Відео

Witaj. Też tak myślę...oby grało ;-) .

@@damianm5295 ?

Bardzo dobre spostrzeżenia. Ale już jak jest to go przerabiam dla zabawy. Nie jestem specem od Aku więc to tylko poglądy w pomiarach. Wiesz....Mosfety 4szt równolegle o rezystancji bardzo małej oraz lepsze grubsze i miedziane przewody 16mm2 będą lepsze niż słaby włącznik 32A, który się rozsypie po kilku razach i aluminiowych przewodach 3mm2 może z 4mm2. Pozdrawiam.

@@kapslaczek dodatkowo to nie będzie urządzenie za 3500 zł jak Lewanda 600A gdzie masz podział 200A (200A) + 200A (400A) + 200 A (600A). Tutaj masz taniznę za 75 zł i w tym opornica 100A więc tylko 50% Lewandy na najniższym poziomie. Wolę dołożyć parę groszy, trochę czasu, wykorzystać radiatory, śrubki, zaciski miedziane, cześć przewodów, mosfety i mieć o wiele dokładniejsze urządzenie niż nic nie robić i mieć o wiele mniej dokładne urządzenie lub wcale nie kupować i nie mieć wcale żadnego urządzenia, które by mi chociaż w 75% coś zmierzyło (w porównaniu do np Lewandy za 3500 zł, która nie potrzebna mi). Wiesz taka Lewanda to dla sklepów z akumulatorami, serwisów itp gdzie jest duża potrzeba fachowości i dokładność. Wiesz, gdy przyjdzie ktoś na pomiar Aku i mu zmierzysz Lewandą za 3500 zł to inaczej się zachowa niż chinolem za 80 zł. Nie mam zamiaru więcej cudować bo i tak nic to nie da. Krokodyle zostają bez zmian. Zmiany będą tylko, że zamiast włącznika 2 x 16A w mostku czyli 32A będą 4 szt mosfetów sterowanych tym oto włącznikiem napięciem z bateri 9V + napięciem z mierzonego Aku ok 13V- 12V, przewody do spirali zamiast 2 szt zmostkowanych/biegun przewodów 1,5mm2 - max 2mm2 aluminium to będzie 1 szt 16mm2/biegun czysta miedź, pomiarowe do miernika napięcia zamiast max może 1mm2/biegun aluminium będzie 1mm2 czysta miedź. Pozdrawiam.

@@jacekm Wszystko zgoda. Kontakt z tą Lewandą miałem właśnie w pracy naście lat temu - w domu oczywiście nie mam. Jak widać, dalej ją sprzedają, a firmy używają, czyli można ją traktować jako standard branżowy, jako wzór i dlatego Ci o niej wspomniałem. Kwestia jest taka: masz aku ze zwarciem, odkręcasz korki i przystawiasz Lewandę - aku zaczyna gazować tam gdzie zwarcie. Przystawiasz swoją opornicę i... No właśnie. Może też zabulgocze, a może będzie zmyłka (bo za mały prąd), a napięcie zasugeruje Ci, że aku jest tylko niedoładowany. Oczywiście trzeba się nauczyć narzędzia, które się posiada - możliwe, że Twój sprzęt będzie wystarczający. Aktualnie nie mam zupełnie nic, oprócz najtańszego Konnweia, któremu ostatnio coś odbija i pokazuje, że aku kaput, mimo że kręci. Więc kupię aerometr (bo akurat mam korki) - będę widział naładowanie oraz czy nie jest mętno. Aczkolwiek wiem, że robota opornicą jest czystsza i szybciej się zdiagnozuje najczęstszą usterkę. Pewnie gdybym już kupił taką chińską opornicę, to też bym ją próbował poprawić niskim kosztem. Ale jednocześnie bym ją odradzał innym :)

@kapslaczek no tak. Wiadomo, Lewandy za 3500 zł albo nawet za używkę 1700 zł nie kupię bo mi nie potrzebna. Tak samo nie zrobię z chińczyka super urządzenia moimi przeróbkami ponieważ się nie da tak poprostu. Musiałbym sporo doinwestować i poprzedabiać np dokładając kolejne takie same spiralę z drutu fi 3mm kanthal, chromonikielina, konstantan czy podobne? Nie wiem. W każdym bądź razie będzie lepiej na pewno niż było bo kable o wiele grubsze i miedź, zamiast włącznika 32A mosfety 180A. I będzie za trochę pracy i paru złotych + 75 zł za podstawę 😉.

