Відео

@@Den122o сарказм 🙂

@@roser5616 обновите принтер просто, проблема уйдет. 1.9.5 оч стабильный

@@ЮрийДоронин-р9л амперы? Они какое отношение к корпусу имеют?) Так то сопротивление измеряют обычно) тут все хорошо с материалом

@@EVN9231 добрый день! 28-30 хорошо для смолы, но не для принтера. Матрицы не очень любят перегрев, особенно на новых принтерах с высоким разрешением.

@@PavelKurdyumov Спасибо за ответ, помещение стараемся проветривать (принудительно с помощью довольно мощного вентилятора..встроен в стену), окна там нет, поэтому душновато. Могу я еще спросить, не смог найти в программе, где можно изменить количество базовых слоев, не подскажете...?

@@EVN9231 а на каком принтере? На Rayshape этого нет, там эти данные зашиты в принтер + там несколько переходных слоев

@@PavelKurdyumov понятно, да Rayshape 1 + dental, только осваиваем цифру, первый принтер, а я уже везде обыскал) по Вашему видео звпускал, только смола dental model light grey, время засвета по таблице 2.4 сек, а я как у Вас на видео 3 поставил, ну вроде отлично напечаталось, и тест в том числе, хотя сравнивать мне пока не с чем) опыта нет, спасибо, что ответили

@@EVN9231 да не за что) Тут принтер многое за пользователя сам делает + Лайт грей лояльный в настройках, он многое прощает 👌

@@raushansharipov3895 если выгорел или испорчен попаданием смолы или продавлен оторвавшейся моделью

@@larynk1875 да, причем 2 комплекта. А еще шестигранники, безворосовые тряпочки, перчатки и защитную пленку

А что то за пленка не подскажешь?

@@temarion3D просто плотная защитная пленка, как на планшетах. Только под размер экрана

@@zloypartizan7367 было бы замечательно

@@JewelryandGems да, конечно, есть наш обычный j-cast а есть новая версия j-cast V2 Если интересно попробовать, напишите мне в телеграмм или на почту (в описании канала ссылки)

@@gambit8332 нет 🗿

@@notfoundkat а для чего нужен принтер? Печатал да, на фроузене, впечатления положительные

@@PavelKurdyumov /это будет первый мой 3д принтер, хочу попробоваться по направлениям стоматологии, автосервиса, ну фигурки игровые конечно) хочу именно полимерник, поэтому рассматриваю elegoo, phrozen, creality /при этом elegoo saturn 4 ultra ну уж очень удобный, никакой юстировки, всё автоматом, чисто плаг&плэй/ +конкуренты дороже и сложнее в обслуге, соответственно ещё дороже в плане расходки

@@notfoundkat сатурны неплохие принтеры, но 4-й смущает только наклоном стола. Такой механизм со временем погибает и на более дорогих принтерах. Плюс нет как таковой настройки скорости и высоты подъема стола, что далеко не всегда хорошо. Это полезный параметр А так да, как первый принтер я думаю будет отличным 👌 Но я бы взял Марс 5 или 4, их площади обычно хватает для обучения, а уже потом можно брать что-то большое. Важный момент, если делать серьезные проекты в стоматологии и инженерке - то нужна хорошая обработка) ногтевой лампой или устройством 2 в 1 тут не отделаться 🙂 На обработку смело можно закладывать еще 70-80 тыс рублей

@@PavelKurdyumov вот дела, спасибо за инфу по обработке/ думал 2 в 1 покатит)) а касаемо марса, согласен, но я предпочитаю иметь запас по площади, возможно для днд клубов фигурки кастомные толкать буду с покраской /а они достаточно объемные, сильно разбивать на части не хочется, думаю будет красивее и чище смотреться если целиком печатать

@@notfoundkat ну для фигурок 2 в 1 хватит, там не такие требования к прочности По поводу печати целиком - совсем не факт, сборные модели могут приятнее выглядеть, тк все следы поддержек прячутся в стыках. А вообще берите любой, к чему душа лежит. Не так важно. Это же первый принтер, набить руку, поработать с этой технологией. Через годик уже будете понимать что хотите от нового устройства и поменяете на что-то свежее.

Все индивидуально. Зависит от многих факторов, веса изделия, высоты, детализации и тд.

@@MrKillershot Единственное, что могу посоветовать - подогреватель от Chitu Systems, сам не использовал, но выглядит как адекватное решение, которое не страшно ставить в принтер

​@@PavelKurdyumov я его вчера смотрел. Нормальных обзоров нет. Не известна мощность с которой дует вентилятор.

@@MrKillershot вроде на Reddit неплохо отзываются. По сути это не панацея, при 18 градусах он не даст нормально печатать. Максимум с 20-21 дотянет до приемлемых 22-23

Может колхоз - мы оборачиваем приниер ИК матом - стоит копейки, работает уже 8 месяцев - полет нормальный

@@hardcandy1430 анатомически выверенная форма будет значит А вообще нет, база здесь засвечивается очень мало, почти как нормальные слои. Не будет такой разницы в усадке между базой и нормальными слоями. Плюс переходных слоев несколько штук.

​@@PavelKurdyumov а какое время засветки для базы и обычных слоев стояло?

