Відео

ありがとうございます😊

動画見ていただいてありがとうございます。 軒の出の出し方は何パターンかあるんですが、どの方法をとっても金額はあまり変わらないんですよね。 今回の方法が気密を取るには一番やりやすいとは思います。 高性能住宅（ありえの家仕様）自体は、イニシャルコストとランニングコストの両方を考えると、一般の家より安くなります。

質問の二行目までと、壁施工の順番に矛盾があるのですが、壁施工の順番の中にキューワンボードが抜けてますか？

@@arietv すいません。 壁施工にキューワンボードが抜けておりました。 よろしくお願いします。

@@sentosesto2029 さん そうですよね！ それならば、 サイディング→通気層→キューワンボード→ハイベストウッド→充填断熱→（気密シート）→石膏ボード→壁クロスになるかと思います。 欲を言うなら、ハイベストウッドとキューワンボードの間にもう一つ通気層があれば完璧かもしれませんが、外壁の比重を考えるとどうかと… ハイベストウッドは使ったことが無かったので調べてみました。 充填断熱の場合は室内側（石膏ボード裏）に防湿気密シートを張るように書いてありますね。 コンセントボックスまわりも気密用ボックスを使うとなおいいと思います。 キューワンボードは、一般的にはハイベストウッドの上から貼ると思います。 その場合は、ハイベストウッドから外に湿気が逃げないので、壁内に湿気を入れないようにしたほうがいいと思います。 ですので、ハイベストウッドのホームページにあるように、石膏ボード裏に気密シートを張るべきだと思います。 ただ、工務店さんの考えがあると思いますので、なぜ気密シートがいらないのか聞いてみてください。 どんな返事が返ってきたか教えてもらえますか？

@@arietv 回答ありがとうございます。 確認したら根拠のある回答はもらえなかったです。 前は防湿気密シート貼ってたけど、貼らなくして何年か実験したら夏型結露発生した事ないからと言われました。 やはり何も貼らないのは不安なので、壁内部側と屋根断熱にタイベックスマート貼ってもらおうかと思います。

@@sentosesto2029 さん 費用的には10万〜20万どころでしょうか？ 大きな買い物なので、心配事が拭えるなら使ってもいい費用かもしれませんね。

コメントありがとうございます。 実際に入りづらくなります。 Wi-Fi環境が必要になりますね。

@@arietv ありがとうございます！^_^ そうなりますと、シェアの高いネオマフォームではなくて敢えてキューワンボードを選択するメリットというのはあるのでしょうか？？

@@daisuke_oita さん キューワンボードを選んだ理由は、会社設立前に自宅を建てるとき、キューワンボードの熱伝導率が一番性能が良かったから選定したんだと思います。 私は独立前にいくつかの工務店とハウスメーカーを転職しています。2社目となる工務店時代に外張り断熱と出会いました。 その時はキューワンボードではない硬質ウレタンフォームを使用していましたし、ネオマフォームも使用しました。 ネオマフォームは屋根に施工する段階で硬質ウレタンフォームより柔らかく、下地がない部分で乗ると曲がるので危ないと思ってました。 施工の面でも硬質ウレタンフォームがいいなと思ってました。 硬質ウレタンフォームの中で最高の熱伝導率の断熱材は何かと探したときにキューワンボードを見つけました。 両面に張ってあるアルミ箔の遮熱性能も魅力的だなと思いました。 そしてキューワンボードを製造販売しているアキレス株式会社の営業の方との出会いですね。 旭化成の方も勉強されてるんでしょうけど、それは縁と運とタイミングでしょうか。 今はキューワンボード以外の外張り断熱材を使うつもりはありません。 お客様がどうしても言われればそうでもないですが… そんな流れでキューワンボードを使ってます。 簡単に言うと好きだからですね(^^)

@@arietv ご丁寧なお返事ありがとうございます！そう言った経緯があったのですね、キューワンボードへの想いが伝わってきました^_^とても勉強になりました！

@@daisuke_oita さん 材料選びは難しいですもんね。 アキレスは出荷時の熱伝導率から3年で3割性能が落ちる計算の所で数値を表示してます。他の会社は調べてませんが、アキレスのそんな気配りもいいなと思います。 建築会社に家づくりを依頼される際、その会社が今まで使ったことの無いものを使おうとするときは何らかの問題が起きる可能性があるので、ある程度は建築会社に任せた方がいい場合もありますので、しっかり考えられてください。