@@kapslaczek 1m kanthalu fi 3mm kosztuje 20 zł + przesyłka 20 zł czyli 40 zł. U mnie jest 0,5 M na spirali więc długość się by zgadzała z oporem 0,195 Ohma/M, przyjmijmy 0,2 Ohma/m to 0,5m jest 0,1 Ohma . Czyli 12V/0,1 Ohma = 120A. Zawsze można połączyć dwie spirale równolegle i mieć ok 240A.

witaj

Cześć.

Witaj. Wiem, widziałem. Ja już w trakcie przeróbki. Zamiast włącznika 3 mosfety sterowane z baterii 9V i ze słupków badanego akumulatora. Włącznik 32A nawet na chwilę się nie nadaje. Kilka pomiarów będzie i złom. Pozdrawiam.

Dlatego ręce mnie swędzą i zrobię to by włożyć 3 x 2,5mm2 gumowe elastyczne. 14zł/metr. Wydam 30 zł i zużyje 2 x po ok 65cm. Wtedy 2,5mm2 + 2,5mm2 da5mm2, a nie może 3mm2 lub 2mm2. Wtedy pomiar będzie z trzeciego 2,5mm2. Można też dać 10mm2 i osobno dokręcić pomiarowe.

@@Marcink126 No i stało się. Kupiłem 2 x 3m przewodów LGY. Czerwony i czarny 16mm2. Pomiarowe może z 1,5mm2 lub nawet 1mm2 dołożę do nich obok by z krokodyli/słupków/klem mierzyć napięcie. Utnę z nich po ok 65 cm i zrobię jak trzeba. Wtedy tylko na spirali będzie pomiar😂bo teraz to jest takie......jest bo jest.... działa, ale to na pewno nie jest miarodajne. Z pewnością będzie lepiej i solidniej.

Jak słychać jakby kołatkę to często zewnętrzny daje taki efekt. Wewnętrzny także może na tripodzie być problem z łożyskami igiełkami. Niestety sztywnej recepty na to nie ma. Prześledziłem forum Handy Accord VII i nikt konkretnie nie opisał. Trzeba próbować .Pozdrawiam.

Gdy unosisz za wahacz to tak samo praktycznie jak stoi na kole i tak robię bo przy uniesionym jest inne położenie i później gdy postawisz zrywają się gumy tulei. O tym przecież mówię w dwóch moich filmach i piszę. Więc nie wiem o co ci chodzi.

@@wiewior289 jakie masz przebiegi na 4 wyjściach : HO i LO ? Jakie masz tranzystory na mostku H? Do zasilania EGS 12V i 5V daj dwa stabilizatory 12V i 5V i zasil je razem 16VDC. Czy wszystko napewno jest dobrze podłączone? VS ? IFB, VFB ?

@@wiewior289 rezystory na bramkach i diody dałeś? Jakie?

@@wiewior289 GNS to zamiennik IR, tak samo jak ID.

