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手道具と電動工具。確かに比重は圧倒的に電動工具ですね・・

その暖房機は、おそらく電気蓄熱暖房器と呼ばれるものかと思います。「その会社」とは暖房機の発売元ですか？ 東日本大震災後の原発停止により、北海道電力は電気料金を大幅に値上げし、電気蓄熱暖房器はそれまでの割安な暖房から割高な暖房ということになってしまい、いまでは新築で使われることがほぼなくなりました。 なので、商品の扱いをやめた発売元も多いのですが、暖房機に製造メーカーのステッカーなどが貼られているのではないかと思います。 もし、意味を取り違えていたら申し訳ございません

ご両親がこだわって建てた家だったんですね。そうやって「いい家体験」が子どもさんたちに引き継がれていくことで、徐々にいい家が普通になる社会になればと思っています！

コメントありがとうございます。そうですね、アメリカは以前から温風式の暖冷房です。室内にエアハンドリングユニット（巨大な送風機）、地下室に天然ガスボイラーと床下空調配管があって、ビル空調みたいだなあと思った経験があります。 一方、北ヨーロッパはどこも温水パネルのセントラルヒーティングですね。

そうなんです。故・西岡棟梁のただひとりの内弟子さんです。その小川棟梁もすでに会社組織上は後進に道を譲っておられるようです。

いまのカンナ（木の台に刃が挟まっている台ガンナ）が登場するまで、木の仕上げに使われていたそうです。法隆寺や国宝のお城の柱に削り跡が残っていますよ

コメントありがとうございます。 ご質問いただいた「内窓・外窓」の言葉の意味をそのまま受け取ると、マンションのように外窓とはアルミフレームのサッシ、内窓とは本州はついてない例が多く、北海道は樹脂窓（最近はペアガラス）を指します。 内窓・外窓がついた開口部を２重窓といいます。一方、ペアガラスとは、１重の窓（障子）にガラスが２枚入っているものを指します。 全国的に新築戸建ては内窓・外窓の２重窓にせず、窓（障子）はシングルで、そこにはまるガラスが２枚（ペア）や３枚（トリプル）が多いと思います。 その理解でいいでしょうか？

法隆寺など、飛鳥時代以前の寺院の柱の表面などの手触りが柔らかいのは台鉋や手斧では再現出来ないので、この槍鉋を使いますよ。

ヤリガンナは、いまDIYショップで売っているカンナ（台ガンナ）が登場する前の古い道具だそうです。古い道具を使うことは、大工道具と技能の歴史に触れることになると思います。建築には経済合理性だけでは測れない部分もあります。ただそれを大切に思うかどうかは人それぞれですね。

@@森田唯将 さん、コメントありがとうございます。よく知っていますね。タイムトンネルから帰って来たようです。中国で使っている角の（持ち手）鉋で、削ったと私は見ますけどね。今でも使っているんでしょ中国では。槍鉋の削っている動画を見ると解りますけど、丸い柱を削るのに反った面を使うって矛盾するでしょう。面に沿うように削るには沿った内側を使うのが理想。絵に書いてあるやつ（槍鉋らしきもの）を復元しての道具なんでしょ。時代は飛鳥時代。？。よく知らないけど、時代が若いかも。日本の職人。繊細なんで槍鉋を使うことが普及してこなかったのでしょう。返信に感謝。です。

@@iezoom さん、コメントありがとうございます。鉋が登場する前の古い道具。法隆寺の建物を造るにあたり、大陸からの技術が有ったんでしょうね。大陸の持ち手の有る鉋を使っていたと思いますよ。面を平らにするのには都合がいい道具。大陸では穴掘りに鑿に柄のついた（チョウナとは違う）道具で穴掘りしている動画見ましたよ。屋根が何層にも付いている建物。部落のたまり場（集会場）だとか。繊細な職人には、能率が悪いので　伝承扱いにはならなかったのでしょう。返信に感謝。

＞足元が冷えないように床付けのほうが無難でしょうね。 そうなると思います。ただ、パネルヒーターを床置きすると確かに邪魔です。もし「基礎断熱」という断熱方法を採用していれば、リンクのようにパネルヒーターを床下に設置して床面は「ガラリ」という換気孔みたいな穴を開けてそこから熱が出るようにしておけば、問題解決です！！　iezoom.jp/entry-2917.html