コメントありがとうございます。 現在の製品は塗装の耐久性がのびてます。 そしてきちんとメンテナンスをすれば長持ちすると思います。 動画では、10年ごとの塗替えで計算してます。30年耐久性があるというメーカー実験の結果からの張替えという話はおまけで話してます。 ガルバリウム鋼板はメンテナンスフリーに見えて、そうではないんです。 もらい錆や、鳥の糞などからの劣化、酸性雨などで劣化しなければ半永久的に長持ちします。 この動画で伝えたかったことは、コロニアルグラッサも、ガルバリウム鋼板もメンテナンスは必要で、そのメンテナンスに掛かる費用がいくら掛かるか、それと初期投資を考えたときの料金比較を伝えたかったこのです。

比較の前提が少し違うかなと感じました。メーカーも色褪せについて触れていますがスレート系の劣化で重要なのはクラック、割れです。割れたものを塗装してもくっつきませんし、塗装時の踏み割れが高確率で発生しますので2度目の塗り替えなど常識的な塗装屋さんなら断る筈です。

ルーフィング大事ですよね。昔、静岡瀝青工業というところに問い合わせして、通常の三倍するルーフィングを使ったこともありましたが、今はゴムアスルーフを標準としてます。 SGL鋼板は耐用年数は30～50年程で、 屋根塗装までのメンテナンス目安は約15年とガルバリウムよりも5年程長くなります。 耐用年数までの塗り替え回数は約3回。 と言われているので、塗替えを考えたときのメンテナンス費用はやはり高くなりそうです。 今回の動画は、初期費用とメンテナンス費用を考えたときの総額を試算したものです。 コロニアルグラッサの耐久年数30年塗替えなしでもいけるのかという所を観察していきたいと思います。

@@arietv コロニアルグラッサが30年何もしなかった場合どうなるかはわかりませんが、ガルバリウムについては、塗装が無くなり素地が出て錆びて穴があくまでという観点で見れば見た目を気にしなければ30年以上は何もしなくてもいいと思います。SGL鋼板はそれよりも耐久性が良いらしいのでもっと期待できます。要は見た目だけの為に塗装するかしないかの問題だと思う。

コメントありがとうございます！ その仕様凄すぎますね！ 現況の5地域でしょうか？最近地域区分が増えたんですよ。 それでも西日本側の気候ということですよね。 それは凄い。 外壁の61mmはどんな施工でやられたんでしょう。ビスの間隔と外壁材の重みの計算がなかなか難しいんですよね。 ちなみにUa値はいくつですか？ 勘で当ててに行くと、、、 Ua値0.18くらいじゃないでしょうか？

@@arietv さん 返信ありがとうございます。 現況の5地域です。 壁の充填にも高性能グラスウール16kが入っています。 関東圏内でも夏は暑く、なおかつ平家のこともあり、屋根の断熱が重要だと思い、屋根100mmにしています。ただ、屋根の色は黒にしたことは失敗でした。 屋根の色はシルバーか銀黒がいいですね。 キューワンボードのアキレス様の方でUA値を計算していただいた所UA値0.27という値でしたね。 申し訳ないのですが自分は施主のため施工の仕方まではわかりません。 ただ、現場の方はアキレス様の指導で行っていました。屋根と外壁材はガルバリウムです。

@@てーや-j6p さん 付加断熱でグラスウールも入れてるんですか！ それはUa値そんなもんじゃないはずですよ。 ベルス認定取りましたか？ 外壁がガルバなら軽いからいいですね。 確かにガルバ使うなら遮熱を考えて、銀系がいいかもですね。

@@arietv さん ベルス認定は取っていません。 屋根に関しては太陽光を設置して屋根が直接当たらない方法も考えております。

@@てーや-j6p さん ベルス取られてみてはどうでしょうか？ 多少費用はかかりますが、家の付加価値として、今後意味あるものになると思います。 計算してみましょうか？