@@jacekm @jacekm @jacekm wszystko według książki 🤣, przebiegi z driverów prawidłowe, tak są dane zasilacze stabilizowane na 5v i12v, oddzielne zasiliłem z power bank aby mieć ograniczenie i separację od reszty układów ( pierwszy stopień to konwerter Ćuk DC-DC, z pełną auto regulacją na tl494, wszystko jest odseparowane galwanicznie klucz tranzystorowy na driverach z optoizolacja, feedback do tl494 na tl431 z opt, każdy stopień ma oddzielne zasilanie jedynie poszczególne stopnie jak muszą mieć wspólny gnd to mają). Ogólnie to najniebezpieczniejszy w stabilności pracy to jest Ćuk przy wysokim napięciu zasilania i braku odbiorów projektowałem go do mocy maksymalnej 3000w (wypełnienie jest bardzo niskie i przy projektowaniu wiedziałem że może dochodzić do "dzwonienia" ale w dużym stopniu sobie z tym poradziłem, przy pracy na obciążeniu 50w piękny prostokąt na kluczu) sprawdziłem nawet przebieg na kondensatorach 400v magazynujących z ĆUK bo podejrzewałem że tam może być sieczka i pójść na mostek H a okazało się że tętnienie jest naprawdę minimalne. Co się tyczy RG oraz diod i rezystorów dociagajacych to musiałbym zobaczyć w zeszyt ale RG to wyszły 10 albo 22ohm, diody dane (prawidłowo z kierunkiem polaryzacji xd), R dociagajace 10k. Nie są to pierwsze tranzystory/ całe klucze/ które projektuje, wykonuje głownie na swoje potrzeby wcześniej tylko pół mostki H, mostek z 10 razy weryfikowałem robiłem i to pierwszy mostek, zanim go uruchomiłem na niskim napięciu to kilka razy sprawdziłem strony LO i HO bo wiem czym pomyłka się skończy. Podłączenie sygnałów zwrotnych oraz dzielnik prawidłowo dzielnik przed podłączeniem sprawdziłem aby nie dać przypadkiem za dużego VFB na wzmacniacz operacyjny. Na niskim napięciu około 50v działał prawidłowo po prowizorycznym filtrze LC z cewką o za małej indukcyjności wyszedł sinus lekko postrzępiony. Sygnały sterujące bramkami oraz wyjścia na tranzystorach także w tedy sprawdziłem oscyloskopem, wszystko w normie, zamiana i podłączenie 400vin i podaniu napięcia +12 i +5v brak dymu ale za to przeciążenie na zasilaniu sterowania. PS. Tranzystory to IGBT 40/80A 1200v niskie vsat. A i teraz mi się przypomniało podaje 14v zamiast 12v na sterowanie EGS, ma to związek z sterowaniem IGBT. PS2. A jak skończył się twój temat.z przetwornica ? Bo widziałem że miałeś różne podejrzenia ??

@@jacekm rozkminiam czy może boostrap z drivera nie daje rady przy wyższym napięciu VIN, może "gryzą się " kondensatory boostrapowe z kondensatorem magazynującym z ĆUKa( docelowo będzie bateria kondensatorów około 2000uF 550v low ESR, do testów podłączyłem jedna sztukę 150uF). Chociaż sprawdzałem datasheety drivera mosfet i powinno być wszystko ok,

@@Michałwz0 półoś stara, zewnętrzny stary, wewnętrzny Driveshaft Parts - teraz Pivotal.

@@bajabongosoffgrid zabawa trwa ☀️🙂⚡🙃🔥

Wiesz, u mnie to bardziej test, fanaberia, doświadczenie itp bo mam energię z sieci, ale jak Ty mieszkasz tam gdzie jej nie masz ( bo to tamto itd) no to trzeba więcej inwestycji, kombinacji, agregaty itd.....by mieć energię elektryczną i jakoś żyć. Pozdrawiam.

Tak. Ale jeśli są w miarę naładowane (min 12V lub więcej) robić się nie stanie. Auta mają takie same i ile na mrozie stoją. Ale na pewno mróz nie jest przychylny akumulatorów. Pojemność ich maleje na mrozie. Pozdrawiam.

Też jestem ciekaw czy trzeba mieć zgodę z spółdzielni

@sawomirpytlok5719 no trzeba mieć zgodę spółdzielni, mało tego gadałem że strażakiem i mają zmieniać zasady użytkowania akumulatorów w budynkach, a jak mu mówiłem o Aku w mieszkaniu za oknem to mnie wyśmiał

@@Cyborg91Ninja No to nie źle Tylko czy spółdzielnia zgodzi się na montaż paneli choćby na balustradzie

@@sawomirpytlok5719 i tu drugi problem.. stare bloki, a zwłaszcza balustrady nie są przystosowane do mocowania paneli... Taki panel waży z 20-25 kg plus konstrukcja. Ponadto rozmawiałem z budowlańcem i montaż płasko z odsunięciem robi tzw. żagiel... Przy podmuchach ponad 100 na godzinę może to pofrunąć...