@@iezoom アドバイスありがとうございます！ 確かに基礎断熱も方法の１つですね、ただし選んだハウスメーカーさんはやっていないので、残念ですが、邪魔だが現状のままにするほうがいいと思いました。

自分も神棚にまつられているやりカンナを見たことがあります。やはり宮大工の会社だった気がします！

セントラルヒーティングは、中古住宅にも設置できます。ただ、断熱性能がしっかりしていないと、暖房費がビックリするくらいかかってしまう可能性があるので、断熱性能がよいことが条件になると思います。 ＞温泉地の場合、温泉熱を利用出来るのかな？とも考えていますが、いかがでしょう？ 技術的にはできますよね。ただ、温泉水をそのまま使うと、お湯を回す管材がすぐに劣化する危険があります。何らかの熱交換装置を装備すると、設置費とそのメンテ費用がかかってしまうでしょうね・・・温泉水を排水している下水に熱交換器を置いておく、というのがいい手かもしれません。そういうやり方でロードヒーティングしている例を知っています。

@@iezoom 様 なるほど！ とても参考になりました。 有難うございます🙏

おはようございます。お値段のことを言うと、鉄やフッ素の値上がりで金属外装材がとても高くなってしまいました。でもね、外装材はそうそう貼り替えるものじゃないし、毎朝・毎晩目に入るので、自分の決断に後悔しないよう、予算の調整可能な範囲なら妥協しないほうがいいかと思います。妥協する場合も納得できる範囲で。 先日、建材展示即売会で今年の新色を見てきました。ボクはアイジー工業のカーキ色が気に入りました！www.igkogyo.co.jp/syohin/new.html スパンドレルと商品群について詳しいわけではないので、オススメを紹介できません。ごめんなさい。

@@iezoom おすすめのSP-ガルブライトやSP-ビレクトは横張りの鎧張りにも採用できるんですか？？

@@ニッキー-w7s さん、詳しくは、工務店さんを通じてメーカーさん確認していただきたいのですが、フラットパネルなのでよろい張りにはならないと思います。

そうですね、昔はお金持ちの暖房でした。ぜいたくに思えますよね。実際、寒い冬に家に帰って玄関から暖かいと、本当に豊かな気持ちになります。 いま、セントラルヒーティングがスタンダードになったのは、暖房しないならそこは室内じゃない、屋外だ、という年の半分以上の期間に暖房が必要な寒冷地という事情と、暖房しない空間をつくると結露などのリスクが高まるという建物維持の面からの必要性もあります。

とてもざっくりですが、1月の暖房負荷が2000～3000kWhとして、灯油だと220～330リットルくらい使うでしょうから、1リットル100円とすると3万円前後でしょうか。札幌のまあまあの断熱性能の住宅、45坪概算です。熱源が替わるともっとかかります（現状では灯油が最も安そうです）。3万円から5万円みておけばいいでしょうか。

ごぶさたでございます。裸足生活だと、ちょっと室温を上げないとつらくないですか？　ちなみにわが家はこの冬、18～19℃という暖房温度です。 ＞1月分が5万円台　みごとに半額ですね。さすが地中熱ヒートポンプ

うちは元々高めですね。22℃くらいです(^^;。 よそがどれ位なのかよくわかってませんが、ニュースとかで聞くほどでは無いですね。

@@nabeyan72 、22℃あれば暖かいですね！

氷点下まで下がらない気温ですと、住宅の断熱性がしっかりしていればルームエアコンでも十分快適かもしれませんね。ただ、家のなかで寒い部位・断熱が弱い部位は窓ですから、そこに熱を供給するという考え方は、なかなか合理的だと思います。（ヨーロッパの人が考えたことですけど笑）

自衛隊さんの話は存じませんでした。目からうろこです。 ヨーロッパを参考にした明治時代の設計に端を発した装備は、令和になってもそのまま引き継がれているものがあるのでしょうね。 たいへん勉強になりました！

@@seicomart0 さま、それは上級な装備ですね。自分は札幌ですが、小学校、中学校が石炭ストーブ、高校がセントラルでした。金持ちだなこの学校（笑）と思いましたよ。

