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コメントありがとうございます😊 ガソリンでも大丈夫です。 バルブ組むときバルブガイドにキチンとエンジンオイル挿せば焼き付かないです😄

コメントありがとうございます😊 現在も取り付けから数年使っていますが、不具合は無いです。 ホースの内径も大きめでインパクトレンチ使用も余裕です、 冬は多少ホースが硬くなりますが、格納時によれを手伝う形で収納させれば不具合はないと思います。 北海道の寒冷地で使用出来てますので、冬はホースがある程度硬く、夏は柔くなるのは、ウレタン系のホースは皆同じかと思います。 必要以上に伸ばしすぎると丸まったホースが作業の邪魔になる事もあります。 自分の環境では7mか13m伸ばしが一番使うので、ビニールテープで色分けして伸ばす量を工夫しています👌

@@SKMECHANIC-JP 有難うございます。 事細かく教えて頂きとっても参考になりました！ 確かに色分けは目安にもなりますね！ 質問して良かったです🙂

ですよね👌ありがとうございます😊

コメントありがとうございます😊 自分のは耐荷重150キロです、 通販で二万ちょっと位で買えました。 空冷ワーゲンのエンジンが、純正状態が、いちばん重くマフラー付きで80キロ程度、エンジンにはこの手で十分です。 色々なタイプがあります😄

コメントありがとうございます😊 終業時にはシャッターを閉めて施錠しています👌

コメントありがとうございます😊 解ります😄 自分もずっと欲しかったですので😆

コメントありがとうございます😊 会社代表自ら直々にコメント頂きとても安心できる購入先で良かったと感じております。 購入から発送迄のスピード対応、 買った後の保証、アフターサービスも充実していてとても安心しております。 タイヤチェンジャー本体自体の品質、性能申し分なく満足しております。 英語説明書を翻訳してみましたが、組み立て自体の記載が無かった様に感じます。 機械に詳しくない人には多少難儀すると感じました。 今後末永く使用するに辺り、消耗部品（ホイールカバー、ビードブレーカー周りのゴムパーツ、マウントヘッドのプロテクター、Vベルト等） 必要部品が出てきたら、問い合わせさせて頂きますので、その際はまた宜しくお願い致します🙇

@@SKMECHANIC-JP ご返信いただき誠にありがとうございます。 品質・性能ともにご満足いただけたようでうれしく思っております。 商品発送時のメールに組み立てに関するPDFも送らせていただきましたが、 今後は商品の中にも日本語マニュアルを同梱させていただきます。 また、商品発送時のメールには、サポート専用の公式LINEも ありますので、消耗部品の問い合わせはLINEかお電話にて 頂けるとスムーズにご対応できます。 1年過ぎた後でも消耗品のお手配などさせていただきますので、 末永くお付き合いいただけると幸いです。 今後ともよろしくお願い致します。

組み換えバランスお任せ下さい👌

コメントありがとうございます😊 かなり便利ですね🔧 バランサーと両方揃ったのでタイヤ屋さんと同じ環境になりました👌 ただ偏平率 40とか35は組む予定無く 100V仕様に選択しましたが、モーター自体は配線の組み換えで200Vにも転用できそうです😅 BMW乗ってた頃は225/45R17 を普通に手組で組み換えていたので機械なら100Vで余裕でしょうね👌 どうしてもサブアーム欲しくなったらエアシリンダー手に入れて溶接で製作しても良さそうです😆

コメントありがとうございます😊 やはりそうだったんですか！？ ギヤはそれぞれ針の上限値と下限値です。 あと燃料計の針が速度計の文字板に触り気味じゃないかも点検すると良いです👌

コメントありがとうございます😊 古いので、動くうちは大事にします😀

コメントありがとうございます😊 バッテリー上がりと言う事でしたが、バッテリー充電するなら除雪機本体のエンジンかけてしばらく充電するか、バッテリー単体に充電器をセットするのが良いと思いますが、 乗用車のバッテリーをブースターケーブルで充電する場合、乗用車のエンジンをしばらくかけておく必要がありますが、何時間も時間かかる他、容量が大き過ぎる為、ガスが多く出て余り良くないです。 バッテリー充電器のバイク用モードあたりが適しております。 シーズンオフ時にはバッテリーのターミナルを外しておくと良いですね😆

