Відео

Így van. Illetve a falak mentén el kell hagyni kb. 2 centit, mivel úgy sem lehet pontosan bevágni és hézagos maradna. Abba a résbe kell beönteni.

Párazáró fólia. Így a lakott térből, fürdőből stb. nem jut fel a pára a födémbe, ill. a padlásra, így nem fogja tönkretenni a kőzetgyapotot.

Nálunk 130 m2. Vill.szer konferencián volt előadás egy kétszintes családi ház ilyen kábelekkel. Igazából 10-12 kW napelem + hőszigetelés, hogy vállalható legyen (tehát 15-30e Ft). Nálunk még egyik sincs, most vesszük meg a homlokzatra a szigetelést :D Szóval nekünk az első telünkön várhatóan 2-3 százezer Ft lesz. Mikor emellett döntöttünk még nem rabolták ki a piaci árakkal a zsebünket, most már viszont de. Elég szomorú de ez van. Az akksit ha még nem vetted meg le is beszélnélek. Nyáron folyton maxon van, télen meg olyan kicsi lesz a nepelem termelésed, hogy fel sem tudod tölteni. És mikor fogyasztunk sokat? Télen, a fűtőkábelek miatt... ez a realitás sajnos. Költsd inkább további panelekre, most nagyon olcsó a napelem, hála a kínai gigaberuházásoknak.

@@kristoftinellyKöszi az infókat. A 2-3 százezres tipped 1 hónapra vetítve gondoltad, vagy az egész fűtési szezonra? Az akksival kapcsolatban: Nyáron is van bőven fogyasztás akkor ha lement a nap: mennek a klímák, háztartási nagygépek stb. Így, hogy nincs szaldó elszámolás az új napelemeseknek csak az akksit látom megoldásnak.

@@kristoftinelly Köszi az infókat. Egy új, jól szigetelt téglaháznál, a mai piaci áram árak mellett te telepítenél ilyen villanyfűtést (napelemmel)? Vagy inkább a bonyolultabb, de hatékonyabb vizes padlófűtés + hőszivattyú mellett tennéd le a voksod?

máskülönben hogy ívelne át akár 8-10 métert?

@@FerencKomar ua-cam.com/video/jzF1pqJFBm4/v-deo.htmlsi=rLUZGeBMSh3tHH4d

Köszönjük! 🤪😁 Még az elosztó sem végleges, de már az is kinéz valahogy. Van még feladat, de a lényeg hogy beköltözhettünk 🫡

Köszi. Azt a vizes csinálta. Amit tudok: berakta a gyári talpakat + alápakolt ytongot. Lesúlyoztuk kb. 4-5 zsákkal, aztán kifújta purhabbal. A falnál a csempéhez szilóztuk.

Ez az egy fal? Egy hétvége, 4 fővel.

@@kristoftinelly Köszönöm - igen, az épület középvonalában elbontott falra gondoltam.

Volt egy pont ahol elegem lett a symalen cső merevségéből és utána már csak gégecsövet raktam, ill. még a 16os symalen volt vállalható számomra.

De, úgy működik mint az estrich betonozás, csak épp a szigetelést terítik. Egyelőre drága megoldás.

Padlószenzort lehet cserélni is. Symalen csőben van, simán ki- be húzható. A 2 kör párhuzamosan csak a fürdőben lett letéve. Ezt anno a gyártó határozta meg. Ott necces lenne egy hiba esetén kiváltani a fűtést. Köszi az infókat

mi is fűtőkábellel oldottuk meg a ház fűtését - számítva arra, hogy a napelemes szaldó sokáig megmarad. azonban mióta elszálltak az energiaárak, kicsit bánom, hogy egyetlen fűtési megoldáshoz kötöttem a jövőnket. ezért is javaslom, hogy amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, a fűtőkábel mellett, melegvizes padlófűtés csöveket is helyezzenek el, akik ebben gondolkodnak.