Zgoda ok, akumulatory nie w budynku, a na zewnątrz na balkonie - mają dużą wentylację, akumulatory obok ściany bez styropianu - goła płyta beton z tynkiem, akumulatory ołowiowo - kwasowe, a NIE litowo - jonowe - to ważne, przewody odpowiednie przekroje, żadnych gównianych złącz MC4, które są powodem 70%-80% pożarów, niskie napięcie - więc nawet gdyby coś to przy 18V DC nie idzie łuk elektryczny, który się utrzymuje i zaczyna często pożar, panele malutkie i POLI, a nie MONO. Sztuka POLI u mnie 7 kg, odpowiednik mocowy i wymiarowy moich POLI w MONO ok 12kg / sztukę więc u mnie całość 6 x 7kg = 42kg z czego wspomniane ok 70% oparte na podłodze/posadzce ( przy MONO byłoby to ok 72kg więc różnica duża), montaż na podparciu o posadzkę/ podłoże więc ciężar nadal niezbyt duży tutaj u mnie jest w ok 70% oparty na podłodze/posadzce, chwyt do balustrady ok 30% ciężaru i pionowanie/ustawienie kąta, balustrada mocna PRL z ceownika 60 mm zakotwiczona po obu stronach w żelbetonie + płaskownik równoległy 50 mm x 6 mm pod nim , na dole płaskowniki pionowe kilka (5 szt) sztuk 50 mm x 6mm zakotwiczone w posadzce/podłodze. Podejrzewam, że waga tej stali z balustrady może być ok 120kg. Były wiatry już 80km/h - 90km/h i nic się nawet nie naruszyło. Jak ktoś na klej na gorąco, czy na silikon, czy to na trytytki czy jakieś blachowkręty i inne słabo rzeczy zamontuje to może nie przetrwać.

No tak, zgadza się, ale dla moich potrzeb gdzie nie pałuję tego tak mocno, długo i często myślę, że posłuży... ostatnio tyłek uratowało gdzie nakrętki 36 półosi nie mogłem przez rurkę odkręcić, ani grzechotką, w którą waliłem młotkiem ok 3 kg. Mówię sobie, a spróbuję, pewnie nic z tego, a tutaj chwila i poszło.

@jacekm Wiesz, z pewnością lepiej jest mieć coś, niż nic i się męczyć, ale jeśli chodzi o chinole to np. akumulatorowe Dedra i Erbauer wypadają lepiej od Yato. Mam starego pneumata Yato 550Nm i jego kowadło pracuje całkiem ładnie, podobnie akumulatorowe milwaukee. To jest jednak zupełnie inny dźwięk kowadeł niż w tym prezentowanym. Jak słyszę pracę tych najtańszych kluczy Yato, Parkside itp. to mam wrażenie, że coś tam w środku jarmoli, grzechocze, zaraz się rozleci. Może do domu Ci wystarczy, z resztą teraz musi, bo go nie sprzedasz za sensowną cenę. Czas pokaże ile jest faktycznie wart.

@1971cand niestety nie dam za dobry sprzęt 2000 zł po to by raz na jakiś czas coś odkręcić. Fachowiec co z tego żyje i to wali na okrągło to musi taki sprzęt mieć. Ja niekoniecznie. Pozdrawiam.

@@jacekm Dlatego wymieniłem Dedrę i Erbauera, to też marketowe "chińczyki" jak Yato, ale w kluczach są akurat lepsi, a podobni cenowo. Pozdrawiam.

Ja to wcześniej psikałem WD40 oraz młotkiem to poprzez drugi młotek specjalny opukałem, ale niestety nie puściło mimo, że niedawno sam to odkręcałem bo wymieniałem gumy manszety i udało mi się to odkręcić opukując nakrętkę i kluczem tym + rurka, który jest wspomniany. I mówię spróbuję klucza, którego większość tak na moim kanale, że tak powiem krytykowali bo Yato i że szkoda kasy. Poszło po chwili atakowania udarem. Nie żałuję pieniędzy wydanych na ten udar akumulatorowy Yato. Zdaję sobie sprawę, że nie odkręcę wszystkiego tym bo się nie da i nie zawsze pneumatem czy nawet porządnym udarem akumulatorowym wszystko pójdzie, a jeszcze takim, że tak powiem z tańszej półki.