コメントありがとうございます。 建築は勉強する範囲が広すぎるので、少しでもわかりやすく伝えられたらと思ってます。 今後とも宜しくお願いします。

コメントありがとうございます。 通気層ありです。 全ての外壁材において、通気層無しだとカビや苔がはえる原因になりますので、通気層は必須です。 直接断熱材に塗る方法もありますが、初期コストよりも長期で安心出来る方を選んで、この工法を使ってます。 サイディングも材料とコーキングの種類次第で使えるものもありますが、やはりオリジナリティを求めるなら塗り壁がいいですよね。 塗り壁の仕上げ材も沢山あるので悩ましいですよね。左官さんはジョリパットもいいよと言われてましたが、目地処理がうまいか下手かで仕上がりも違ってくるし、ジョイントブイという目地処理材の使い方次第でひび割れすることもあると思います。 すべてを考慮して、このノンクラック工法とキャンドル仕上げを選びました。

@@arietv さま ありがとうございます。 通気層なしの場合、湿気対策だと思いますが、耐力面材がモイスになるケースが多く、木材系に比べると割れの心配もあることから実際どうなんだろうと迷ってました。通気層有りの塗り壁いいですね。 付加断熱有りで通気層有りの塗り壁ってなかなかないみたいですね。

@@noband_width6633 さん モイスもいいですけど、根本的な問題解決になってるかと言ったらそうじゃないと思うんですよね。 このモルタル動画と別に、外張り断熱の動画があるので、それを見てもらえませんか？ 付加断熱は外張り断熱の室内側に発泡系の断熱材を吹き付ければいいんです。 そして、外張り断熱の外に通気層を設ける。 これで壁の環境はバッチリです。

@@arietv さま ありがとうございます。 自分もその壁構成なら納得です。 充填断熱側を30倍発泡にして、外貼りを透湿抵抗の高い断熱材にする。内側、外側とも湿気を入れにくくするのは1つのやり方だと自分も思ってます。その上で通気層を設け、外壁に直接雨がかからないようにする。 100倍は湿気通すので、夏型結露しないかWUFIでシミュレーションしてますか？みたいなことになるので、最初から30倍でお願いすると思います。

@@noband_width6633 さん よく勉強されてますね。 シミュレーションまではしてませんでした。 ！調べてみます。 現場発泡吹付けを行う際はアクアかアイシネンを使ってます。ほぼアクアを使ってます。30倍発泡の吹付け断熱も使ったことあるんですけどね。 アクアの場合、吸収した湿気を排出し辛いので室内側に防湿フィルムを張ります。室外側はアキレスのキューワンボードを使うので、透湿しません。 アイシネンの場合、湿気を吸っても排出すると認識していましたし、施工業者もそう言っていたので、室内側の防湿フィルムは不要なのかと思ってました。でも夏場は湿気が充満してるので、壁内結露を起こす可能性がありますね。もう一度勉強しなおします。 今の所付加断熱にアイシネンは使ってなかったのでいいですけど。 外張り無しで、吹付け断熱だけの仕様時にアイシネンを使うときは、室外側に透湿防水シートを張って、その外に通気層を設けると、湿気は外に逃げると思います。 湿気がどこにあって、結露がどこで起きるのかの認識は一番大事な部分だと思います。 壁内結露など絶対に起こさないようにしないといけませんね。

コメントありがとうございます! どの程度の震災か次第のところもあると思いますが、通常の価格から考えたら多少高い気もします。 ですが、一週間後に修理に入ってくれたと思えば、内装がそこまで痛むことも無かったと思うので、その点も考えれば妥当なのかもしれませんね。 スピード施工という価値を買ったということですね。 快適さも得られたのならなお良かったですね。 屋根材は素材の温度ではなく、下地のあり方や、通気層の取り方、断熱施工の位置と材料の選別により、どの材料を使っても快適さは変わらないようにも出来ます。 何においても、工事後にお客様に満足していただき、快適に生活していただく事が一番大事だと思います。 工事をされた業者さんは、いい業者さんだと思うので、末永く付き合っていかれるといいですね(^^)

@@arietv 真面目な業者で時々依頼していました。外壁塗装はいい仕事で今も綺麗です。最近キッチン移動間取り変更フラットフロアにしたとき最初に呼んだのに出来ませんにはがっかりしました。６社呼んで要望に応えたのが１社、有名大手になったのですが皆さんそれは高すぎと。 少々高くてもいい仕事をしてくれればいいのです。ダメだったやり直しは最悪ですね。

