Відео

La palette a plusieurs modes de fonctionnement. Elle peut fonctionner en esclave ou piloter l’imprimante via la prise USB en envoyant des commandes GCode mais ça dépend des imprimantes et la V400 fonctionne sous klipper donc pas sûr que ce mode fonctionne

Sans hésiter, prenez la V3 KE. J’ai une vidéo en préparation dessus (mais pas le temps de la finaliser). Elle est largement au dessus de la S1 Pro

Bonjour, oui c’est un paramètre très important dont je ne parle pas dans la vidéo et il est crucial que les tensions des 3 courroies soient équilibrées pour éviter les phénomènes de frottements sur les remplissages ou supports. Il existe des petites jauges pour ajuster. Exemple : www.thingiverse.com/thing:5642594

Bonjour, tout simplement sur la touche "Suppr" ou l’icône poubelle

Bonjour, Mon Pc fixe est un i5-12600k avec carte graphique RTX3060 et 64Gb de RAM ce qui est bien. Mon portable est un Lenovo Legion i5-8300H GTX1050 32Gb RAM qui est trop juste (c'est bon pour faire la capture mais limite pour les post-traitements)

C’est sur mais la bambulab n’existait pas quand la palette est sortie. C’est l’évolution des technologies…

Bonjour, tout simplement en choisissant la langue dans les paramètres (icone engrenage) en haut à droite

Bonjour, il y a 2 firmwares (1 pour fonctionner en SD, l’autre pour fonctionner en USB). Pour fonctionner en USB, il faut mettre à jour (avec la carte SD) avec le firmware qui a un nom avec UDisk (de mémoire). Pour la liste des GCode c’est ici : marlinfw.org/docs/gcode/M500.html

Euh autre petite question. Comment supprimer le Bip lors de l'impression ?

Aucune idée, je ne me suis pas posé la question et n'ai rien remarqué de spécial sur un bip

Bonjour, non pas avec le pad mais on peut écrire un fichier texte avec les 2 commandes et le sauvegarder en .GCode puis lancer « l’impression » de ce fichier

Bonjour, oui. Il y a juste besoin d’Internet pour installer le soft mais après tout se fait offline

Bonsoir, merci de vous intéresser à mes vidéos. Je n’en fais pas d’autres en ce moment par manque de temps mais j’en ai plusieurs en préparation. La commande G29 exécute une mesure de bed leveling et indique de l’utiliser. Elle est à placer après la commande G28 dans les paramètres start-GCode de l’imprimante sous Cura. Vous pouvez la faire suivre par une commande M420 S1 Z2 pour prendre en compte l’autolevelling mesuré jusqu’à 2mm de hauteur mais cela n’est pas nécessaire après une commande G29. Par contre la commande M420 S1 Z2 est obligatoire après un G28 si vous voulez bénéficier de la dernière mesure d’auto leveling effectuée sans en refaire un avec un G29. J’espère que cela répond à votre question

Justement, c'est la limite du Einstar qui n'est pas bon sur les petites pièces. J'utilise un plateau avec marqueurs mais le résultat n'est pas bon. Pour les petites pièces, j'utilise le Einscan SE (c'est qui est maintenant recommandé par Shinning 3D)

@@3dland-shop Pourriez-vous peut-être le traduire en allemand et le poster?

@@atemoclub7747 Je parle un peu allemand mais de là à traduire...

Merci. Shining3D l’a également confirmé dans une vidéo après la mienne en précisant qu’il fallait une configuration Einscan SE pour les petites pièces et Einstar pour les moyennes et grandes. C’est une histoire de focale. Celle du Einstar est optimale à 400mm de distance donc beaucoup trop loin pour les petites pièces

Bonjour, regardez ma vidéo sur la Ender3V2 ou j’explique un peu plus en détail le réglage des roulettes. Oui, le réglage est obligatoire car généralement mal fait en usine. Il faut que ce soit légèrement serré (tournant-glissant) mais pas trop sinon ça crée des points durs (on le sent bien sur l’axe X et Y quand on le déplace doucement. Ça fait comme des crans si c’est trop serré)

Bien reçu, merci

Bonjour, le réglage plateau va uniquement agir sur la première couche et l’adherence de l’impression sur le plateau. Il y a évidement les réglages de base avec les molettes et l’offset à faire mais le plus important est de régler l’offset Z en début d’impression de façon à ce que les lignes se touchent sans être trop écrasées non plus. Si la première couche est correcte , adhère bien bien et que l’impression n’est pas correcte par la suite, cela peut venir de plusieurs facteurs: réglage températures (mettre 200 buse, 60 plateau pour du PLA), vitesse mais peut aussi venir d’un mauvais filament ou d’un filament ayant pris l’humidité . Si le problème vient d’une impression qui n’adhere pas malgré un bon réglage d’offset Z, il faut peut mettre un peu de laque car certain plateau PEI ont un peu de mal à adhérer

@@3dland-shop Bonjour ,Tout d'abord , Félicitations pour vos vidéos ! Je pense acheter cette imprimante pour débuter dans l'impression 3D , dans votre vidéo à partir de 12'15 , c'est bien le réglage du Z offset en se positionnant au milieu du plateau (le point 1) , et comment la valeur -1.95 est enregistrée ? ou bien c'est un autre réglage qui n'apparait pas dans votre vidéos ? Merci

@@christophe8409 bonjour, oui c'est le Z-Offset. La valeur est directement enregistrée quand on fait le réglage. Il faut l'affiner ensuite en début de print en regardant l'écrasement des couches

@@3dland-shop Merci beaucoup pour votre réponse , j'ai une dernière petite question sur ce sujet du Z Offset : Et ensuite éventuellement , il faut affiner le réglage en direct dans le menu Aux LVL la valeur -1.95 ? il faut l'augmenter ou la diminuer par rapport à quel visuel ,aspect , qualité de l'écrasement des couches ?