ボクもそう思います。こういう方式を地域暖房と呼び、スウェーデンは都市部は地域暖房です。温水を供給するから温度低下はあるけれど、もともと廃熱利用ですからそこまで効率は重要じゃないというのがヨーロッパの考え方のようです。

都市ガス供給できるのに温水が供給できないのは何故。

おっしゃるとおりです。断熱性能が高い＝暖房費がかからない。つまり暖房費が少なくて済むなら、熱源は何を使っても大差ないという結論になります。エネルギー価格が上昇しても、年間15万円の2割高（3万円）と、年間5万円の2割高（1万円）では、額がぜんぜん違います！！

暖房方式としての温水式セントラルヒーティングは、他の暖房方式と同じかやや割安になる可能性があります。他の方式より低温で暖房しても寒くないからです。ただ、循環ポンプに電気を使うのでチャラでしょうかね。 セントラルヒーティングは温水（不凍液も多い）を循環させます。その循環水を温めるのは暖房ボイラーで、ボイラーの熱源は電気でもガスでも灯油でも可能です。料金は、灯油はわかりやすいですが、ガスと電気はとてもわかりにくいです。現状ですと灯油とガスは大差ないでしょう。電気はやや高いと思います（調べてはおりません）。

昔のセントラルヒーティングはお医者様の暖房でしたからねぇ。いまの住宅は保温力が高いので（断熱・気密性能が高いので）、ストーブでもセントラルでも大差ありません。

むしろ問題は、いまの住宅でも保温力の高くない住宅、暖房費がかかる住宅があって、それは建てる前にはわかりにくいことだと思います。だから業者選びは慎重に！！　と思います。 断熱リフォームも徐々に増えています。

おっしゃるとおりだと思います。セントラルヒーティングは寒くないことが特長ですよね。わが家は今年経済運転でサーモバルブを3以下にしています。もちろんトイレと脱衣室は暖かくしています。

@@iezoom 省エネには、サーモバルブでの調整より元の温度設定が良いです。

@@renonkkk さん、おっしゃるとおりですね。温度調整はボイラー側です。わが家は外気温が高い日の室温を下げたくて、ボイラー出力が最小時にサーモを絞って室温を下げる、寒い日はボイラー出力を上げるという操作をしています。

@@iezoom そうですね。ところで、1月期の灯油は何L位消費しますか？。 こちらは、室温は約21℃で夫婦で250L(22000円)でした。電気代は、1万円。住まいは道央です。

>温水パネル温度下げてエアコンを、使ってます ですねえ。暖房費節約は温度を下げるしかないです。何とか乗り切りましょう！

熱量的には灯油等の燃焼の方が有利なので、先ず灯油ストーブで部屋の温度を上げて、その後を温水パネルやエアコンで維持するのが良いのではないでしょうか？

@@hiros.3817 さん、灯油のほうがエネルギーコストが安いので、灯油ストーブをベース暖房に使うのがいいというご指摘は、そのとおりだと思います。手軽なのはポートブルストーブですが、ポータブルストーブだと空気汚染や灯油補給の手間がめんどうです。またFFストーブだと、屋外タンクや配管などでイニシャルコストがかかります。

ちなみに、灯油の燃焼効率は、FFストーブより暖房ボイラーが少しいいくらいです。エコフィールだとだいぶいいです。暖房配管が室内を回る基礎断熱だと、配管からの熱ロスは理論上ありませんから、熱効率は温水セントラルが最もいいことになると思います。ガスも同様のはずです。

23年1月24日からは10年に1度の寒波襲来で、全国ニュースで水道の水抜きとか暖房機の売れ行きとかを報道していますね。断熱性が高いセントラルヒーティングの家は、なぜか寒い日ほど暖かいという傾向があります。不思議です。 ガマンしないで暖かく、そして暖房費も支払い可能、という冬の暮らしが送れると幸せです！！

ご質問いただきありがとうございます。状況によって答えは変わると思います。また、給排水管やダクトまわりだけが断熱欠損でほかは大丈夫か、とかいろいろありますが、部分補修ならウレタンになるかと思います。大規模に直すなら、また別です。中途半端な回答で申し訳ございません。 いいリフォームを！！

