубы)пришлось бурить пол,вбить чеп,ввинтил шуруп после зажал и прижал нейлоновыми хомутами трубу к полу.Непростой об'ект все сложно...

Приветствую датчик температуры электронный встроенный в термостат фиксирует, показывает температуру в помещении в данный момент времени.Монтируйте прибор в прихожке, или на кухне,чтоб был доступ к нему, в том числе и для детей от 8 лет и выше...У всех приборов есть погрешность,но настраивайте по факту выставляйте температуру,которую необходима например 24 градуса в помещении таких установил штук 5. Работают замечательно...

Это бюджетный вариант для контроля температуры в доме (в помещении) и экономии газа при совместной работе одноконтурного газового котла и бойлера косвенного нагрева.Приоритет у котла нагрев бойлера с теплообменником до 60 градусов для ГВС,команду получает от NTCдатчика,при этом отопление не работает(при догреве воды в бойлере 10-15 минут),после нагрева бойлера,(в зимнем режиме),котел получает команду от комнатного термостата, и работает на отопление,т.е. нагревает радиаторы.

Например вам нужно нагретт 100л горячей воды до температуры 60 градусов. Понадобится 5,8кВт тепловой энергии,одно дело нагревать электричеством зависит от мощности ТЭНа,нужно от 2-3,5 часа и это один нагрев.Совсем другое дело нагрев воды газовым котлом. При сгорании 1м3 газа метана выделяется 10-10,5кВт тепловой энергии. Вот и считайте чем экономичнее. Т.е. газом выгоднее(цена/быстрота нагрева) раз в 5-7 и выше за один нагрев.

Да одноконтурный для косвенного нагрева теплообменника бойлера для гвс Italterm FR40 с NTC датчиком

@@proektmontaj Спасибо за хорошую ответ

Если котел двухконтурный,работает на выработку ГВС,и на отопления,то кран хвс закрывать не нужно.Отдельно в корпусе котла встроен подпиточный кран для системы отопления,при заполнении системы отопления его нужно открыть и создать давление(1,2-1,4бар)(при выключенном котле в холодном виде) в закрытом контуре отопления.При заполнении следите за показателем манометра на котле.После заполнения подпиточный кран нужно закрыть.

Выполнил перегородку и сделал отдельную дверь в котельную...Работает уж 3ий сезон, спасибо за проявленный интерес.

Приветствую температура ГВС в бойлере 75 градусов или отопления?Или вы настроили на 75 градусов температуры котловой воды?

Газовый редуктор,газовый фильтр,стабилизатор напряжения были в комплекте с котлом от завода изготовителя...

Спасибо за проявленный интерес...Диплома нет...Есть опыт в монтажных работах, теорию изучаю самостоятельно...

Есть такое...Большинство строят без архитектурных проектов...Нарушений при строительстве достаточно...

Когда у человека есть голова на плечах, всё возможно сделать. 👍👍👍

Молодец. Заслужила пирожок. Слушай

Умышленное причинение вреда...?

Assalom.Agar qozon o'rnatilgandan beri 2 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa,unda siz xizmatchini chaqirishingiz va kengaytirish tankini tekshirishingiz va kameradagi havo bosimini 1,2-1,4 bardan oshirishingiz kerak...

Если в частном доме насос на хвс создает давление 4,5 бар, (при отсутствии расхода),то давление воздуха в расширительном баке должно быть (4,2-4,3 бар.)То есть на 0,2-0,3 бара,ниже давления выключения. Расширительный бак нужно проверять хотя бы 1 раз в год и если давление воздуха снизилось,то нужно подкачивать...

Нормы не запрещают использование. Фумку применяли даже во время 70-х.

@@proektmontaj хвс ладно,на отоплении непривычно.

@@user-cz2yf9ef5p Вот характеристика фум ленты от завода изготовителя: 1.Рабочее давление 20 бар 2.Рабочая температура(-190+370 градусов) 3.Прочность на разрыв 8МПа 4.Безопасно для питьевой воды. 5.Не содержит токсичных веществ. 6.Устойчивость к химическим воздействиям. 7.Для высоких санитарных требований. Лента тефлоновая уплотнительная предназначена для герметизации резьбовых ниппельных и фланцевых соединений в технологических трубопроводах,сетях холодного и горячего водоснабжения и различных инженерных системах.Состав:политетрафторэтилен.

@@user-cz2yf9ef5p При соединении комбинированных фитингов с металлическими фитингами запрещается применять лен. Это из инструкции от завода изготовителя Европейских производителей полипропиленовых,пластиковых труб. Смысла применять и лен,и фумку,и различные смазки высокотемпературные не вижу...Лен применяю в основном если при сборках чугунных радиаторов.