@@christophe8409 Non, on n'y touche plus après dans le menu Aux LVL. On le réajuste en début d'impression en regardant l'écrasement des couches comme à 17min50 dans ma vidéo

Effectivement mais ça reste minime car c’est une couche très fine et évite d’abimer le FEP avec tous les risques que cela comporte

Pas de quoi. Je n’ai pas testé les revopoint mais j’ai eu l’occasion de voir ce que donnaient les scanners Creality3D qui ne tiennent franchement pas la route. Idem pour les XYZ printing et ceux basés sur Intel. Shining3D a une longueur d’avance sur la concurrence et même leurs modèles d’entrée de gamme donnent de bons résultats. Je viens de tester Reality Capture en photogrammetrie, les résultats sont bluffants et je ferai peut-être une vidéo

@@3dland-shop Pour avoir eu le Revo Pop 2, c'était une horreur, les résultats n'étaient absolument pas satisfaisant. Je suis passé au Einscan SE par la suite, les résultats sont très au dessus, c'est un excellent scanner malgré son age.

@@blm7929 pour les petites pièces c’est clair. Le Einscan SE n’a pas de rival dans cette gamme de prix. Il y a une excellente vidéo sur UA-cam qui compare le Einstar, le POP2, le Creality3D CR et lizard . Clairement le Einstar est largement au dessus dans la majorité des cas mais pas sur les petites pièces

Bonjour, oui l’utilisation du Einstar demande un peu de technique pour de bons résultats. Pour les petites pièces il est préférable d’utiliser le Einscan SE. C’est ce que conseille également Shining 3D dans une vidéo parue après la mienne

Bonjour, Je ne sais pas qui a trouvé cette valeur de 0.007 mais ça marche. C'est simple, si on divise 0.12 par 0.007, ça donne 17.1428... ce qui n'est pas un chiffre rond donc on prend le chiffre entier 17 et ça donne 17x0.007=0.119, c'est ce qu'il faut mettre dans Cura en hauteur de couche

Bonjour, merci pour votre commentaire. Contrairement à certains youtubeur qui sont payés par les marques ou à qui on envoie le matériel gratuitement pour n’en dire que du bien, je suis revendeur et utilisateur indépendant et essaie d’être objectif. Je teste la plupart du matériel que je vends et si celui-ci s’avère problématique, je le retire tout simplement de mon catalogue . Concernant ce scanner, shining3D a d’ailleurs posté une vidéo où ils arrivent aux mêmes conclusions que moi, c’est à dire le Einstar pour les moyennes et grosses pièces et le EinscanSE pour les petites

Oui, plutôt satisfaisant pour de l’entrée de gamme. Il a été très vite rentabilisé. Je m’attendais à mieux sur les petites objets mais agréablement surpris par ses performances sur les grosses pièces mécaniques. J’en ai vu d’autres de la même gamme en fonctionnement de marques d’imprimantes connues, c’est vraiment la cata à côté

Bonjour, pas de soucis pour une visite. Il y a eu certes quelques améliorations sur les imprimantes grand public depuis l’alfawize U20 mais rien de transcendant et on reste sur de l’imprimante Chinoise dont aucune, quelle que soit la marque, n’est complètement aboutie à mon goût

Bonjour. Il faut que le plateau soit parfaitement dégraissé (nettoyage au liquide vaisselle). Sinon, il faut activer l'autoleveling avec les commandes G29 ;autolevel M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height derrière le G28 dans le GCode de démarrage

@@3dland-shop merci. mais un autre probleme c'est regler le plateau avec une feuille je n'arrive pas trouver le bon niveau c'est tres dur. je pense le plus facile pour regler le niveau manuel c'est avec le Jauge d'Épaisseur

@@SF-Frank-Schumacher ca se fait pourtant bien à la feuille. Il ne faut s’occuper que des 4 coins. Le point central va indiquer si le plateau est concave ou convexe mais on n’y peut rien à part compter sur l’autolevel pour corriger

@@3dland-shop 👍un grand merci pour votre aide. bon continuasion pour vos vidéo 👏

Bonjour, même problème que vous, impossible de faire tenir les pièces, ça se décolle à chaque fois, même après des dizaine d'essais de levelling et de changements de paramètres (température, Z offset, vitesse ...) Avez-vous trouvé la solution?

Bonjour, cela dépend d'où on part. Au mieux j'ai réussi à descendre à 22% sur du PLA mais généralement je suis plutôt autour de 30% ce qui est suffisant. Je viens de passer une bobine de PETG qui posait problème avec un taux de départ à 48%. A la fin du traitement elle était à 32% et je n'avais plus de problèmes d'impression

Bonjour, Avec Cura 5.2.1, vous pouvez prendre la Ender3-S1. Dans déplacement, modifiez la distance de rétraction à 2mm et la vitesse de rétraction à 35mm/s. Sinon, vous pouvez prendre la Ender3 ou Ender3 pro et faire les mêmes modifications

@@3dland-shop merci beaucoup