Jó kérdés, sokat olvastam a témában, de erről konkrétan nincs infóm. Nyílván lomha a fűtés, mint a legtöbb padlófűtési rendszer (ahogy a vizes is), viszont csak 6-7 cm-es a betonréteg ami lekerült, az hamarabb felmelegszik, mintha 8-10 centit pakoltunk volna le.

Igen azt sejtettem hogy nem villanyrezó gyorsaságával melegíti fel a betont, csak amit én eddig láttam azt a csempe alá tették ragasztó ágyazásba, gondolom ez a vezeték tipus vastagabb lehet annál amit a csempe alá tesznek. Vizes padlófűtésnél is a 7 cm beton az ideális vastagság ha a csö mérete 20mm,ha a cső csk 10mm akkor azt 5cm betonnal fedik vagy a mapelynek van erre egy speciális anyaga ami olyan mint a padlopon. 7cm feletti betonnál a csö dumenzió is nő, meg azt már ipari csarnokokban használják a teher bírás miatt.

Szia. 230 V AC-ról megy, egyenletesen leosztva a 3 fázisra. A W/m2 (82...156) között változik, minden helyiségben más. Az össz. áramfelvétel 54 Amper (12,4 kW).

Az komoly szép teljesítmény, lesz mellé gondolom napelem park is? Mert ha nem akkor szép villanyszamla kesz.🙂

@@tamasbunda hát 25% megújuló alapból kötelező, az 2,5 kW. 6 kW-tal szeretnénk indulni, de a végcél kb. 10 kW lesz. Az első tél lesz majd kemény, szigetelés és napelem nélkül. Amúgy 10 termosztát vezérli külön, helyiségenként.

Reflex hőtükrös légpárnás fólia. 1,2 m széles, 50 m2-es tekercsben van. Állítólag van vékonyabb, meg valamivel vastagabb is. Van amelyikből pattognak a buborékok ha lépkedsz rajta, de a "vékonyabbik" nem pukkan.

@@kristoftinelly köszi szépen!

A #88-as videóban részleteztem az általam választott megoldást: bitumenes tömítőanyag. Amúgy @Homeelectric csatornán is szó esik erről a padlócsövezős videóban. Tapasztalatom szerint nem csak én de sokan mások macerásnak találják és ki is hagyják. Én az idő szűke miatt elengedtem a dolgot. Az aljzatszigetelés előtt a kritikus helyeken végigkentem a rögzítések körül és annyi.

Milyen negatív következményekkel számolhatok?

@@kristoftinelly többet kell várni a melegvízre mig a fogyastó helyhez ér. 1m csö kb 2dl víz .

Együtt lehet élni vele, de ha már teljen új a szerelés én a lehetőséget ki szoktam építeni és a későbikben már nem nagy kiadás a cirkulációs szivattyút beépíteni egy időkapcsolóval.

@@tamasbunda nem rossz kényelmi funkcíó a cirkuláció, de azért szerintem, így osztóról szerelve összeségében lenne legalább 2-400 ezer plusz főleg ha jót akar. (mást meg szerintem nem éri meg) Ez meg soha nem hozza be a vízfogyasztást és a plussz energia fogyasztást. Az időkapcsolós, azért nem teljesen komfortos, bár valószínűleg az igények 80%-át lefedi, főleg ha napközben nem tartozkodnak otthon. Én ha már magamnak szerelném akkor mozgásérzékelővel kominált rendszert építenék, komfortban és energia fogyasztásban az az általam ismert legjobb.

Szia! Sok verzió létezik , a cirkulácuót igy utolag inkább a zuhanyzóhohoz meg ami a legmesszebb vana bojlertől. A mozgás érzékelös rendszer dragáb és ha csak wc re mész , vagycsak beviszel valamit akkor is bekapcsol feleslegesen. És hamarabb megy tönkre mint egy időkapcsoló. A cirk. szivattyú kb 60wattot fogyaszt óránkénk 15 perc működés 15 pihivel való beallításnál reggel 6-10 ,15-21 óraig üzemeleteve kb 5 órát üzemel a szivattyú. De tényleg mindenki sajat maga dönti el mi tart jónak.