@@rasiraka305 さん 断ってくるって、何があったんでしょうね? 大切な家の事ですから、金額じゃないですよね。

@@arietv たぶん、キッチンの移動ですね。移動したところの外にも雨水排水管はあるのでそこに排水してと言ったのが原因だと思います。排水管は雨水合流です。施工業者も以前の排水場所に排水管を繋ぎました。長いのでパイプが詰まったら大変です。 排水管の老朽化で付け替えを区指定業者に依頼したら全然見に来ません。排水には業者が嫌がる問題があるのでしょうか。

@@rasiraka305 さん 基本的に雨水排水管に生活排水を繋いではいけないとなってます。熊本市内だけの決まりごとなのかどうかはわかりませんが。 大掛かりな配管のやりかえが必要だったのではないでしょうか？

コメントありがとうございます! その材料はこの前板金やさんから聞きました。どれくらいの効果があるのでしょう。 どんな材料にしても、野地板の下に通気層を設けるのがいいと思います。 熱を蓄えるのは色々な意味で良くないですからね。

@@arietv さん 地震で瓦が落ちたのと耐震性アップのため断熱材付ガリバリウム鋼板で棟換気しています。通気の構造はよく分からないです。野地板は付け替えしました。瓦時代とは大違いの快適さです。雨音が多少大きいですね。

@@rasiraka305 さん 通気は見てみないとわかりませんね。 ただ、前より快適になったということは、やりかえたかいがありましたね！ ガルバの場合、雨音は大きくなりやすいですもんね。

るなねださん コメントありがとうございます。 たった今それを思ってました。情報公開にびびってました。 完全解説の動画作ります!

はい、ぜひそうした方がいいです。 why ありえさん(会社、人両軸で)は何か？がこの情報から伝わるようにしたほうがいいです。 あと変動要素が多すぎてるので、どう伝えるか？も意識すると尚いいかと思います！ お互い頑張りましょう！

@@るなねだ さん ご新設にありがとうございます。 どこからこの動画を見つけてくださったんですか？ るなねださんも事業されてるんですか？

コメントありがとうございます。 ガルバは素地自体は50年以上もつと思います。 ただそれは一回目のメンテナンスを15〜20年周期で行った場合です。ガルバは錆びに弱いので、錆びないようにするために塗装で保護してます。その塗装のメンテナンス周期一回目が15〜20年、次は10年ごとかなと思ってます。 コロニアルグラッサもメンテ塗装し続ければ いいかもしれませんが、この動画を作ったあとに、メンテするよりも30年〜35年後に張り替える方向に考えを変えました。

@@arietv さま 今のガルバ、SGLなら錆殆どでないようですね。そもそもガルバは異種金属と触れた箇所で錆が懸念されるって程度が実状のようです。そのため、太陽光のキャッチクランプも錆が出ない材質を使うようケアしているようです。

@@noband_width6633 様 コメントありがとうございます。 SGLについて今調べました。教えていただきありがとうございます。 やはり自分の知識も新しく書き換えていかないといけませんね。それぞれのメーカーがそれぞれの理念でより良いものを開発していくことは素晴らしい事だと思います。 後はそれを使う側がしっかり勉強して、コストパフォーマンスを考えながらお客様に提案することが大事ですね。 普通のガルバと比べて単価がどれくらい上がるのか調べてみます。 違う金属が接すると電食が起きて金属が溶けてしまうから、クランプも性質が近いものにしないといけませんね。 自宅にはアルミの屋根を使ってるんですが、取り付けビスはステンレスビスじゃないといけないと言われたので、ビスの費用もかなり高くなりました。 フリーメンテナンスに近づければ近づけるほど初期費用は大きくなりますね。

コメントありがとうございます。 小山様のお宅もコロニアルグラッサなんですね。しかも太陽光付き。 イニシャルコストとランニングコストのバランス、軽量であることから、コロニアルグラッサは有りだと思います。 あとはどれだけ環境に耐えてくれるかなんですけどね。 メーカーの工場実験が確かなものであり、今後30年間の環境変化が想定の範囲内であり、メンテナンスが不要であれば理想なんですけどね。 お金があるなら、アルミ屋根をお勧めしますが、コロニアルグラッサの6〜8倍するので、ガルバや陶器瓦より高くなってしまいます。 予算に合う材料の選定はとても難しいです。