@@proektmontaj у нас в основном используют Лен,кроме водопровода.

Эт в Бухаре Узбекистан. Тут прошлой зимой было аномально холодно -18.Но такое бывает редко,норма -12. Там пристроенная котельная к дому выложена кирпичными перегородками и установлена дверь в котельную. Ну естественно при -45 дома будут утеплены по другому. Да и фасады зданий тоже утепляются более толстым слоем базалита,или менаплекса.Разная климатология.Другое дело Омск,Томск,Новосибирск...У вас там при таких морозах температура котловой воды (95/70),(90/70).Или (115/70) и выше...Такие температуры эт в основном твердотопливные котлы.Спасибо за проявленный интерес.

Пеноплекса...

А в чем стыд то?Выкладываю без обработки и без монтажа как есть...Мне некогда,нет на это времени. Принимается любая критика.Спасибо

Там дом 2-х этажный порядка 250м2.Установлен одноконтурный котел Italterm City Class FR30 с приоритетом на нагрев бойлера косвенного нагрева для ГВС V=300л;радиаторное отопление и теплые полы.

Там 4 душевых с санузлами и 7 комнат.

На этом об'екте реализован 1 насос на радиаторное отопление, теплый пол,и загрузку бойлера косвенного нагрева, и 1 насососно-смесительный узел для водяного теплого пола на 2-х этажа...Больше 2-х насосов стараемся не монтировать влияет на расход электроэнергии.

Приветствую давно уже их не ставил.Клиент сам покупал.Производитель Китай сделан для России и СНГ...

А что не так?

Котел подбирал по факту установленных радиаторов в доме. От обратного: Пересчитал теплоотдачу всех установленных радиаторов ( 22 тип панельные стальные).И подобрал котел. Мощность котла по факту выше, чем теплоотдача радиаторов на 2 кВт;Qрадиаторов=35кВт;G=1506кг/ч;Н=11 кПа; S дома 430м2.Помимо этого котел загружает БКН для гвс V=200л;Q=11,6кВт;Н=2кПа Минимамальная температура в самую холодный период(-12-15).Сейчас температура на улице ночью 0-4 градуса тепла.

Уплотнитель фум лента применяется от -20 +200 и выше. ВСН279-85; Производство работ по герметезации резьбовых соединений полимерными материалами. Помимо этого читал инструкции от завода изготовителя пластиковых(PPR) труб было написано: лен,паклю не применять.Бывают что соединения подтикают перекручиваю заного. А-то что узлы из металла,чтоб уменьшить габаритные размеры,из (PPR) труб узлы получаются габаритные по высоте и ширине...Есть другие СП в которых написано о применении фум ленты чуть позже напишу.

Приветсвую ХГВС (32).Перед пайкой, если с помошником то легче,если в одного, то оттягиваешь утеплитель и зажимаешь пластиковыми стяжками и выполняешь пайку. При выполнении пайки насадки должны быть новые. Начал работу на об'екте с новыми насадками. Раз в месяц покупаю новые насадки(20,25,32) сечения они ходовые,тефлоновое покрытие быстро истончается и стирается...

@@proektmontaj а какой трубой к водоразеткам?

@@ADRconsultant На этом об'екте собрал только котельную и присоеденил их к уже выведенным трубам... А так на других об'ектах ответвления на водорозетки выполняются (20) трубой достаточно.

@@proektmontaj спасибо большое, я так и планировал, нужно было третейское мнение.

Ничего не случится...

Ваше предложение? Медь или сталь пресс соединения или под пайку?

@@proektmontaj без разницы , если вы готовы за это платить

@@proektmontaj ага 😆

@@user-yc4mw9zi4r вот в этом и суть...

Приветствую в чем вопрос?

hbrr30@yandex.com

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой труб.Движение потока теплоносителя по стоякам снизу вверх.Подключение радиаторов нижнее тройниковое (ленинградка).

Прочистить можно и без второго крана,не вижу проблем,материалы покупались по минимуму,сэкономили...

Этот блок управления производства (Китай)не настраивается...

@@proektmontaj а чем он управляет?

@@sergeybykov1905 Добрый вечер. Максимальное рабочее давление для блока 10 бар.Полное давление зависит от напора насоса и городского подпора в данном случае создается 5,8-6бар.В блок встроен датчик давления, датчик протока,мембрана и пружина.Открыли кран(на расход) давление в камере падает,пружина разжимается давит на мембрану та в свою очередь опускает шток датчика давления и насос включается,поток воды движется поднимая датчик протока и поддерживая давление в сети.Закрыли кран (нет расхода) датчик протока опускается в камере создается давление и давит на мембрану,пружина сжимается датчик давления поднимается.Через 15 секунд насос останавливается. Блоков различное множество есть и которые настраиваются... Думаю понятно об'яснил...