Nie wiem może czegoś nie uwzględniam ale wydaje mi się troszkę mało

Ostatni. To jest blok, balkon ..miejsca nie ma, a poza tym wiesz.....wiesz o co kaman....

Witam . Wrzucam shorta dla Ciebie. U mnie na kanale. Wymiary i stara membrana silikonowa🙂

Witam. Dlaczego lipa? Kupiłeś? Padła? U mnie narazie działa i jest ok. Wiem, że to nie górna półka.

🐏

Ja mam w mieszkaniu 🙃😉😅, jest zabawa. 59kWh się od Stycznia uzbierało 🙃😅 .

Ty, dziecko z 1 klasy szkoły podstawowej...mówię w filmie, że nie mam miejsca by tam cudować obudowy izolacyjne, wełny mineralnej, styropiany, i inne.. dlatego, że nie chce już tam nic stawiać na balkonie i jedynie co to pod barierkę trochę przesunąć.

@@jacekm ty co ty bierzesz podziel sie wiadomoscia bo nie jeden chcialby odplynac w taki sposob jak ty , gdzie w tym filmie powiedziales cokolwiek ze nie ma miejsca, chyba od tego ciepla taki zjazd zaliczyles zejdz ze slonca.

Witaj. Wejdź na kanał, pooglądaj i będziesz wiedział wszystko. Pozdrawiam.

Już wróciło na miejsce i hula dalej....u mnie to zabawa bardziej.

@@jacekm u mnie od zabawy się zaczęło regulatory PWM przetwornice używane panele pv , teraz jest 5KW 48v falownik SRNE i na razie 14KWh magazyn w planach drugie tyle pozdrawiam .

@@jarokosc5338 nie no ok, ale ja na balkoniku nie osiągnę cudów. Pozdrawiam.

Źle ująłem, z tą maską. Racja. Dzieje się, ale skutki później widoczne. Pozdrawiam.

@@jacekm Nie nie, wszystko ok. Jeżeli normalnie użytkujemy akumulator, bez dociekania co tam ewentualnie dzieje się pod maską, to rzeczywiście wrażenie jest takie, że wszystko jest w porządku i wysoka temperatura nie ma większego wpływu. I faktycznie, jak ktoś w ciągu dnia robi mało kilometrów czy jeździ na dłuższych trasach, to ta termiczna degradacja postępuje wolno. Ale wystarczy sporo jeździć po mieście, stać dużo w korkach i od razu sytuacja się zmienia. Szczególnie w nowszych pojazdach z systemami start&stop, gdzie dodatkowo dochodzi czynnik większej ilości rozruchów. U siebie w aucie mam zamontowany na stałe Battery Monitor BM6 który pokazuje temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie akumulatora. Najwyższa zanotowana wartość w ubiegłym roku to 68*C, na szczęście taki lub podobny poziom występuje tylko w czasie bardzo upalnego lata i na określonym odcinku trasy, po jego pokonaniu temperatura spada z racji większej płynności przemieszczania się. Więc jak najbardziej może obyć się bez większych konsekwencji, dużo zależy od warunków eksploatacji.

@@Tab7.6.Tab7.6 nawet o tej temperaturze ktoś niedawno na YT wspominał, że Zima nie niszczy tak jak Lato, a przede wszystkim Zimą to wszystko wychodzi choćby z racji tego, że od mrozu akumulatory troszkę tracą pojemności chyba, w dodatku silnik zimny, olej bardziej gęsty itd itd więc jeszcze troszkę prąd rozruchowy jest większy niż latem.

@@jacekm Tak jest, wszystko się zgadza 👍

@@Tab7.6.Tab7.6 nie wspominając już nawet o tym, że Latem mimo dobrego i poprawnego ładowania akumulatora woda mimo wszystko bardziej paruje i zostaje zbyt gęsty kwas siarkowy H2SO4 co powoduje szybsze niszczenie płyt - korozję tak jakby . Później przychodzi Zima, gęstość zbyt duża, płyty zżarte i klops. Dlatego uzupełniane wody destylowanej co roku po okresie letnim to wana sprawa raczej. Tak mi się wydaje.

Dokładnie. Przecież zanim to by się zwróciło to....lata, lata...

No tak. Podstawa.