ありがとうございます。 生まれ育った故郷への恩返しと思って始めたんですが、もう三年目。 手伝ってくれる仲間も少しずつ増えてます。 どうにかきれいに咲かせたいと思います。

定期的なメンテナンスを続けると60年経っても最低限の性能は保てると思っていますが、どうお考えですか？

コメントありがとうございます。 コロニアルネオがだめではないですけど、メンテナンス時期が来るのが凄く早いです。 もう販売してないんじゃないでしょうか。 塗り替えるよりもコロニアルグラッサに張り替えたほうがいいかもしれません。

コメントありがとうございます。 おっしゃるとおりです！ そのことをもう少し強く喋ると良かったなと思いました。最後に少し喋ったけど伝えきれませんでした。 コロニアルグラッサをノーメンテで35から45年後（気候状況次第）に、その時ある最新型の物に葺き替えることをお勧めします。 太陽光パネルもその時になればもう使えないでしょうから取り替えですね。

コメントありがとうございます。 瓦屋根にして屋根が重くなっても、きちんと構造計算されていれば地震には耐えます。ただ、瓦屋根が若干コストアップする＋構造計算費用＋構造耐力を上げるための金物や耐力壁の費用などが初期コストとしてアップします。 その予算があれば、メンテナンスコストが一番安い瓦屋根がいいですね！

返答ありがとうございます。

コメントありがとうございます。 効果は大きくは変わりませんが、肌で感じる位は違ってきます。 外張り断熱の方が性能はいいです。夏場の玄関開けたときのムワッと感は、外張りではさほど感じられないかもしれません。 その違いを光熱費で表して、３５年ローンを組んだ時の比較を違う動画で話してるので見て下さい。 吹付け断熱と外張り断熱の工事金額の違いは、３２坪二階建てを例にすると、吹き付け断熱が60万＋それに伴う大工工事が10万で合計70万（税抜き）、外張り断熱材＋大工工事で170万（税抜き）といったところでしょうか。 初期投資100万の違いは大きいですけど、快適さと電気代が変わってくるので、あとは予算次第ですね。 私は全てのお客様に、外張り断熱をお勧めします。外張りにすると構造体の木材も守られますしね。

コメントありがとうございます。 コスト面で言えば陶器瓦が安いと思います。 ただ、瓦の一番のデメリットは重さにあると思います。構造計算をしっかりした上で瓦で施工されるといいと思います。 今度、費用を計算してみたいと思ってます。

KS様 返事が遅くなってすみません。 トレードオフというものを感覚でしか知らず、調べてました。 簡単に言えば、外皮計算（Ua値）をしない場合に用いられていた、仕様規定のようなものですよね。 弊社では仕様規定を使わず、外皮計算を取り入れています。 理由として、仕様規定は安全側の断熱厚みを使用するので、過剰な断熱材の厚みになってしまい、お客様の費用負担だ増えます。 いつもHEAT20のG1以上かつ、できるだけG2仕様に近づけたいと思い家作りをしていますので、きちんと外皮計算を行い、お客様の予算と相談して、断熱の厚みを決めてきました。 また、窓にエクセルシャノンの樹脂サッシ＋low-Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽ　ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ入りを使用していることで、窓からの熱の侵入を抑えています。熱還流率が非常に低いサッシです。 それらを考慮し、きちんと外皮計算をした上でこの厚みが導き出されました。 補足として、 熊本は夏の暑さの方が辛いので屋根の厚みを増やし61mmとし、壁の厚みを40mmと定め、これを弊社の標準断熱仕様と決めました。 床断熱はミラフォーム（押し出しポリスチレンフォーム3種b）の75mmを使い、土台の上に気密シートを張っています。 基礎断熱にしたいのですが、熊本はシロアリ被害が心配なので、床断熱にしています。 これは今後、シロアリ対策を万全にしたうえで、基礎断熱に変更していくつもりです。 断熱材が薄くてもUa値の性能が良い理由をまとめると、 ①外張り断熱で熱狂がほぼ無い 一般の充填断熱工法と違い、外張り断熱なら断熱材で家全体を覆えるため、断熱効果が上がります。 ②断熱材（キューワンボード）が高性能品 断熱材自体が高性能品なので、薄くてもしっかりした断熱効果があります。 ③窓（エクセルシャノン）が高性能品 高能樹脂サッシのパイオニアでもあるエクセルシャノン製のサッシは断熱効果が抜群です。 大きく以上の３つのポイントから、高性能住宅が実現しています。 驚かれるかもしれませんが、外皮計算をすれば、キューワンボードなら、屋根と壁を30mm程度の外張りで、断熱等級4をクリアできます。 最後に、最近ではUa値ばかりが取り上げられてますが、断熱効果を十分に発揮するには「気密」が必要不可欠です。 キューワンボードでの外張り断熱工法は、気密を高める上でも非常に施工しやすい商品です。 また、気密を高めたのであれば、きちんとした換気計画の上で、24時間換気をしっかりしないといけなくもなるので、断熱・気密・換気に注意して家作りするように心がけています。 長くなりましたが、質問への回答とさせていただきます。