Приветствую при скорости потока до 0,7м/сек и расходе до 0,18л/сек(648кг/ч), труба ppr 25х4,2 (Dy 16,6мм),пропустит через себя 14,91кВт тепловой энергии,потери давления при этом составят 424Па/м. Если скорость потока 0,5м/сек,то расход составит 0,11л/сек (396кг/ч),пропустит через себя 9кВт тепловой энергии, потери составят 260,09Па/м.Достаточно до 2-х,3-х комнатных квартир до 100м2 площади.На видео проложен 25х4,2. Там нет 32 диаметра.

@@proektmontaj Благодарю за такой полезный и исчерпывающий ответ!

Приветствую хороший вопрос... 1.Способ.Как обычно отключить котел,перекпыть газовый кран, установить лестницу (трансформер)забраться, схватить двумя руками трубу и резким движением прикладывая усилие попытаться прокрутитить трубу против часовой стрелки (толкая движением от себя) ,тем самым отсоединив трубу (так как это коаксиальный дымоход и при этом есть вероятность( что внутренняя труба, по которой отводится сгоревший газ может остаться внутри раструба отвода и не отсоединиться. Пунк1.Тогда придерживая левой рукой отвод, отодвинув наружный участок трубы чуток в сторону от себя(при этом труба не должна упасть на улицу! Пытаешься отсоединить внутренний участок трубы от отвода...Далее если получилось выкручиваешь 4 шурупа от фланца(бывают и без фланца отводы) отвод,который прижат к корпусу котла и вытаскиваешь отвод вращая влево и вправо одновременно толкая вверх...После открываешь окно и вытаскиваешь отсоединенный участок трубы со стороны улицы,соблюдая правила техники безопасности главное не выпасть с высоты(если котел установлен на 4 этаже или выше) ...Хорошо если между стеной и трубой есть закладная пластиковая труба(110) для свободного движения трубы котла... 2.Способ. Если не получается резким вдвижением прикладывая усилие открутить трубу,тогда снимаешь наружную крышку котла от корпуса,отсоединяешь проводки от катушки вентилятора,шланчики между прессостатом, откручиваешь винты,которые удерживают вентилятор. Ухватившись двумя руками за корус вентилятора (движением вниз отсоединяешь его от раструба отвода.Если получилось,а эт обязательно получится после выполняешь Пункт1. Для чего эт вам? Хотите обслужить котел самостоятельно,провести профилактику котла...?

@@proektmontaj я про воду, ггг

А зачем Вам запорная арматура, если Вы говорите фильтр грязевик убивает котёл.😅

Изначально этот насос был подобран неправильно напор не соответствовал норме, работал насос от простого реле давления,с гидроаккамулятором V=2л, после был переоборудован на гидроаккамулятор V= 100л.Реле давления было расстроено предыдущими монтажниками от незнания и неумения и в итоге был заменен на блок автоматики...В итоге после замены мембраны,замены блока автоматики,установки редуктора давления система хгвс заработала...

Перерасход комплектующих в чем?(в трубах?)(1/2";3/4";11/4";11/2";) В процессе монтажа применялись 4 вида различных диаметров труб.Был выполнен гидравлический расчет определен напор/расход.Об'ем теплоносителя в системе минимальный для данной системы отопления.Однотрубная система отопления.Поток теплоносителя сверху вниз по стоякам.Нижнее и боковое соединение радиаторов. Расширительный бак(сосуд) открытого типа утеплен снаружи рулонным утеплителем,изнутри пеноплексом(20мм). Трубы розлива на пристройку теплоизолированы рулонным утеплителем. Воздух скапливается в верхней точке системы.В доме зимой тепло.Газовая горелка регулируется либо вручную, или погружной гильзой от блока автоматики газовой горелки по температуре теплоносителя. Расход газа от 10 до 20м3/сутки.В среднем 12-15м3/сутки.Минимальная температура на улице в холодный период (-12) (-15)градусов.Расход электроэнергии нулевой. Хозяин дома категорически отказался от принудительной системы отопления.Выбрал с естественной циркуляцией теплоносителя. От кранов на радиаторах тоже отказался, на одном радиаторе установлены краны отсекающие.Можно много говорить о насосах,а если их 4 или 6шт, то потребление электроэнергии вырастет в разы (ну и оплата) х 24 часа х кВт х 30 дней х (4-6шт)х 6 месяцев...Поэтому и выполняют ТЭО(технико-экономическое обоснование принятых решений)...