😁 kösz. Én sem tudom hogy bírom. Egyelőre nem gondolok a boldog jövőnkre, nem terelem el a fókuszt. Amúgy ez végre az a munka, amit elvileg a szakmámból tudnom kell..

Számít?

@@kristoftinelly Nekem ? Igen, számít ! Egyfelől könnyebb begyalulni a falat, másfelől jelzi hogy a készítője igényes a munkájára, és nem utolsósorban : sokkal jobban mutat a referencia képeken egy tiszta fal mint egy összekent. Jól mondom bro ? 😉😀

Ezesetben nagy szerencse, hogy nem kőművesnek tanulok :)

@@kristoftinelly Miért ? Minek tanulsz ? Vadkan pata hegyezőnek ? 😁🤣

@sandorszebelledi1531 hehe. Ez az esztétika amúgy annyit ér, mint az aljzatba fektetett csövek esztétikája: teljesen mindegy. Amúgy erősáramú végzettségem van, semmi más 😃

Hát csak 1 órát szentségeltem a 2 db 40es cső lerakásakor. Úgyhogy én is sutba dobtam az egészet. Belövőnk nincs, ugyanúgy fúrjuk, de nem pacsmagolok. Majd utólag végigkenem a pisztolyból. Ez csak 1 felújítás, így nekem nem éri meg beruházni drága gépekre, mert utána menne a levesbe :) Viszont a tipli lassan elfogy, a kövi adag beütòs dűbel lesz

Fischer kézi beütőt ajánlom, hozzá való szeggel.

Nem olyan nagy 4x18 modul, és elég is. 5x10 fog bejönni amúgy. A csövezésnél lesz még 2 nagy süllyesztett doboz, ott lehet kötögetni. A váltó és keresztkapcsolókat váltom ki aqara zigbees relékkel. Jó áron vannak és tapasztalataim szerint megbízhatóak is. Termosztátok lesznek wifisek és ennyi. 1-2 helyre még előkészítek mélyített dobozt, hátha kell a jövőben. Na meg shelly 3em wifis mérő, ahogy említettem. Szóval de, kamerának, riasztónak is egyelőre csak csövek + doboz.

"'Abban az esetben ha a tetőszerkezetre nem páraátereszt (non contact) tetőfóliát építünk be, gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a fólia alatt és felett is. Nem elég a megfelelő szellőzőrés biztosítása az ereszvonalnál, a gerincnél is biztosítani kell a megfelelő kiszellőzést. Ez esetben a fólia a gerincen nem hajtató át. Ilyenkor fóliasapkát kell alkalmazni. Ugyanígy kell eljárni akkor is ha páraáteresztő fóliát építünk be nem hőszigetelt szerkezetre. Ez esetben ezek a fóliák is párazáróként viselkednek. A páraáteresztés a nyomáskülönbség hatására jön létre, de abban az esetben ha a fólia nem érintkezik a szigetelőanyaggal, nem tud létrejönni a diffúzió." Forrás: tetofolias.hu Esetleg keress erre rá: "Dachdämmung" - képek.

😀 Első körben a fűtött szobába tettem, hogy a zsákos anyagok túléljék. Most vettem mégegyet a közlekedőbe. 130 m2, ajtók nélkül egy légtér. Elkélne vagy 6 ilyen csöppség...

Hát igazábol hol igen hol nem. Volt más problémám is velük, de összességében gyorsak voltak, kedvező áron 🤷‍♂️ Még nem tudunk a plafonnal foglalkozni

Sarokvas, ahonnan 2< mm-es acélhuzal van végigfeszítve, a sor végén az utolsó téglába visszaforgatva szöggel. Így magához öleli a főfal a téglasort. Ezt 2 soronként megismételve. Ez a gyártói előírás. Plusz csemperagasztó gazdagon. Felül ~1 cm purhab kerül a karton és a fal közé.