@@SKMECHANIC-JP ありがとうございます。とりあえずの緊急処置です。充電器で充電したんですがダメだったので。新品買います。

いつもご視聴ありがとうございます😊 19インチいいですね😀 極端な扁平タイヤじゃなければ手組みでも余裕なんですが、ビード落としやタイヤ脱がす作業は結構疲れます😅 年々オジサンになり腰を痛めますw ホイールバランスの精度も相まって、機械導入してしまえば家族や友達も皆タイヤ組み替えに集結です。 バランスウエイトも5㌔単位、エアーゴムバルブは100個単位で注文しましたw 問題になるのは廃タイヤの山ですが、幸い本職の仕事関係で処分に困らないです😅

コメントありがとうございます😊 なるほど、言われてみたら本来スイッチが上からぶら下がってる物でしたね。 そう考えたら、スイッチは本来の位置で合っていましたね😅 自分の使い安い持ち方が上下逆だったんです😓🙇

コメントありがとうございます😊 知り合いのジムニーのエンジン載せ換え依頼がありそうなので、早期に導入しました✨ Myビートルも相変わらず整備はしてますが、既存ネタばかりで新しい動画ネタが切れています😅 とりあえずワゴンRある程度進んでから手につけたら良いです👌

ありがとうございます😆

コメントありがとうございます😊 便利ですよね😀 知り合いは鹿を解体するのに使ってます👌

コメントありがとうございます😊 ビートルはフロントがすごく軽く、また加速中は更にリアにトラクション（車重）が掛かり、フロントが更にトラクション抜けます。 大げさに言えば、ほぼモーターボート🚤状態です。 そこで軽自動車程度な車重の車体に対しタイヤが比較的大きい為、トレッド面のグリップ具合を最適にする為、純正のこの数値になります。 冬の雪道でスタッドレスタイヤなら、この辺りでも良いと思いますが、 自分は色々模索し燃費、タイヤの耐久性、全体踏まえ、現在は夏冬共に、 フロント2.0、リア2.4入れています😀 スペアタイヤはウォッシャーに利用する分、多めに3.0入れてます

ありがとうございます😊

コメントありがとうございます😊リフト付き台車の天板の上でエンジンが上手い具合に滑ってくれて非常にミッションと結合しやすいです。 高低差調整も油圧ジャッキより微調整操作しやすいです。 軽ワゴンあたりにエンジン単体を積み下ろしするときも、台車がドンピシャな高さになり重宝しました。 台車の天板が金属でエンジン本体が水平にスライドしやすいのが最高ですw

コメントありがとうございます😀 シフトは純正でしたか？ 通常は下にプッシュしないとバックに入れれない構造なんです😯 なので1から2に普通に入ってしまう事は無いハズです

シフトについて詳しく載ってます参考になれば良いです😃 blog.livedoor.jp/flat4_vw/archives/52454616.html

@@SKMECHANIC-JP はいシフトは純正です。プッシュしなくとも入ってしまいます、blog.livedoor.jp/flat4_vw/archives/52454616.html　見てみます、ありがとうございます。

シフトの取付を再確認しましたがリバースロックアウトプレートの位置も正常でした、リバース入れもプッシュしながら入ります、プッシュしなくても入ります。この車購入時からの現象でしたが古いからこんなものかなと思っていました、やはり異常ですね。ミッション内部なのでしょうか？？　悩んでしまいます。コメント　情報　本当にありがとうございます。

そうでしたか😯 そうなるとカプラーのブッシュかシフトロッドの曲がりですかね😓

マッハに速度足りなかったでしたか😅

コメントありがとうございます😊 ジャダー、嫌ですね、金属ベルトが微妙に滑ってるってことですもね？ プーリでベルトを挟み込むのに結構油圧使うみたいで、その制御を電磁弁のパルス制御で断続的なオンオフがジャダーになるのか、CVTは結構精密機械ですね😃 油圧制御もデファレンシャルギヤの潤滑もトルクコンバーターの作用の為の撹拌だったり、 CVTフルードかなり大事な仕事してますよね😀🚗