北国の暮らしには、どうしてもエネルギーが必要です。省CO2の視点から暖房熱源の石油、ガス、電気（ヒートポンプ）の3つの熱源を比べると、大差ありません。石油だけが悪い風潮がありますが、電気は石油・石炭・天然ガス・水力・どのくらいの電源構成比か不明の再生可能エネルギーでつくられており、購入する電力が省CO2の面で優れているとは言えません。太陽光発電などによる自家消費は別ですが。 お金の面を考えたら、天然ガスが来ているならガスに置換すると札幌では補助金がもらえるのでいいかもしれません。ただイニシャルが安めなのは電気から電気の置換ですよね。となるとヒートポンプでしょうか。 結局のところ、エネルギーの消費量が抑えられる高断熱と再生可能エネルギーの組み合わせになると思います。

ヒートポンプは気温が下がるほど効率が落ちるので、厳寒地になるほどメリットが薄くなりますね。

@@hiros.3817 さん、省エネルギー的にはおっしゃるとおりです。一方、暖房費は電気料金メニューのいろいろな仕組みにより、ちょっとよくわかんないことになります笑

何人もの大工さんがチャレンジする様子を見学しましたが、なかなかに難しいようです。

別動画でありましたが、槍鉋は引いても押しても使えるそうです。

@@happytalk123 さん、そうですか。知りませんでした。ありがとうございます。道具ですから慣れれば使えるのでしょうが、素人目には、カンナ掛けに向いている形状とは思えません。やじり形状ですから・・

@@iezoom 様　飛鳥建築の復興を目的とし、西岡棟梁が当時の工具である槍鉋を復元させたそうです。『宮大工 西岡常一の仕事　1991年』を参照ください。47分あたりから説明があります。

@@happytalk123 さん、そうなんですよね。いまの台カンナが発明されて以降、やりがんなは使われなくなったようです。昨年、法隆寺と薬師寺を見学し、なき棟梁のお仕事、法隆寺が特別であることなどを何となく感じました！

45年前というと1977年。ちょうど「5年で家が腐った」ナミダタケ事件報道が始まった時期ですね。 北海道の木造住宅の技術開発はそれ以前ももちろん行われていたのですが、ナミダタケ事件を契機に、1．内部結露（木の腐れ）がない、2．暖かくて　3．暖房費がかからない家の開発が進みました。 工法改良が進み、いまの新築は5年で腐ることはほぼありません。ただし、リフォームしたことでナミダタケが発生してしまう例は、いまでもあるようです。

気流止めの観点からすると、２×４工法の建物が在来工法より有利で優れています。

@@puriusu-hokunou さん、そうですね。2×4工法は普通に建てれば気流止め措置ができている状態になるので、中古住宅の断熱性能について“はずれが少ない”工法でもあります。家が古いと室内換気（全般換気）ができておらず、結露被害が多いケースはあります。

漢字の書き取り試験なら、スタッフ一同、「鵤」の読みも筆記も0点かもしれませんｗ

気密測定において、吸排気口以外は目張りしませんよ。 中間検査と完成検査での数値の違いは中間検査後にエアコンや配線の穴の塞ぎ方が甘かった場合(気密低下)や、その後のクロス等(一時的気密上昇)で上下します。 お風呂やキッチン換気は(排気)です。C値は基本的に隙間風(給気)を測定するものであって、光配線の管の穴も適切に処理すればC値は上昇しません。 配線穴の処理やエアコンの穴の処理が甘いとC値が上昇します。 いくらでも数値は作れるとは一体どういうことでしょうか。 気密測定には測定方法がありますし、隙間を目張りするわけではありませんので、数値を良くする(低下させる)事はできません。 数値を悪くする(上昇させる)ことはいくらでもできますがね。 大手ハウスメーカーでもC値1.0以上のところが大半で、数値が作れるなら大手ハウスメーカーは何故性能が悪いC値が高いところばかりなのでしょうね。 数値が作れるなら、C値0.1にでもして超高性能を謳うのが普通ですよね？