A videóban nem látszik jól a fal egyenletlensége. Néhol 6 centit is elnyelt volna. Plusz akkor nem tudjuk visszahozni egyenesbe a falat, ugyanis kifelé kúszott a síkból. Szóval több szempontból is ez volt a jobb megoldás. Kőműves mesterrel egyeztetve. Fogunk még vakolni máshol :)

Olcsóbb + volt bontott

A fürdőt + mosókonyhát 10-essel kezdtük. Egy barátom már túl van egy felújításon és megbánta a vékony válaszfalat. Nagyon gyenge a hangszigetelése. Úgyhogy + 5 cm előfalazóval vastagítjuk majd. Ebben a videóban 15öst raktunk. Lesz még 2 szoba, azok 12,5 cm-esek lesznek. Szóval minimum 12,5 cm!

Köszi, ezt majd figyelembe veszem. Még nem vettem meg a téglákat.

@@kristoftinelly Üdv! Én is azon gondolkodom, hogy a felújításnál a 10es ytong válaszfalak helyett lehetne nagyobb. De akkor már lehetne vázkerámia is. Ti az miért vetettétek el?

Nincs megfelelő alap. Ezért hajítottuk el a tégla ötletet. Plusz ytonggal könnyebb dolgozni, jobban szeretem.

Köszi. Na majd ha be is lesz hálózva 😉

Köszi. Alapból be lesz hálózva még az egész 😉

130 m², a tetőfelület kb 270 m², 40° dőléssel. A tetőszerkezet maga 5,8 M Ft tervezéssel, gyártással, szereléssel (2 nap), daruzással. A tetőfedés más téma, ott a homlokdeszka, fólia meg a stafnik 1 misi, a cserép bontott volt. Az amúgy kb. +1,5 misi újonnan

Köszi a választ :)

Ahol nagy volt a hézag pluszba vágtunk ytong lapokat vagy XPS/cserép, a további hézagok töltésére meg perlitbeton

köszi!😀

Szia. Köszönöm az elismerő szavakat 🙂 Igazából semmihez sem értek, sok mindenbe most tanultunk bele. Gyakorlatilag ma már (szinte) minden fent van youtube-on, akár angolul akár magyarul. Plusz személyesen is kaptunk iránymutatást kivitelezőktől, mit hogyan kell csinálni. Kicsit utánaolvas az ember, megnézi mire kell különösen odafigyelni és a kellő szerszám/gépparkkal meg lehet csinálni. Persze így is van, amit szakira bízunk idő vagy tudás hiányában, de amit lehet megcsináltunk mi. Sajnos tovább tart, mint terveztük, de így legalább minden a helyén lesz úgy, ahogy kell. Nem csinálunk több milliós, bontásra ítélt kárt, mint ahogy sok videóban tapasztalni más megrendelőknél. Nagyon elkeserítő a hazai építőipar. Még pár évig biztos lesz tartalom a csatornán. 😁

Szia, párazáró fólia a karton és az alsó cd profil közé került?

Igen

@@kristoftinelly úgy nem lesz rajta tùl sok lyuk? Vagy ez nem probléma?

Hidd el, nagyon sok olyan megoldás létezik, amivel gyorsabban mennének itt a munkafolyamatok, de nincs hozzá megfelelő szerszám / eszköz, pl. kétágú fa létránk sincs. Az építkezés majdnem minden munkafolyamatát mi csináljuk, az meg nem járja, hogy minden szakmához beruházunk minden szerszámra. Shit happens. Amúgy igen a vízmértékkel a méteres közöket osztottam. Köszi az észrevételeket!

@@kristoftinelly Azt hittem gipszkartonos a szakmád, ok így már értem. Akkor viszont tökéletes a munkád.