コメントありがとうございます。 サンデーメカニックで北海道の新得町になります🙂

屈足ですか？

@user-dp4qv2mm3k そうです。 実際営業している訳では無いので、住所は公表控えております。 結局は普通の民家になります😅

コメントありがとうございます、エアコン弱い見たいですね😅ただ球数がある軽自動車のワゴンRを選んだ理由は部品の多さです。エアコンのコンプレッサーもリビルト品で3〜4万円、あとは工賃なんですが、自分で作業できるなら良い車種かもです。 整備性を考えたらHONDAより良いかもです🚙

コメントありがとうございます😊キャリパーシールは組み方が色々あります。ピストンも通常は木片挟んでエアで押し出しますが、この車種はブレーキラインのユニオン（バンジョー）ボルトが付く穴からピストン物理的に押せるのでラッキーでした😊 ブレーキ周りは保安部品ですが自家用車を所有者が整備する分には無資格でも問題ないそうです。 SK MECHANIC は建設機械の特定自主検査の検査員の資格は有してますが、自動車整備士資格は無しですかお😅

コメントありがとうございます😊かなり調整シビアで納得しないと何回も、調整し直しになる為、現在の状態で満足なら余り触らない事をオススメします😅

コメントありがとうございます😊今一度見直してみます。 実際の数値確認してみます。 この辺のスキルが無く、 付属の偏芯ワッシャーを鵜呑みにしてました。 詳しい人に相談するとシングルバレルのツインキャブじゃないと厳しい話も聞きました。 自分は純正エンジンを組む方向性ですが、カムシャフトのチョイスが悪かったのに気づかず😣今後もオーナーさんと相談しこれから方向性を決めていきます。

ありがとうございます😊参考にします😀

コメントありがとうございます😊 ルークスいいですね。 年式的に同じジヤトコのCVT 7でしょうね。 当時は巷で活気を帯びた副変速機付CVTですが、CVTなのに変速ショックがあり、 交差点で再加速時にアクセル開度に気をつけないとトルコンATのキックダウンみたいにギクシャクです。 現行機種では副変速機構が省略されていることから、現在では無くても良い技術だったんですかね、 その分プーリー径はデカくなってしまいます。 添加剤色々あり迷います。 一気に綺麗にしすぎない様に少しずつフルード交換が良いみたいですが、 レベルゲージについた衣類の繊維すら悪さをする世界みたいですね。 スチールベルトの駒の摩耗金属粉もオイルに混ざるだろうし、 油圧機構には作動油（CVTフルード）が劣化してるのはやはり気になりますので、自分も何とかしてみます。

コメントありがとうございます💨 うちも同じ原因で故障しました😆

コメントありがとうございます😀 質問、相談等、もちろん大丈夫ですよ〜💡 色々聞いて下さい、 空冷VWのエンジンに携わり10年くらいの未熟者ですので、 答えられる範囲であれば🆗です☺️

@@SKMECHANIC-JP よろしくお願いします🙇

コメントありがとうございます。 ボーデンチューブの付け根でワイヤーと擦れるなら改善が必要と思います。いくらグリースをワイヤーに大量に塗布していても鋭利な擦れがあっては長持ちしないと思います。 ボーデンチューブが長くてもチューブ内での擦れは気にしなくても良いので、チューブの目的はワイヤー長にたるみを持たせて、クラッチミート時のミッション揺れ等からのギクシャク回避です。 車体取り付け部の角度がよろしく無いのですかね。 実は自分は10年、毎日、30万キロくらいビートル乗ってますがクラッチワイヤー切れたこと無いのです😅参考にならず申し訳ない無いです💨

コメントありがとうございます😊 できます。この方法ではイグニッションコイルとポイントコンデンサーまでの故障確認ができます。 クランキングして確認となると誰かにセル回して貰うか、スマホで動画撮影して一人でやるかってなります😅