@@proektmontaj не комплектующих, а материалов, гравитационная система без диких диаметров труб и не работает, всё верно. Если заказчик только советский союз помнит, то зачем ему поддакивать? Ну сделали генератор ржавчины с низкой эффективностью отопления из 60х годов, вот и всё экономическое обоснование, не удивлюсь если в доме не то что тепло, а даже жарко с таким перетопом. Ладно когда был дефицит и даже полноценные радиаторы типа МС140 были круть и блоть потому что на центральном отоплении стальные штамповки за сезон по шесть дырок, но они так то всего 140Вт на секцию при дичайшей дельте температур, а тем более применённые огрызки нижнетагильской славы и половины того не тянут. Но так то 21й век, алюминиевых радиаторов эффективных, красивых и почти вечных на автономной системе полно. Зачем на автономной системе такую дичь применять вообще не понятно, показатель рублей на киловатт мощности отдачи радиаторов плохой, комфорт никакой, тем более зима не всю дорогу, внешний вид ужасный. Не, ну как бы когда срать за баней некоторые тоже коттеджем называют, но сейчас все эти прелести типа американок и термоголовок диких миллионов не стоят. Американочки скинул, за радиатором обои поклеил или покрасил или помыл, обратно накинул, делов на минуты, термоголовки в каждой комнате индивидуально температуру поддерживают. Но конечно правило что хорошее привинченное к говну тоже становится говном работает на 100%, так что да, правильно стиля придерживаетесь. Сам принцип гравитационний системы не оптимален, наверху и так теплее чем на первом этаже, основная теплоотдача нужна внизу, а в гравитационной системе всё принципиально наоборот. Больше на самом деле другое удивляет, есть старпёры которые по образцу ещё тюремные бараки делали таким образом, ну не умеют в жизни ничего другого и штампуют как жизнь научила, но когда сантехник говорит что он реально всё рассчитал, то есть знаком со справочной литературой и все эти потери и сопротивления способен рассчитать, то тут вообще не сходится, этот стимпанк по приколу что ли изготовлен? Там в котле наверное автоподжиг огнивом на часовой пружине вместо кукушки? Ноль электричества видимо важен для мыса Диксон, клиент то дикий, свет лучинами, телефон с педалей заряжает. В общем если отбросить сарказм то современные системы потому и стали другими, потому что эффективнее, комфортнее и удобнее. А ещё дешевле в перспективе эксплуатации . По цене приобретения МС тоже если не ворованные то они как вдвое дешевле алюминиевых, так и вдвое хуже по теплоотдаче так как у них верхний показатель для этой отдачи взят за 90°, а не за 70° как у алюминиевых, а если взять действительно хорошие радиаторы, но ещё без дизайнерских переплат то они выйдут рублей на киловатт честной теплоотдачи ещё дешевле. Вот и получается что хорошие радиаторы дешевле дерьмовых по итогу потому что надо и по секциям меньше. Или сантехники способные рассчитать систему вдруг не в курсе? Я как бы не топлю за медные трубы, хотя при открытой нижней проводке медь прекрасно учавствует в теплообмене, создаёт вдоль стен конвекцию, создаёт тепловой периметр и неплохо отбивает в эксплуатации вложенные деньги, можно и стальной раз нравится один дом долго делать, но раз уж сталь так зачем открытую систему раз она всё равно достоградусная? Зачем делать генератор ржавчины, там от этого чугуна через пару сезонов весь низ радиаторов будет в осадке, циркуляция очень слабая, в нижних батареях, которым и так хуже всех всё и осядет. Можно же изначально экспанзомат поставить прямо рядом с котлом и не портить стены развеской кастрюль, а за одно избавить систему от килотонн ржавчины . Но тогда дааа, чудесную нижнетагильщину ещё перебрать придётся, половина скорее всего поссыт по прокладкам.. Есть и ещё мотивация делать закрытую систему, советских легированных труб которые по сорок лет стоят давно нет, а та шляпа что доступна ржавеет в дыры на счёт раз.. Как то вот так я о вашем экономическом обосновании думаю.

Просто так сделано. У меня почему-то все контуры регулируются.

@@forest_mechanicТам нечего регулировать,участки все продуманны и уравновешенны гидравлически.У вас скорее всего двухтрубная тупиковая, нуждается в регулировке расхода на стояках и на радиаторах.

@@proektmontaj у меня скорее всего однотрубная на два этажа и 4 горизонтальных контура

Там отвод гофрированный внутри него вторая труба нержавейка (коаксиальный дымоход)(труба в трубе нержавейка от завода изготовителя поставляетмя в комплекте с котлом.)Открыл подпиточныный кран и прочистил фильтр под давлением выкрутив заглушку на фильтре ничего сложного.