はい。40mmで大丈夫だと思います。 うちはキューワンボード 屋根61mm、 壁40mm、 床はミラフォーム3種b 75mmを使っています。 サッシはエクセルシャノンの樹脂サッシ、low-Eペアガラス、アルゴンガス入りを使っています。 これで、平均Ua値0.5、C値0.5を取得していますので、6地域で十分涼しくて暖かいいえになると思います。 坪単価70万前半（税込み）以下で建てられるのであればいいですね。

詳しくありがとうございます！ 壁、屋根おなじ厚みでジーワンボードにすると、一般的な延床面積30坪ほどの住宅でどれぐらいコストアップになるでしょうか？あと同じ樹脂サッシ、ペアガラスでしたら、YKK APよりエクセルシャノンの方が安上がりになりますか？

@@go69star さん ジーワンボードはまだ高いので、同じ性能を持たせるために厚くしたほうが安くなります。キューワンボードの厚さ増しをオススメします。どうしてもジーワンボードを使いたいのであれば、2〜3割増しの金額になるかと思います。 サッシはYKKよりエクセルシャノンのほうが高いです。ただ、性能は同じでも、品物はエクセルシャノンの方が樹脂の肉厚が厚く長持ちすると思います。

塩ビシートの上に桧板を張られるんですよね？ まず、塩ビシートの下地は何でしょうか？ 木造住宅で下地が木なら張られると思います。 床下に吹付け断熱をされてはどうでしょうか？40㌢〜45㌢の高さが必要ですが。

@@arietv さま 返信ありがとうございます。 下地は木です。 吹き付け断熱は素人でもできますでしょうか

@@to5558 さん 吹付け断熱は素人では無理ですし、専門職でも気をつけないと死亡するリスクもあります。最寄りの工務店さんに連絡されるのが一番だと思います。 断熱の勉強されてる工務店さんがあるといいですけどね。 どちらの都道府県からですか？

@@arietv 様 助言ありがとうございます。 専門業者探してみます。 鳥取です。

@@to5558 さん 鳥取ですか。 こちらでも、知り合いの業者からの繋がりがないか調べて見ます。

そんな方のための資金計画セミナーです(^^)

@@arietv まだ、畳位しか買えませんw

これはカラーワックスです(^^)

大人食いですね（笑）

コメントありがとうございます。 言葉足らずでした。 床の仕上げ材と直接接してる時間を考えたときの時間のことをお伝えしたかったのです。 寝室はベッドか敷布団の上で時間を過ごされるので、ほとんど床と接する時間は短いですよね。 ですから、無垢材をリビングに、合板フロアーを寝室に使うという提案をさせていただきました。 高性能住宅を作られるのであれば、合板フロアーでも夏場ベタベタすることはありませんが、冬場は無垢材より少しだけ冷たく感じます。 特別断熱にこだらない、気密も取れてない一般に普及している住宅に住まれた場合は、合板フロアーは、夏場ベタベタ、冬場冷たく感じられると思います。 また、疑問を感じられたらコメントください。

ネコがクレーン車を運転してました（笑）

篠原美奈