いつもご丁寧な回答ありがとうございます。引き続き動画の更新を楽しみにします。

コメントありがとうございます💡 そうですね😆結構大変です😅

😊

コメントありがとうございます。 自分は走行距離的に毎月オイル交換ですので 15w40に関しては、PENNZOIL、76ルブリカンツ、ガルフ辺りアマゾンでペール缶で安い順に買ってきましたが、どれも鉱物系で良いと思います。 自分の経験ですが、空冷ビートルのエンジンくらいになると、どんなオイルでも良いと思います。10wや5wみたいにあまり柔いのは夏は良くないと思います。 5月〜11月迄はシングルグレードの30番を使ってます。当時風味で良いですよ☺️ 本来これくらい粘るオイルが標準なんです😅 ただガソリン用は手に入らないので、仕事の関係でキャタピラー三菱のシングル30が手に入るので使ってます。ディーゼル用はガソリンエンジンに使えますので。 ペール1.5万円くらいです💡 暖かい地域ならオールシーズン 20w-50の人もいますね🚗

コメントありがとうございます😊 動画、お役に立てたみたいで良かったです💡

コメントありがとうございます😊 あまり作業時間取れなくて進まず、申し訳ないです🙇

コメントありがとうございます🔧 クリーニングファンの締め付けトルクは60ニュートンメーターです💡クリーニングファンのナットは36㍉です🚗 狭い箇所なのでトルクレンチいれづらいのですが、手の感覚で十分かと思います。ホイールボルト締める時の半分くらいのトルクをイメージすると以外に軽い力だとイメージできると思います。😆 サーモスタットを外したらダイナモ＆オルタネーター付いたままファンハウジングを外す人もいるみたいです。ただ重いので、前者の方が楽です。 あと、後期型のレイト型オイルクーラーが付いてる車両はドッグハウスを取り外さないとファンハウジングが持ち上がらないです、

早速の回答ありがとうございます。エンジンを降ろしてやるには場所確保が困難ですのでファンを外して動画のようにやってみます。これからも楽しみにしておりますので動画アップお願いします。@@SKMECHANIC-JP

コメントありがとうございます😊 暖気運転は北海道の用な雪国では通常ですよね😀 特にエンジンスターター付いてる最近のクルマでは長すぎる？無駄な長期な暖気運転が多い気がします🔧 エンジンは温まっても車体、サスペンション、タイヤ、ミッション、デフなど冷たいまま乱暴な運転されてる気がします🚗 本題に戻りますが、自分のやり方ですが、旧車はキャブレターで氷点下付近の気温でガソリンの気化が上手くいかず、グズつくため、30秒〜1分くらいのアイドリングをした後、ロー、セカンドギアで住宅街をゆっくり大きく吹かさず走り温め、初めて交通量の多い国道等に出る走り方をしています💡 電子式燃料噴射システムのエンジンなら良いですが、キャブ車の無駄なアイドリングはシリンダー内にカーボン貯めるだけなので良くないです。 あと冬時期のエンジンオイルの粘度のチョイスでもこのアイドリング時間は変わって来ますが、オイルが硬い場合はエンジンかけてすぐ吹かすのはダメージが大きいのは明確です。 ピストンが膨張し真円になるまでは未燃焼ガスの吹き抜け、プラグの点火ミス、グズつき色々起こりますが、色々かみして余分に吹かさない（余分なガソリンをシリンダーに入れない）が鍵ですかね😀

ご教示を誠にありがとうございました。大変、大変、参考になりました。今後の配信も楽しみにしております。@@SKMECHANIC-JP

コメントありがとうございます💡 ピストン新品時はキツメですよね、温めなくてもゴムハンマーで軽く入ります🆗😀

コメントありがとうございます。😆 滑らなくて良かったです🥶💦

コメントありがとうございます💡 グロープラグが京セラ製だとかなり信頼性あります。 自分のヒーターは未だにオーバーホール無しで冬シーズン毎日稼働してます😆 オーバーホール時に交換使用する目的で予備にもうワンセット購入予定です😀