@@PavelKurdyumov так выгибает не из-за долгой засветки базы , смола имеет прозрачность даже черная , и засвечивается вглубь более чем на 1мм , вот у последних верхних слоев тупо засветка условно там 3 сек , у перед ним там 3+3 сек , и т.д , в одном мм при слое стандартном 0.05 в 1мм будет 20 слоев , и мы получаем картину что верхний засвечен 3 сек , а на глубине 1мм минуту...и чем меньше время экспозиции , тем сильнее будет выгибать , условно там при 4 сек рабочего слоя ту же подставку почти не гнет , а если печатать 1.5-2 сек рабочим слоем ее уже согнет коромыслом , там конечно не линейная зависимость будет в засветке т.к постоянные 60 сек и 20 раз по 3 сек это не одно и то же но именно из-за этого гнет , это касается и подставок тех же плоских даже когда они стоят на поддержках , а не от экрана их все равно гнет по той же причине , и их так же надо перпендикулярно столу ставить , если хочешь чтобы они потом плоскостью ровно на столе лежали ,а не было задранных вверх концов)

@@hardcandy1430 у материала есть максимальная глубина отверждения. Посмотрите на графики реактивности смолы, максимум 0.3-0.4 мм При печати на 1 мм смола не просвечивается Но доля правды в ваших словах есть, эффект выгибания усиливается при недостаточной засветке нормальных слоев.

@@PavelKurdyumov глупости , там куда больше , это хорошо видно когда отчистку танкера делаешь ,он при стандартных 15 сек на элего делает 0.5мм гдето , если включить на сек 30-40 там уже с мм будет , даже при отрыве от стола , блины которые лежат на дне ванны куда толше чем 0.3-.04 мм =) Это же очень легко проверить) просто сделай очистку танкера 60 сек) там плстина будет такая приличная далеко не маркетинговые 0.3-0.4мм=)))P.S: я вот недавно печатал из полупрозрачной зеленой , так там вообще очистку танкера нужно было сек на 4-5 ставить , т.к она за 15 сек с мм делала засветку , еще и от прозрачности смолы зависит , у клир смол там может и все 3-4мм может быть вглубь засветка , да даже если просто в стаканчик налить мм 2-3 и фонариком светить он спокойно засветит по всей толщине ее

@@РоманТонких-подольский то бездушная штамповка, а это инновационная продукция ☝️

@@temikwhite у меня проще, бы куплен активный саб и разделен на 2 части, половина с самим сабом уехала в салон, а усь в новом корпусе спрятался в тумбе, вместе со вторым усилителем на фронт. Под мафон тяжело его поставить, и так куча всего + тепло там очень у меня

Компас 3Д. Касарь домашняя лицензия, но для пробы есть 30 дневная.

@@АртемГладышев-е8ю спасибо попробую а у вас санер есть?

@@кочев_ник да строится просто, штангенциркуль в зубы и немного фантазии как измерить все внутри. Потом в любой удобной cad программе все строится примитивными эскизами и выдавливаниями

@@specialistpo ну не совсем, там плата закреплена на куске экструддированного алюминия. Она открыта с нескольких сторон и ее толком не закрепишь + провода болтаются. Стоит она в тумбе под креслом, и пыли там достаточно много и мне спокойнее когда хоть что-то ее защищает, а пленка да, чисто для себя. Вся перетяжка минут 10 занимает.

😂 😂 😂 😂 😂 😂 Даааа дааа

@@wonder-den8599 так, чисто по приколу. 10 минут переклеить занимает.

Дороже чем фдм и дольше

@@dkvChannel материала ушло тысячи на 1,5 если в розницу покупать. Он легкий, 200 грамм всего. Остальное не считал Печатался часа 4 всего

@@PavelKurdyumov , вы меня не поняли, какая будет стоимость этого корпуса если его продавать под заказ?

@@dkvChannel я не делаю их на заказ, вопрос не ко мне Я думаю кто-нибудь тысяч за 5-6 возьмется.

@@PavelKurdyumov , я вас правильно понял, что по цене 4х канального усилителя по 80Ватт на канал вы предлагаете получить только пластиковый корпус? Вопрос риторический.

Да тоже не очень хорошо, перегрев губителен для матрицы. Да и для смолы перегреваться ну очень хорошо. Самый лучший вариант - в помещении 23 градуса + подогрев материала в принтере

@@UA-camBobr а зачем ему его отдавать?

@@PavelKurdyumov затем что даже у д класса кпд около 90 процентов. это с 400 ватт дает 40 ватт нагрева. а ты их в шубу из пластика завернул.

@@zwerushka1 это усилитель от активного саба, который до этого тусовался в плотном коробе из дсп. Плата смонтирована на толстом алю профиле, который и является радиатором. От того, что он переехал в пластик - ему абсолютно ничего не будет 👌

@@ЮраКопаев-н6м удобно, кстати. Только надо закрывать его, перед тем как закрыть крышку принтера - упирается

@@anime-shorts381 ну этот совет я ждал, да 🤝

@@PavelKurdyumov Совет то дельный, не ждать надо было, а FDM-мить :)

@@ДенисМиронов-е3з родной корпус был из мдф 😆 Отвод тепла идет от алю профиля, на котором осуществлен монтаж платы. Этого более чем достаточно пассивного для охлаждения такого слабого усилителя