何も分かっていらっしゃらない事が分かりました

そういう心配はありますよね。北海道内では外装材用の板材が売られていて（一般消費者はちょっと入手しにくい）、そういう材は節抜けが起きないように選んでいるように思います。普通に売っている板材を使うと、節抜けする板材もあるのではないかと思います。

@@iezoom 返信ありがとうございます。そうですよね。。防水シートがあるからいいじゃんとまではなかなか開き直れないのが難しいところです。。

気密測定の方法は決まりがあるので、調べてみてください。このnoteのライターは、気密測定機の会社の技術者で、わかりやすいので貼っておきます。note.com/butaka/n/nf9749b4946c9 窓を目張りするのは、測定機を取りつける1窓だけ、それ以外は目張りしません。ボクは、意味がないとは思いません。 「測定をお願いするのは失礼」かもしれませんが、失礼を承知でお願いすべきかと思います。なお、UA値は計算値です。一方、C値は実測値です。工事品質は、計算ではわかりませんから。 いいおうちを建ててください！

数値は目安程度、あまり意味はない。 車のカタログ燃費と同じ、信じ過ぎる、期待し過ぎるとガッカリする。 人の体感温度にも差があるし、そもそもどんなに高断熱高機密でも熱源のカロリーが小さく点火時間が短いと、断熱材まで熱が伝わらない。ダウンジャケットも体温が羽毛にたまってから暖かくなるよね。 光熱費を気にして暖房をOFFにすると半日で外気温と同じになる、風が入ってこないだけいいけどね。 ローコストメーカーはそもそも論外だけどね

@@user-AAAXVVV 気密性が悪い(C値1以上など)は換気性能にも影響するのでは？ もちろん換気計算して実測するのが前提ですが車のカタログ値とは別物だと思うのですが。 高断熱高気密であれば少ない熱源で部屋が暖まると解釈しています、流石に外気温と同じ温度っていうのは過剰な表現な気がします。

@@user-AAAXVVV そもそも例え話のダウンジャケットの理論が違ってますよ。 断熱材(グラスウールは固定される空気によって)は断熱するものであって、コンクリートの様に蓄熱効果を期待しているわけではないです。 ダウンジャケットも羽毛が温まってるのではなくて、断熱作用の高い空気(層)が羽毛によって固定されて体温がダウンジャケットから外に逃げて行かない為だと思います。 だから基本、ダウンジャケットは空気を含んでふんわりしていますよね。 羽毛が温まって蓄熱しているわけではないと思います。 動かない空気「静止空気」の断熱性能についてはご自身で調べてください。 断熱材の性能(Ua値)を活かす為にも気密性能(C値)は絶対条件です。 ダウンジャケットも前のチャックを開けてたら風が通って寒いでしょう。 いくら分厚いダウンジャケットを着ていても穴が開いてたら冷たい風が入り続けて、暖かくなるはずの空気がなかなか経っても温まりません。 熱源となる人も機械も無ければ断熱・気密がしっかりしていてもいずれは外気温と同じになるかもしれませんが、少ない熱量で部屋を暖めることができる点は断熱・気密の両方に左右されます。 気密測定は「管理された吸排気口」は目張りしますが、それ以外の管理できていない隙間を測定する為にやるものです。 窓の隙間等は管理できないので目張りはしません。 「管理された給気口」以外からの隙間風はフィルターを通していないのでホコリや塵の進入原因になりますし、隙間の大きさによっては虫等も出入りします。 それが健康的な生活を送る上でどう思うかは個人の考えだと思います。 「目張りしているから気密測定に意味はない」って某大手軽量鉄骨ハウスメーカーの営業が言ってたのを以前聞きましたけど、同じメーカーだとしたらメーカー側から営業にそう言えってお達しが出てるんですかね？ そこのハウスメーカー、ネットで調べるとC値2.0くらいらしいんで気密測定するような施主だととてもじゃないけど満足する数値じゃないです。 気密測定をお願いするのは個人の勝手ですけど、結果が悪いからって施工会社に何かしてもらえるとは限りません。 中間検査なのか完成後検査なのかにもよりますけど、完成後検査でしたら施工会社側としては大きく手を入れる事はほぼ不可能です。

北34条から37条付近まで、西4と3丁目の道路です（直下に地下鉄） goo.gl/maps/DyFKBEPN3GU2